Как заменить кардан на тойота чайзер 100

Обновлено: 05.07.2024

Вахид скащал - мне менять. Жигулёвскую одобрил. Какую покупать? Знаю, что их великое множестов от разных производителей. Что посоветуете понадёжнее? GKN?

самая удачная крестовина - от НИВЫ.. она перепрессовывается в старый корданчик. ходит около 50000.
стоит дешево..

Каждый решает за себя сам.Нет денег,возьмешь любую И сразу скажу, не надо советовать садиться на ТАЗик

Вообщем-то правильно, но Если средства позволяют, то лучше поставить оригинальную запчать. Она будет жить гораздо дольше. Это 100проц.
Очень сожалею, что поставил неоригинальную помпу. Родная прошла более 200тыс, а эта. хорошо бы 50-60 выдержала. Просто купил ее намного раньше (по глупости,когда не было средств) и выбрасывать уже было жалко. В то же время, НЕ сожалею, что поставил 4 каябы (примерно 250долл) вместо оригинальных аммо (в 2 раза дороже). Ну занадто будет столько вваливать в дешевую машину!
Хотя мое мнение однозночно. Я за оригинал двумя руками. Это надежно!. Но, к сожалению, еще и мой кошелек голосует. :-(

Я все понимаю,но черт возьми,я сам на этом оригинал *е обжигался.Например,перед.тормозные диски на авенсе не ходили больше 30тыщ(вело их),а брембо ходит в 2раз больше.Так на хрена переплачивать за д@рмо!А те же рулевые карданчики на карина и авенсах(и мн.других)родные,которые стучат через 50-60тыщ - это нормально?
Я ни к чему не призываю,выразил свое мнение.
Можете не соглашаться,это ваше право :o)
СУВЖ,
Руслан

Да даже, если есть деньги Например, у меня есть возможность не напрягаясь купить этот кардан в сборе за 170. Но не буду. Не вижу особого смысла. Куплю лучше в Сакуре неоригинальную крестовину за 600р.

ЗЫ. Лично у меня совсем недавно был печальный опыт покупки ОРИГИНАЛЬНОГО радиатора за 280, который ТРЕСНУЛ по верхнему бачку через 4 мес. ровно! Вот такой оригинал. На вс. сл. для скептиков (не тебе, Руслан ;o) ) покупал в АМГ на Ленинском. Они там в ПРИНЦИПЕ неоригиналом не торгуют

За 280 у.е. это никакой не оригинальный радиатор, а второсортный KOYO/DENSO, не прошедший внутренний
контроль качества и "скинутый" в Эмираты, но запакованный тем не
менее в "родную" пафосную тойтовскую коробку.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, почем стОит
действительно оригинальный радиатор хотя бы в самой Японии,
не говоря уже о местных дилерах.

Это ОЧЕНЬ странно! Юра, что-то здесь не то! НЕ может оригинальный радиатор так быстро дать дуба! НЕ может, и все тут, хоть убей!
Или тебе подсунули подделку, или установили кривыми руками, или с охлаждением (давлением в системе) непорядок.

Это ФАКТ! И с этим не поспорить : Юра, что-то здесь не то! НЕ может оригинальный радиатор так быстро дать дуба! НЕ может, и все тут, хоть убей!
===Может. Не сотвори себе кумира ;o)

: Или тебе подсунули подделку,
===исключено! мастер в Japauto Тимур (тут многие его знают!) сравнил оба радиатора. Мой старый и этот новый. АБСОЛЮТНО идентичны!

или установили кривыми руками,
===Тимур устанавливал. Всё супер!

или с охлаждением (давлением в системе) непорядок.
===Это мы узнаем к зиме ;o)

По новым правилам замена брака осуществляется с предъявлением счёта-заказа (счёта-наряда) от официального сервисного центра. Я же не у официалов менял.

покупай оригинал, кто против. но вот только ездить на твоем оригинале будет тот кто у тебя машину купит. Ты все равно больше 60-80 тыс на своей машине не проездишь - продашь.
и будешь на каждую вновь купленную ставить оригинал за 200 баксов?
ну ставь, какие проблемы. )))

ну карданчик может быть и не покупал бы :-) Ежели он действительно 150-170долл стоит, то и неоригинал пойдет. А вот от жигулей побоялся бы.
К слову. Уже проехал на своей более 80тыс. Думаю, до 100 дотяну, а может и больше. ;-)

Потом начинают обслуживать ее как ТАЗик и ставить пыльники от Нивы, крестовины от классики .

Нафиг тогда вообще покупать Тойоту?

Для начала неплохо бы в тему ветки вникнуть никто не призывает приваривать ШРУСы от Жигулей или ставить от них пыльники. Есть нормальные импортные неоригинальные запчасти. И не их беда, что они иногда подходят на Жигули и Тойоту одновременно. Например, я более года назад сменил пыльники Maruishi. Неоригинал. Стоят 180р/шт. Ни намёка на трещины. Пробежали свыше 35.000.
Что касается "ставить ВСЁ оригинал", я знаю, что подавляющее большинство тут сидящих ставят, например, тормозные колодки Нишинбо. И они их никогда не подводили. Я лично ставил оригинал. Ими оказался Текстар. Скрипели и тормозили ХУЖЕ на порядок, чем мои теперешние Ferodo.
Вывод каждый сделает сам.

Дело в том, что надо ко всему подходить творчески Если кардан в сборе стоит 170$, а крестовина отдельно продаётся только на Жигули (50-100руб), то слава Богу, что она точь-в-точь подходит для Тойоты. Если бы родная стоила 20$, я бы купил её.
А за 170$ - увольте.
Или вот тебе другой мой пример. Ремень ГРМ неоригинал стоит около 20$, а оригинал 40$
Угадай, что я выбрал? :o)

неужели за 20?! ;-o Не сомневаюсь, ремень поставил оригинальный. ;-)
Так что согласен. Выбирай, но осторожно. Осторожно, но выбирай. :-)
Я вот только помпу зря НЕоригинальную поставил. ;(

. помпу я тоже оригинал купил причём в сборе. За 80$. Можно было купить отдельно крыльчатку за 60$. Только нафига? Где тут экономия, "я вас спрашиваю?" (с) Золотой телёнок

я уже говорил и это объективный пример поменял на короне ГРМ помпу и ролики фирмы GMB. проездила уже больше 60000 - все в полной норме, ни шумов, ни трещин. ремень стоил 450 руб. ролик 380 руб. помпа около 700 р. (для 4А-ФЕ)
вот и прикинь какая экономия..

При чем здесь это.. просто если машина 1992 года..вся стоит 4000 долл. зачем ставить на нее оригинальные пыльники (50 долл. за пару)или корданчики за 200 баксов..если тебе нравится - ставь оригинал, никто не против. но многие умеют считать денежки..

Сколько стоит содержать Chaser (Чайзер) в 100-м кузове ? Смотрим!

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 20.09.2015

Сегодня мы поговорим об автомобиле, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять – у него есть яйца. Сегодня мы поговорим о Toyota Chaser 6го поколения.

Выпуск автомобилей этого поколения в суровом кузове Х100 начался с 96го года и к сожалению оно стало последним для этой модели, чем закончилось его славное шествие по просторам японского рынка.

Этот факт безусловно грустный, но к счастью это не означает, что вы не сможете себе его купить.
Так давайте же посчитаем сколько это стоит – владеть Чейзером!

Начнем с подвески.

Чейзер оснащен многорычажной передней подвеской очень замудреной конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически приближает поведение подвески к несколько продвинутому варианту двухрычажной на двойных у-образных.

Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, место которой занял сайлент косого рычага, минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены.

Также не очень удобным для обслуживания стало конструктивное решение крепить верхний рычаг к кузову поперечными болтами, это приводит к необходимости демонтажа стойки для получения доступа к креплениям рычага.

Не смертельно конечно, но могло бы быть проще, если бы рычаг крепился к лонжерону через вертикальные втулки с гайками под капотом.

Теперь пробежимся по ценам.

Средняя Стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей.

Стоимость их замены 600 и 1500 рублей.

Стоимость сайлентблоков прямого рычага составляет 600 и 450 рублей.
А стоимость их замены порядка 600 рублей за штуку, если без демонтажа рычага.

Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р.

Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО.

Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р.
Амортизаторы же будут минимум по 3800 за штуку. А замена каждого 1500р.

Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 35000 рублей, благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых.

Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная.
В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами.

Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей.

Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем.
Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа.
Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 11000 рублей.

Т.е. если вы взяли не машину, а корыто, то на подвеску вам придется вбросить аж 46 деревянных килотонн.
Едем дальше.

Гамма двигателей большая начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также турбовыми движками объемом 2.5.

Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем.

Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.

Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 200 рублей на фильтр. Замена обойдется в 400 рублей.

Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей за штуку в среднем, а замена обойдется в 400 рублей.
Стоимость свечей для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 1500 рублей т.к. нужно снимать впуск, заодно плюсуйте прокладку впускного коллектора за 250 рублей.

Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно.

Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей.

А вот замена генератора на этой машине процедура трудоемкая и обойдется не менее чем в 2500 рублей. Кузов.
Ну о кузове тоже особенно нечего сказать, кроме того, что он чертовски хорош.

Ну нет проблем с кузовом у этих машин и всё тут.

Теперь поговорим о прочих проблемах.

Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги.

Ну бывает трескается панель в салоне, но тут либо забивают, либо справляются подручными средствами, кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки.

В редких случаях возникают проблемы со стеклоподъемниками. Сам механизм в сборе выйдет вам в 3000р, а замена не более 1000р.

Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана.

Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5.

Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог.
Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3 до 15000 рублей в зависимости от мотора т.к. варьируются и сами ставки налога.

Теперь о расходе.
Прожорливость двигателей конечно разнится, минимальным, естественно будет расход на автомобилях с 1.8, но таких машин днем с огнем не сыщешь, да и 2.0 не так уж часто встречаются. Чаще всего в продаже встречаются машины 2.5 и 3 литра, поэтому ориентироваться будем по ним. А они смело съедают не менее 15 литров в городском цикле.

Теперь прикинем, что вы гоняете в год 15000 км, бензин стоит 37 рублей за литр. Значит в год вы накатаете 83250 рублей.

Теперь можно подвести и общий итог.

В лучший год при одних только тратах на бензин, замену масла, а также обязательных тратах на страховку и транспортный налог владея 2.5 литровым зверем, да и не забыв поменять передние нижние шаровые, вы раскошелитесь почти на 109 тысяч рублей.

А вот в год плохой, когда все напасти мира лягут на ваши плечи, да еще и владея 3.0 отнюдь не пакетом сока вы можете отсыпать из своего кармана аж 176400 рублей.

Нужно сказать, что для такой крутой машины это совсем не большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому ожидать, что все напасти мира обрушатся на вас не приходится, а если вы еще и не гоняете на этой машины на постоянку, то и вовсе содержание такой машины может вам стоить не дороже жигулей.

Но для того, чтобы всё шло по хорошему сценарию не жалейте сил и времени на выбор машины, пусть лучше вы чутка переплатите за диагностики и поездки туда сюда, зато вы точно будете знать, что дорога вам будет в радость.

Всем привет!
Не так давно я полез в рулевую колонку менять крестовину карданчика, но так вышло, что при запрессовке одна обойма подшипников рассыпалась. Крестовину использовал фирмы GMB, более не буду пользоваться комплектующими этой фирмы.
Заказал крестовину Toyo st1640.

Еще ранее была заказана рулевая колонка с регулировкой в двух плоскостях от более богатой комплектации. Но увы, при транспортировке мне сломали крепление замка зажигания на рулевой колонке. По началу была идея аккуратно заварить аргоном, но стенки очень тонкие, рисковать не стал. Позже мне написал человек, что у него как раз есть такая колонка от JZX100, он заказывал на 90стика, но пришла ему от сотика. Созвонились, встретились, колонку выкупил. Где же он был раньше? ) НО! У ведь меня ничего не бывает просто так, по этому эта колонка тоже оказалась с дефектом, а именно — сложенный внутренний вал колонки. Черт… Вал ходил ходуном, на обороты руля не обращал внимания…
Моя упертость не дала мне расстроиться! Я хотел поставить колонку — я ее поставлю! Решено было собрать одну из двух, а точнее просто перекинуть крепления замков зажигания. С моей колонки это сделать было не возможно, т.к. диаметры самих колонок разные.
Зубилом срываем болты, меняем местами детали и ставим нормальные болты от мерседеса. Почему от них? На работе нашел )

Как заменить крестовину рулевого вала — зачем ее менять и порядок замены

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Общие сведения о карданном вале и крестовине

Карданный вал соединяет коробку передач автомобиля с передним или задним мостом. Он передает мостам вращение от двигателя. Имеется только у задне- и полноприводных авто. Существует также карданный вал в рулевом управлении, но о нем будет сказано ниже. С мостами и коробкой передач кардан соединяется при помощи шарнира, основной частью которого является крестовина.

Уже из самого названия понятно, что эта деталь изготовлена в виде креста. На каждый из концов надета чашка, внутри которой расположен игольчатый подшипник. Между подшипником и корпусом крестовины имеется пластиковое или резиновое уплотнительное кольцо – сальник или манжет. Размеры крестовин кардана разнятся между собой в зависимости от модели и марки машины.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.

Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.

Почему может сломаться карданчик?

Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

Устройство рулевого карданчика

Конструкцию карданчика (рулевого вала) составляют две основные части, присоединенные друг к другу при помощи шарнира карданного.

Рулевой карданчик соединяется с шестернёй приводного типа с помощью особого крепления, которое обозначается цифрой девять, снизу. Вверху же карданчик осуществляет вращательные движения на двух подшипниках шарикового типа в трубке кронштейна.

Крепления рулевого вала соединяются с кронштейном приварного типа в 4-х местах. Участок карданчика, находящийся спереди, закрепляется через 2 пластинки особыми головками срезного типа. Соединение заднего участка карданчика осуществляется с помощью болтов приварного типа.

Чтобы разобрать рейку, делаем следующее:

Снимаем защитную гофру;
Откручиваем среднюю гайку;
Разбираем рейку на 2 отдельные части.

Теперь перейдём к разбору особенностей демонтажа колонки.

Как заменить карданчик рулевого типа

После снятия колонки нужно произвести замену рулевого карданчика. Для этого:

На этом моменте процедура замены изделия может считаться завершённой. Если всю работу выполнять согласно инструкции, можно получить вполне удовлетворительный результат.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Основные признаки, свидетельствующие о неисправности

Не стоит говорить о том, что любой механизм рано или поздно приходит в негодность, выходит из строя. Особенно часто элементы рулевой колонки ваз 2110 изнашиваются, после езды по неровностям и плохим дорогам, что в условиях России очень актуально. Когда карданчик или же другая составляющая рулевой бывает неисправна, слышится характерный стук, свидетельствующий о необходимости замены. Ниже приведены основные признаки, которые характеризуют неисправность карданчика, да и вообще всей рулевой:

когда рулевой вал берется руками в районе соединения с рейкой и шевелится вверх-вниз, то слышен бывает характерный стук.

Примечание. Данный стук не всегда может говорить о замене именно карданчика. Вполне вероятно, что из строя вышел игольчатый подшипник, который оказывается в данном случае без смазки.

Нередко причиной стука или люфта оказывается плохая натяжка узлов, что подразумевает поступить следующим образом:

взять ключ гаечный или трубной, в зависимости от ситуации;
хорошенько закрепить ослабшие болты и гайки.

Замена рулевых карданчиков ваз 2110

Если же причина не в этом, то значит или вышел из строя карданчик, или же нужно покупать новую рулевую рейку.

Как поменять рулевой карданчик

Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.

Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.

Из-за чего может возникнуть неисправность

Всякий механизм с течением времени становится негодным, выходя из строя. Это же касается частей рулевых колонок, которые подвергаются износу после длительной эксплуатации. Причиной подобных поломок является большое количество неровностей на дорогах, на которые постоянно приходится натыкаться транспорту во время перемещения по дорогам, что может считаться вполне актуальной проблемой для российских реалий.

В случае если карданчик либо иная деталь рулевой колонки портится, то неисправность даёт о себе знать возникновением стука. Если вы слышите, что что-то стучит в рулевой колонке, это означает, что необходимо немедленно произвести замену. Главные признаки, характеризующие неисправность рулевого карданчика:

При взятии рулевого вала руками там, где он соединяется с рейкой и перемещается сверху вниз, можно отчётливо услышать стук. Важно заметить, что стук далеко не всегда свидетельствует о поломке карданчика. В некоторых случаях звук может появляться из-за отказа подшипника игольчатого типа, оставшегося без специальной смазки.
Когда образуется люфт в области втулки и в месте, где шестерня соединяется с рейкой.

Как заменить крестовину рулевого вала — зачем ее менять и порядок замены

Неисправности рулевого управления очень часто становятся причинами тяжелых аварий, при которых могут пострадать, помимо вас (не дай Бог) и другие участники дорожного движения.

Хороший водитель всегда реагирует на малейшие изменения в работе механизмов машины, а в случае если дают сбой органы управления, реакция должна быть незамедлительной.

Высказывая свои подозрения о поломке рулевого управления от специалиста автосервиса часто можно услышать фразу, — неисправна крестовина рулевого вала. Подобную неисправность несложно диагностировать и устранить самостоятельно.

Назначение и устройство крестовины рулевого вала

Более новые модели авто имеют такое устройство ходовой части и кузова, что рулевой вал должен иметь в определённом месте угол наклона вниз. Крестовина рулевого вала как раз и предназначена для того, чтобы передать крутящий момент от отрезка вала в салоне, к отрезку вала или шестерне реечного механизма (червяка) в моторном отсеке.

Рулевые валы некоторых отечественных и импортных автомобилей имеют даже по две крестовины. Сделано это для возможности регулирования рулевого колеса по высоте.

В принципе, конструкция крестовины очень проста. Собственно крестовина из прочной стали с четырьмя шипами, на которые насаживаются обоймы игольчатых подшипников. Сами обоймы вставляются в кронштейн (вилку), который и соединяется с шлицевыми концевиками валов. Подшипники имеют уплотнения из маслостойкой резины.

Когда необходима замена крестовина рулевого вала

О том, что необходимо обратить внимание на состояние подшипников крестовин рулевого управления, могут указать следующие признаки:

Дело заключается в том, что на карданное сочленение, особенное то, которое находится в моторном отсеке, постоянно отказывается негативное воздействие: вибрация, изменение температуры, трение, повышенная влажность.

Всё это со временем приводит к потере эластичности и утрате резиновых уплотнений. Вытекшая и высохшая смазка предоставляет большое поле деятельности для пыли и влаги. Иглы подшипников очень быстро покрываются коррозией и изнашиваются.

Порядок замены крестовины рулевого вала

Ремонт крестовины, по сути своей, не производится (!) Дело это бессмысленное. Ремонт заключается в замене старой крестовины новой вместе со всеми подшипниками. Крестовины в продажу выставляются именно в таком комплекте.

Крестовина рулевого вала снимается достаточно просто по следующему алгоритму:

рулевой вал устанавливается таким образом, что обеспечить доступ к болтам, обжимающим верхний и нижний кожух вилок крестовины;
болты на верхней и нижней вилках необходимо полностью открутить и извлечь;
передвигая блок крестовины по шлицам, сначала снимаем с одного конца вала, а затем с другого (иногда для этого придётся снять рулевую колонку, что тоже полезно для проверки состояния подшипника).

Обоймы подшипников, как правило, закрепляют кернением, что элементарно устраняется при помощи маленького зубила или дрели с тонким сверлом. Затем обоймы в тисках поочерёдно выпрессовываются.

Сборка узла происходит в обратном порядке, но важно помнить, что обоймы подшипников запрессовываются в вилки только снаружи до полного погружения. Не забываем нанести новое кернение для фиксации подшипников. И, таким образом, ремонт крестовины рулевого вала можно считать законченным.

Как понять, что пора менять карданчик?

Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?

Продажа карданного вала на Тойота Чайзер в Красноярске. Б/у, контрактные и новые запчасти с подбором по модели автомобиля. Трансмиссия Toyota Chaser с авторазборов и магазинов в Красноярске.

Предложения о продаже карданного вала на Тойота Чайзер с авторазборов и автомагазинов в Красноярске: 200 объявлений с фото и ценой, в наличии и под заказ.

Покупка карданного вала на Toyota Chaser с авторазборки позволяет приобрести 100% оригинальную запчасть по приемлемой цене.

. Только SX90. Под МКПП! 1 часть без подвесного, В сборе! Mark II / Chaser / Cresta SX90 , 37100-2A120 пробег:22 051

Читайте также: