Как снять стойку амортизатора на ниссан
Обновлено: 05.07.2024
У меня Матиз.я посмотрела ваше видит.и на следующий день поехала менять маратизаторы.и поменяла и передние и задние.всё приварилось и ещё отложились.спасибо вам что вы нас подталкивает на ремонт.удачи вам.
Все по делу. Но забыл уточнить кое-что. В современных коробках остается старое масло в гидротрансформаторе и его никак не слить,т.к. нет стока оттуда. А в старых коробках есть отдельная сливная пробка,чтобы слить остатки и оттуда. Получается,что масло обновляется также,процентов на 90?
Мне друг сказал на note и без переднего амортизатора куча чего чинить Ж)) Шикардос! У тебя есть видео установки гбо? Мне интересно как ты ставил на ААН.
Очень хорошие у вас видео Андрей.Как выбить из балки прикипевший нижний болт? есть ли какие народные методы? Неплохо, если более обстоятельно по переднему амортизатору порекомендовал бы!
здравствуй дорогой друг а такую конструкцию можно сделать на митсубиши спейс стар а то поменял стойки на новые стала ужасно жосткая мошина
Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по переднему амортизатору на nissan ))) Как выпресовать и запресовать самому сайлентблоки подрамника?
Много таких как вы считают, что газомасленые аморты жестче, но это не так! У меня были чисто масленые аморты и на них была надпись HARD. Вот там не спорт пружин, не аморты кони не нужны т.к. аморты были очень клвссные для активной и быстрой езды. крен кузова в поворотах был небольшим, при скорости за 120 и выше машина как будто прилипала к дороге давая большую уверенность за рулем! И ни какие газрмасленные такого рода я еще не встречал! И масленые аморты эти были самыми бюджетным на тот момент!
. я ещё в прошлом году перед зимой тебя просил этот видос сделать, но так и не дождался делал сам в ноябре и всё получилось, а печка грела как новая
мне кажется смазки маловато. Намазал как украл. У приятеля на ниссане и без переднего амортизатора куча чем заниматься…
Коллега, замена пыльника в любом гаражом сервисе заняла бы 30 мин и 450-500 руб. Думаю это адекватная цена. И не надо было бы изобретать велосипед.
Добрый день! Я потерял Ваш номер, а хотел бы связаться с Вами.( Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по переднему амортизатору )
Наконец случилось – поменял стойки. В сервисе за это хотели от 1000 руб. за стойку, без гарантий как обычно. Решился сделать всё сам. Получилось. Об этом отчет.
Стойки влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Т.о. исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. По приведенной ссылке есть все ответы на вопросы про амортизаторы и их диагностику. Но, ИМХО, если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.
Номера:
Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме, ссылки ниже). Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011(54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.
Инструмент:
– хорошая головка и ключ на 17
– хорошая головка или ключ на 12
– ключ или головка на 10
( специально заостряю внимание на качестве инструмента, гайки там
с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой
головкой запросто)
– разводной (газовый) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
– домкрат
– баллонный ключ
– набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил – пружина слетела, хорошо, что не по лицу – могло бы быть очень больно.
Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага. 2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу. WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать. По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки, подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.
Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке (за стойкой), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.
Теперь поподробнее:
1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.
2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.
3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.
4. Хорошо если вместо домкрата авто будет опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом, нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.
5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.
6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.
7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.
8. Вытаскиваем болты внизу.
9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.
10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более-менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие – смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал – больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.
11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор (я упоминал о нём выше), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.
12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник – причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку – это причина смерти моей стойки. Короче, пыльник — это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.
15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.
Переделка задних стоек Nissan Sunny b15
Решил я воплотить в реальность давнюю мою задумку — переделку задних стоек в разборные под картриджи. Перекурил много страниц интернета и вот к чему пришел: наиболее подходящие картриджи оказались KYB 664014. Этот картридж от Volkswagen Golf II, Jetta II — F. Мягко сказать это легкие машинки массой около 850-880 кг. Но это передние картриджи развесовка примерно 550/300 (плюс- минус). Масса моего автомобиля 1200. Развесовка примерно 750/450, так что должны подойти
Привожу размеры картриджа диаметр тела 38.5 мм, диаметр штока-20 мм, диаметр резьбы 14 мм, длина тела 330 мм, ход штока до резьбы 213 мм, но заходит только на 200 мм — 13 мм на шайбу и гайку сверху, резьба 40 мм. Ну и наглядно:
Ну а вот размеры моей стойки каяба 332059: длина тела 360 мм, шток до резьбы 225 мм, кстати до конца тоже не доходит 15 мм.
Нам необходимо сделать удлинительные втулочки на шток, я взял шток от старой передней стойки диаметром 20 мм, и попросил токаря сделать 2 втулки длиной 25 мм с отверстием 14 мм,
Вот что получилось
С накинутыми шайбой и гайкой получилось 225 мм, то что нам и нужно.
У токаря заказал заказал вот такие переходники с резьбой, для этого нужна труба с внутренним диаметром 45мм, редкая зараза нашел у себя в металлоломе 40см длиной всего. Но этого хватило. Внутреннюю часть попросил проточить на долю миллиметра и снять шов, чтоб налезла на тело стойки(45мм)
длину взял с запасом, по факту нужно 50мм
Отрезаем болгаркой вот так
Тело картриджа короче тела стойки, путем подгона определил, что потребуется проставка, очень хорошо подошёл кусочек трубы на 32мм, длиной 15мм, кидаем на дно стойки и вставляем картридж, немного покрутив его чтоб все встало на свои места. Теперь примеряем переходник.
Фотки не смог больше закинуть поэтому делаю 2 часть.
Тело картриджа короче тела стойки, путем подгона определил, что потребуется проставка, очень хорошо подошёл кусочек трубы на 32мм, длиной 15мм, кидаем на дно стойки и вставляем картридж, немного покрутив его чтоб все встало на свои места. Теперь примеряем переходник. Очень важно шайбу, которая идет в комплекте сразу одеть на картридж чтоб села до конца. Так как она заходит очень туго то потребуется молоток, по кругу набиваем шайбу до конца.
Делаем чтобы шайба торчала на 5 мм, чтоб все затянулось хорошо
Теперь прихватываем, обязательно вынимаем картридж, обвариваем и подкрашиваем
Теперь заливаем масло в стойку для лучшей теплоотдачи (простая отработка)
Вставляем картридж, не забыв про переходник и закручиваем гайку очень хорошо. Я использовал большой газовый ключ
Вот готовые стойки
Пробег 650 км. Стойки показали себя просто отлично хотя, они масляные, сам не ожидал
Замена подшипника ступицы Nissan Sunny b13, b15
Замена подшипника передней ступицы Nissan Sunny b13
Замена подшипников задней ступицы Nissan Sunny b15
Выход из строя стоек амортизатора ведет к серьезным нарушениям в работе подвески Ниссан Альмера Классик. При этом снижаются комфорт и управляемость автомобиля. Поэтому возникшую неисправность рекомендуется устранить в кратчайшие сроки, тем более выполнить ремонт несложно своими руками.
Оригинальные передние стойки амортизаторов имеют артикульные номера 54303-95F0B или 5611000Q0B. Они являются универсальными для левой и правой стороны. Стоимость новых стоек амортизаторов составляет 6-10 тыс. рублей.
Также имеется возможность приобрести оригинальные стойки с авторазборок. За бывший в употреблении узел цена начинается от 1400 рублей. Недостатком такой покупки является невозможность определить остаточный ресурс.
Номер по каталогу и стоимость хороших передних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик от сторонних производителей
Оригинальные стойки амортизатора имеют высокую стоимость, поэтому автовладельцы прибегают к покупке аналогов. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативные варианты родных узлов Альмера Классик.
Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных стоек амортизатора
| Производитель | Артикул | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Trialli | AG14150 | 1550-2000 |
| Sachs | 317157 | 2500-3000 |
| Monroe | 54303-BN825 | 2600-4500 |
Артикульный номер и ориентировочная стоимость на задние оригинальные стойки амортизатора Ниссан Альмера Классик
Задние оригинальные стойки амортизатора имеют артикул 5621000Q2H и 56210-BM425. Они одинаково подходят для правой и левой стороны. Стоимость узла составляет от 3400 до 5000 рублей.
Столь высокая цена заставляет автовладельцев идти на рынок бывших в употреблении узлов. Стойки на авторазборках имеют стоимость от 800 до 3000 рублей. Об остаточном их ресурсе можно судить лишь только по косвенным признакам.
Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик
Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.
Таблица — Рекомендуемые аналоги
| Производитель | Артикул | Примерная цена, рубль |
|---|---|---|
| Profit | 20020238 | 1380-1700 |
| Nipparts | N5521029G | 1500-1900 |
| Meyle | 36267250003 | 1850-2300 |
| Kayaba | 351028 | 2650-3100 |
| Sensen | 341282S | 1790-2200 |
Предварительная подготовка к замене
Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.
Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно
| Наименование | Каталожный номер |
|---|---|
| Пыльник амортизатора задний | 5524095F0A |
| Пыльник амортизатора переднего | 5405295F0A |
| Опора амортизатора переднего | 5432095F0A |
| Опора заднего амортизатора | 5532095F0A |
| Болт | 0112595F0B |
| Гайка крепления нижней части стойки амортизатора | 0122395F0E |
Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.
Требуемые инструменты для самостоятельной замены
Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.
Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки
| Название | Примечание |
|---|---|
| Домкрат | Для поднятия машины |
| Опора | Для подкладывания под ступицу |
| Ключ | "на 16", "на 18", "на 13", "на 19", "на 8" |
| Головка | "на 16", "на 18", "на 13", "на 19" |
| Вороток | С трещоткой |
| Щетка по металлу и ветошь | Для очистки загрязнений |
| Проникающая смазка | Например, WD-40 |
| Съемник пружин | Можно изготовить из подручных средств |
| Консистентная смазка | Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж |
Замена передних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик
Замена передней стойки амортизатора производится согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.
- Открыть капот.
- Сорвать с места гайку штока стойки. Если пропустить данный шаг, то в последующем разъединить амортизатор и пружину будет сложнее. При этом запрещено отворачивать гайку полностью.
- Поддомкратить Альмера Классик.
- Снять колесо.
- Подложить под ступицу опору.
- Отсоединить провод датчика АБС.
- Высвободить тормозной шланг.
- Открутить 3 гайки крепления опоры стойки.
- Если предполагается не замена стойки в сборе, то необходимо ее разобрать и поменять детали, которые вышли из строя. Для этого первоначально следует сжать пружину специальным съемником.
- Разобрать стойку и поменять требуемые детали.
- Собрать все в порядке обратном снятию.
- Выполнение проверки схода и развала колес Альмера Классик не является обязательной процедурой после замены стоек. Все же опытные автовладельцы рекомендуют свозить автомобиль на стенд, так как было существенное вмешательство в подвеску.
Для успешной замены задних стоек амортизатора следует подготовить перечень инструментов из таблицы ниже.
Таблица — Инструменты необходимые для замены задней стойки
| Название | Примечание |
|---|---|
| Съемник | Для пружин |
| Опора | Например, брус дерева |
| Металлическая щетка и ветошь | Для очистки рабочего места |
| Накидной ключ | "на 16" |
| Разводной ключ | Для захвата штока |
| Головка | "на 16" |
| Вороток | Желательно с трещоткой |
| Рожковый ключ | "на 7" |
| Смазка проникающая | WD-40 или подобная |
Пошаговая замена задних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик
Для замены задних стоек амортизатора на Альмера Классик рекомендуется воспользоваться пошаговым алгоритмом, который приведен ниже.
Начнем…
Прежде всего, отмойте свою птичку, в частности под арками. В чистоте, да не в обиде.
Цепляем стяжки за максимально крайние витки… здесь можно пригласить на помощь друга по тяжелее (вес), что бы он придавил пружину присев на сторону (не на крыло), Вы сэкономите много сил и времени на их прокручивании.
Поднимаем домкратом машину, снимаем колесо и видим такую картину (если другую, то Вам не сюда или Вы что то не так сделали)
Очищаем болты и гайки (2 шт) от грязи, , брызгаем на них WD40 и оставляем на минут 5-10, можно глотнуть водички или покурить.
убедившись, что спиральная пружина сжата, отвинтите главную крепежную гайку штока далее разбираем все по порядку… последней это будет пружина…удаляем, отработавшый свое, амортизатор и тут теперь главное…
- проверьте все монтажные детали на предмет их износа, подготовьте их в правильном порядке, проверьте комплектацию:
- прокачайте амортизатор:
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Инструкция прокачки:
А . Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б . Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В . Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г . Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д . Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е . Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж . Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня).
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Собераем амортизационный узел на автомобиле, в порядке, полностью противоположном процедуре демонтажа.
Удостоверьтесь, что верхняя опора установлена в положение в соответствии с отметками
Читайте также: