Какие лучше опорные подшипники на ниссан тиида

Обновлено: 19.05.2024

У соседа по гаражу и без опорного подшипника на тииде куча чего сломалось Ж)) с радостью буду ждать очередного-познав ательного видео?(может к чему то попробую пристебаться). .хоть пальцем по тыкать по кнопкам.

Обзор замены передних и задних стоек на тойота виш. Особенно передних, с разборкой системы передних стеклоочистителей.

Перетянув гайку штока могли ли убить опорник. Четыре месяца как менял и захрустели оба опорника при повороте руля, затягивали на станции ТО пневмой. Опорник частичко пластик (ниссан алмера n16 2005) Мне кажется что убили перетянув.. ; ( Неплохо, если более обстоятельно по опорному подшипнику посоветовал бы Ж))

Одно замечание: протягивают динамометрическим ключем ТОЛЬКО смазанные гайки. Без смазки гайки всегда будут недотянуты. Это азы конструирования.

Мне приятель сказал на тиида с опорным подшипником пока все нормально )) Подскажи а сколько можно ездить на амортизаторах без газа масло есть пока запчасти не пришли по почте и не отразится это на всей подвеске особенно на опорниках? Авто фольцваген джетта 2015 год 67 пробег

Добрый день помогите! Идут стуки в передней подвески мелкие по неровной дороге на скорости до 30км.ч автомобиль ниссан альмера классик передок заменил весь! Периодические проблемы с опорным подшипником уже напрягают!

ну вот просто аж 'противно' всё разжовано для самообслуживания,я соседа так учил лет 5 назад. сейчас всё сам ремонтирует,приятно смотреть?

Смотрю уже несколько видео, подписался. Хотя ничего нового для себя не открыл, но просто смотреть и слушать все равно интересно! Улыбаюсь! Но вот сейчас тут удивился! Ну как можно было откручивать болты на стойке, не смочив их не то, чтобы WD-40, но хотя бы простой водой резьбу бы промыли. Резьба забита грязью, а вы крутите гайку.

Желательно в деталях посоветовал бы по опорному подшипнику на НИСАН. 1. Пред началом ремонта очищаем от грязи. Хотя бы то обычной жесткой щеткой. 2. Гайку штока срывать пока стойка стоит на месте. Сорвал а потом стойку снимать.

Мне друг сказал на ниссане и без опорного подшипника куча чего поломалось. Офигеть! Дядька интересно рассказывает)

Лучше что-то конкретное по опорному подшипнику рассказал бы, Не понял только одного, зачем отрезали отбойник, у меня родные стоят просто под пыльником.

После того как Павел Козловский поездил на Nissan Tiida, он изложил свои впечатления и передал автомобиль Егору Алесину. Тот в свойственной ему манере вместе со специалистами фирменной СТО "разобрал" Tiida "по запчастям".

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

Инструменты: Гаечные ключи, не помню все использовал набор; струбцина для стяжки пружины (продаются в магазине разные виды, примерно 180-00руб), отвертки.
Извлечение стойки:
1. Снимаем дворники: снять пластмассовые декоративные крышки и открутить гайки крепления.
2. Снимаем декоративные заглушки, которые находятся в нижнем правом и левом углах ветрового стекла. Держаться они на клипсах (как застежки на кроссовках) и защелках, поэтому необходимо просто потянуть за них в нужном направлении (второй раз разбираю так и не понял в каком точно). Открываем капот.
3. В углах под снятыми заглушками оказываются резиновые вставки сложной формы, тоже держаться на таких же застежках. Тянем на себя и вытаскиваем.
4. Т.о. Остается снять черную пластмассовую панель что находится в нижней части ветрового стекла. Она закреплена пластиковыми клипсами с фронтальной части. Они имеют достаточно большие зацепы, поэтому я загнул из жесткой проволоки диаметром примерно 1,5мм два крючка и ими стягивал клипсы. Снимаем панель и отодвигаем в сторону.
5. Снимаете колесо. На всякий случай я подложил под кузов чурбачок, чтоб машина стояла устойчивей и немного ослабил домкрат.
6. Теперь необходимо ослабить гайку крепления штока стойки, что находится под колпачком. Это лучше сделать сейчас пока чашка стоики жестко зафиксирована.
7. Отсоединяем тормозные шланги от стойки и чтоб не повредить лучше закрепить их чтоб не мешали куском веревки или проволоки.
8. Откручиваем два болта которые крепят стойку с ступице и вынимаем их. Для этого лучше воспользоваться ключом с хорошим рычагом, так как они затянуты достаточно сильно.
9. Откручиваем тягу, идущую поперечного стабилизатора, от стойки, и отсоединяем. При прокручивании можно держать рожковым ключем с внутренней стороны, там есть шестигранник, япошки хитрые.
10. Откручиваем три болта, с верхней стороны чашки, которые держат корпус опорного подшипника, придерживая стойку. Затем стоика оказывается у нас в руках.
Замена подшипника:
1. Стягиваем струбциной пружину, так чтоб последняя не давила на подшипник, но при этом надо учесть что шток втягивается в амортизатор. Чтоб не поцарапать пружину и стойку я вырезал и подложил под струбцину резинки.
2. Откручиваем гайку крепления штока, при необходимости удерживая с шток шестигранником с торца. Однако если гайка предварительно не была ослаблена, то необходимо держать кожух опорного подшипника (лучше зажать в тиски).
3. Снимаем кожух и подшипник падает в руки. Меняем подшипник на новый.
4. Собираем в обратной последовательности.
Примечание: Затянуть гайку штока лучше когда стойка будет закреплена в чашке.

Итак, пару месяцев назад после дальней поездки по не самой хорошей дороге при вращении руля около центра появилось постукивание со стороны передней подвески. Расследование показало, что левая пружина поворачивается с заеданием и дерганием с характерным хрустом. Умер опорный подшипник .

Заказал в Экзисте новый за 1100 р. Пока катался так, но через пару дней все признаки умершего подшипника пропали 0_о. Пришлось ездить дальше – и повторно хруст проявился только через 2 месяца, но уже более громкий и ярко выраженный. Было принято решение - менять.

Сразу скажу, что мыслей заснять не было, т.к. фотика нету у нас. Но после разборки решил всеже попросить у знакомых фотик и снять хотяб сборку, преподнеся ее, как разборку . Хотя особо сложного тут ничего нет, но все же надеюсь мой опыт кому-то поможет, иначе бы здесь не постил.

Итак готовим инстрУмент: мануал на устройство, ключи на 16 и 18, головки на 13, 14, 16, 18, 24, трещотка, молоток (кудаж без него ), отвертка плоская и мелкая крестовая, шестигранники на 5 и на 6 с трещоткой для них, стяжки для пружины (уже на пружине), банка Карлсберга для нивелирования огрехов неуклюжих движений не привыкших к такой работе рук…

Перед началом включаем зажигание и увеличиваем громкость музыки до 16-18 единиц. Это для того чтоб не палиться перед соседями по гаражному массиву в области своих глубочайших познаний в матерных выражениях.

Домкратим перед авто и снимаем колесо. Машину опираем на надежную опору. К тому же весьма полезно опереть и подвеску снизу, чтоб открученная аммортизаторная стойка не рухнула вам на носки…

С чего начинается ремонт подвески современного авто? Правильно! Нужно снять дворники! Что и проделываем головкой на 14. После чего, слехка постукивая по оси каждого дворника молоточком, вынимаем сеи девайсы и кладем подальше, чтоб не мешали.

Далее поднимаем капот и снимаем пластиковую крышку механизма дворников м/у капотом и лобовым стеклом. Там все держится на пластиковых клипсах и двух пистончиках. Клипсы снимать весьма трудоемко. К тому же легко сломать раздвижные усики.

Резиновые пыльники можно и не снимать, но меня уже было не остановить (удивительно, что я еще мотор не разобрал в попыхах).

Отсоединяем трубку брызгалок.

Крышка снята. Теперь в доступности все болты крепления передней стойки.

Тут надо сказать, что сперва необходимо сорвать центральную гайку крепления стойки к опорному узлу (на 18), т.к. на снятой уже стойке это сделать будет тяжело. Вот тут-то и пригодятся все ваши познания нелитературностей почерпнутые в жизни. В тех документации написан момент затяжки 6,9 кг*м, но, хе-хе, тут горячие японские парни малость погорячились – мне пришлось упереться в стенку спиной и ногой в трещотку чтоб сорвать гайку. Думаю кило под 30 на метр у меня там вышло!

А дальше выкручиваем три болта и стараемся не потерять их в этом бедламе, называемом гаражом. Открученная стойка падает на подставленную опору, она, кстати не так уж и тяжела – я смог удержать ее одной рукой, т.к. вторая уже тянулась за очередным живительным глотком некоего напитка.

После этого откручиваем гайку косточки на 16. Но ось ее в отверстии перекосится. Для выравнивания и вытаскивания косточки надо поддомкратить другую сторону машины.

На фото я кручу накидным на 17, т.к. такого же на 16 у меня небыло. Но факт в том, что срывается гайка головкой, а усилие откручивания не так уж и велико, поэтому с шестигранником на 5 (или 4 ?) и ключом на 17 все получается удачно…

Потом скидываем с амортизатора тормозной шланг и провод датчика АБС. Срываем головкой на 18 две гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Откручиваем их.

Вытаскиваем болты и вынимаем амморт стойку. (на фото готовая к установке)

Закрепляем стойку в тисках и стягиваем пружину стяжками, у меня там гайки на 24.
Выкручиваем, уже сорванную гайку крепления опорного узла к стойке. В это время офигеваем от того, что пыльник оторван от буфера…

Вынимаем опорный узел,

легко отделяем сам опорный подшипник и снова офигеваем…
Много грязи, опорник от нее никак не защищен.

Естественно разбираем его. Это легко и просто, главное уже открыть к этому времени вторую банку… Ржа не так страшна, но вот в смазке много песка и грязи (пробег этого опорника 32 т км).

Тут же новый.
Протираем нижние кольца от смазки, видим различия и опять офигеваем. Справа подклинивающий. Видны выемки под шарики. Видимо под нагрузкой в 400 кг эти выемки создают серьезное сопротивление качению шариков, вот и хрустит. Хотя на вид и на ощупь все не так страшно.

С порванным пыльником тоже надо что-то делать. Конечно можно было заказать его за 72 бакса, но русский народ не победим. Особенно я.

Еще раз офигевая, уже от своей сообразительности, взял камеру от велика, отрезал кусок и напялил на обе половинки отбойника-пыльника.

Держится на славу, посмотрим лопнет ли в морозы.

Собираем новый опорник и устанавливаем на место. Собираем стойку. Офигевая от того, как все легко ставится назад.

Устанавливаем все в обратном порядке. Незабываем подключить брызгалку и стараемся ее не зажать м/у деталями. Для нее есть спец выемка в пластиковой крышке привода дворников.

Допиваем третью. И едем….. т.е. идем домой. Проверять результаты будем завтра. Выспавшись и отрезвев…

Читайте также: