Какие стойки лучше на ниссан санни fb15

Обновлено: 05.07.2024

Наконец случилось – поменял стойки. В сервисе за это хотели от 1000 руб. за стойку, без гарантий как обычно. Решился сделать всё сам. Получилось. Об этом отчет.

Стойки влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Т.о. исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. По приведенной ссылке есть все ответы на вопросы про амортизаторы и их диагностику. Но, ИМХО, если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.

Номера:

Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме, ссылки ниже). Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011(54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.

Инструмент:

– хорошая головка и ключ на 17
– хорошая головка или ключ на 12
– ключ или головка на 10
( специально заостряю внимание на качестве инструмента, гайки там
с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой
головкой запросто)
– разводной (газовый) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
– домкрат
– баллонный ключ
– набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил – пружина слетела, хорошо, что не по лицу – могло бы быть очень больно.

Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага. 2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу. WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать. По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки, подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.
Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке (за стойкой), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.

Теперь поподробнее:

1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.

2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.

3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.

4. Хорошо если вместо домкрата авто будет опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом, нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.

5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.

6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.

7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.

8. Вытаскиваем болты внизу.

9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.

10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более-менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие – смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал – больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.

11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор (я упоминал о нём выше), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.

12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник – причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку – это причина смерти моей стойки. Короче, пыльник — это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.

15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.

Переделка задних стоек Nissan Sunny b15

Решил я воплотить в реальность давнюю мою задумку — переделку задних стоек в разборные под картриджи. Перекурил много страниц интернета и вот к чему пришел: наиболее подходящие картриджи оказались KYB 664014. Этот картридж от Volkswagen Golf II, Jetta II — F. Мягко сказать это легкие машинки массой около 850-880 кг. Но это передние картриджи развесовка примерно 550/300 (плюс- минус). Масса моего автомобиля 1200. Развесовка примерно 750/450, так что должны подойти

Привожу размеры картриджа диаметр тела 38.5 мм, диаметр штока-20 мм, диаметр резьбы 14 мм, длина тела 330 мм, ход штока до резьбы 213 мм, но заходит только на 200 мм — 13 мм на шайбу и гайку сверху, резьба 40 мм. Ну и наглядно:

Ну а вот размеры моей стойки каяба 332059: длина тела 360 мм, шток до резьбы 225 мм, кстати до конца тоже не доходит 15 мм.

Нам необходимо сделать удлинительные втулочки на шток, я взял шток от старой передней стойки диаметром 20 мм, и попросил токаря сделать 2 втулки длиной 25 мм с отверстием 14 мм,

Вот что получилось

С накинутыми шайбой и гайкой получилось 225 мм, то что нам и нужно.

У токаря заказал заказал вот такие переходники с резьбой, для этого нужна труба с внутренним диаметром 45мм, редкая зараза нашел у себя в металлоломе 40см длиной всего. Но этого хватило. Внутреннюю часть попросил проточить на долю миллиметра и снять шов, чтоб налезла на тело стойки(45мм)

длину взял с запасом, по факту нужно 50мм

Отрезаем болгаркой вот так

Фотки не смог больше закинуть поэтому делаю 2 часть.

Тело картриджа короче тела стойки, путем подгона определил, что потребуется проставка, очень хорошо подошёл кусочек трубы на 32мм, длиной 15мм, кидаем на дно стойки и вставляем картридж, немного покрутив его чтоб все встало на свои места. Теперь примеряем переходник. Очень важно шайбу, которая идет в комплекте сразу одеть на картридж чтоб села до конца. Так как она заходит очень туго то потребуется молоток, по кругу набиваем шайбу до конца.

Делаем чтобы шайба торчала на 5 мм, чтоб все затянулось хорошо

Теперь прихватываем, обязательно вынимаем картридж, обвариваем и подкрашиваем

Теперь заливаем масло в стойку для лучшей теплоотдачи (простая отработка)

Вставляем картридж, не забыв про переходник и закручиваем гайку очень хорошо. Я использовал большой газовый ключ

Вот готовые стойки

Пробег 650 км. Стойки показали себя просто отлично хотя, они масляные, сам не ожидал

Замена подшипника ступицы Nissan Sunny b13, b15

Замена подшипника передней ступицы Nissan Sunny b13
Замена подшипников задней ступицы Nissan Sunny b15

выбирал стойки несколько дней и прочитал кучу инфы в нете.Решил взять от Альмера с штоком 22мм и пружины от вингроуда.
Купленные запчасти с кодами: брал всё на емехе, цены на май 2014г.

-Стойки: 2шт KYB 333 310, KYB 333 311 = 5222р. (от альмеры.шток толще 22мм.)
-Пружины: 2шт OBK C4N43431 = 1902р.(от вингроуда.усиленные вроде.по виду точно -толще что стояли)
-Пыльник амортизатора: 2шт RBI N1431F = 570р (качественный аналог.застёгивается в чашку)
-Опора амортизатора RBI N13N16F00 = 1294р. (слышал только положительные отзывы)
-Подширник опорный Mitsubishi MR297932 = 304р (брать надо от митсубы.одинаковые с нашим оригиналом но стоят в 2 раза дешевле)

Инструмент
Обязательно наличие WD-40.
головка и ключ на 17
головка или ключ на 12
ключ или головка на 10
домкрат
баллонный ключ
стяжки для пружин. Лучше двулапый.конечно.
кирпичи или доски положить под лапу.
Кваса бутылку :)))
Сам процесс ремонта
Сняли колесо и хорошо подстраховали домкрат.ибо когда будете откручивать машину качает не мало )

далее чистим гайки и болты на 17, щеткой 2 шт.замачиваем вэдэшкой хорошо.и аккуратно пробуем.момент там большой.

у меня с первого раза не пошло.я ещё раз хорошо замачил и подождал 5 мин.После головкой на 17 удалось сорвать.

отсоеденяем шланг тормозной с защёлкой на стойке и маленькую трубочку.
Открываем капот и откручиваеи или пытаемся сорвать гайку штока, предварительно замачив 3 гайки на 12 на чашке.у меня легко получилось сорвать гайку штока.она не прокручивалась.если прокручивается то нужны съёмник от ваза говорят.

после как открутили 3 гайки снимаем 2 болта внизу на 17 и вытаскиваем всю стойку с пружиной в сборе.
Далее стягиваем стяжками пружину стойки и ждём когда гайка штока ослабится полностью и один из концов пружины освобождается.

откручиваем гайку штока и разбираем стойку.

Далее снимаем опору, пыльник, пружину.пыльник защелкиваем в чашку.
вот как выглядит новая пружина и другие детали…

забыл сказать важную вещь.
Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.
В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.
всё собираем и с нужным моментом затягиваем.наслаждаемся ездой.
После замены скатались в СОЧИ.Ощущения, что подвеску подменили ))) я забыл что такое пробой стойки.даже стал маленько наглеть на не лучших качеством дорогах.Подвеска очень собрана и кайфую от подвески впереди.морда у машины чуть поднялась, но не выше зада машины точно.я очень доволен что выбрал именно эти стойки и пружины.всем спасибо за внимание.Будут вопросы, обращайтесь.
всем удачи на дорогах.

Все доброго времени суток , читал форумы , анализировал , но так и не пришел к выводу какие ставить стойки на санька 2вд фб15 ,задние стойки уже просели , может и пружины тоже тому виной . Читал много , кто что делает , читал ставят от цефиро , ставят усиленные и еще какие то от селфи. Может кто ни буть подсказать какие стойки и пружины лучше ставить , что бы сзади нормально ездило три человека и не задивать глушаком все подрят . более оптимальный вариант наверно уже нашли !?

И еше момент , подскажите что заодно поменять вместе , что бы по 10 раз не лазить !?

artemsokol, ну раз все прочитал, так решать только тебе. только ты знаешь, какую нагрузку будешь возить постоянно на машине, по каким дорогам и в каких условиях ездить. Как убедился, мнений и вариантов масса.
Если, как говоришь, постоянно возить троих взрослых сзади + 2 впереди, т.е. полный салон, да еще чтобы не задевать глушаком, то как вариант усиленные пружины к цефировским стойкам.
У меня стоят цефировские (от 33-го кузова) стойки. у них на 20 мм ход штока больше. с саньковскими пружинами. обычными. в таком комплекте зад на 5 см выше (мерил от крыла до центра колеса).
Номера запчастей ищи на форуме в разделе "Номера з/ч Sunny"
ВЫБОР ТОЛЬКО ЗА ТОБОЙ.
Что взять дополнительно:
Обязательно возьми пыльники.
Если позволяют финансы, то и опору стойки, но она не часто убивается и убита она или нет, узнаешь, только когда снимешь стойку.
Если будешь менять на СТО, то привозишь им стойки, пружины и пыльники и все.
Если сам в гараже, поищи в форуме, я где то писал про тонкости замены задней стойки.
Удачи.

chas30,
Спасибо за ответ , вот ваше мнение , вас устраивает ваш комплект стоек и пружин , удобно ездить ?

artemsokol, вполне. я редко, конечно вожу полный салон взрослых, чаще ребенок сзади в кресле, жена впереди, но в те редкие моменты пробоев стоек не ощущал. Правда и по грунтовкам с полным загрузом не катал сильно, но. по городу нормально. Задом когда паркуюсь, глушаком за паребрик (если он стандартной высоты) не цепляю.

Родные пружины и стойки Токико U2972 от Цефиро. Вроде нормально, клиренс увеличивается, жесткость по началу слегка выше. Но после первой же лютой зимы токико потекли, былая жескость улетучилась.

Затем поставил родные Токико U2971 на этих же пружинах. Зад даже под небольшой нагрузкой проседает нехило и на кочках подвеска постоянно била в отбойники.

Потом взял усиленные задние пружины ОВК C4N-43402H и одел их на родные Токико. Просадка подвески стала на много меньше, но стойки токико для этих пружин явно слабы, сильно уж мягкие: при езде, когда колесо попадает в ямку, стойка постоянно выстреливает на отбой!

Попробовал поставить усиленные пружины на старые цефировские стойки токико. Зад вообще нереально задирается.

Последнее сочетание: Альмеровская Каяба 341279 и усиленные задние пружины ОВК C4N-43402H дало нужный и продолжительный, сбалансированный эффект!

artemsokol, ставь пружины от цефиро и стойки токико точно не ошибёшься,лично я так сделал, бывает по 5 человек сожаю и богажник полный даже не проседает

Ребята Здравствуйте напишите по подробней с номерами на перед какую стойку и какую пружину и на зад чтобы повыше заранее спасибо. С НОМЕРАМИ .

Кузов В 15 007764 2000 год

Вчера заезжал в гараж посмотреть стойки(задние), мне сказали что с ними все в порядке , они не протекли , что пыльник максимум натянуть а то слетел и все . говорят поменяй пружины сначала , а там видно будет . но у меня сзади какой то странный скрип , на маленькаой скорости , если техонько проезжаю через кочки такой скрип , как будто что то скрежет , неприятный , не знаете из за чего может быть ?

На 2WD:
Перед: Каяба 333316 и 333317, пружины Kilen 19005.
Зад: Каяба 341279 с пружинами OBK C4N-43402H.

Пыльники и отбойники можно поставить вкруг от задней стойки ВАЗ 2108.

artemsokol, если не видно подтеков на стойках это не значит что они Не вытекли. Может быть они УЖЕ вытекли, высохли.
Пыльник сползти не может, он крепится чашкой стойки.
У тебя два варианта:
1) муторный и немного экономный. Снимашь стойки, потом с них пружины. Смотришь что пришло в негодность, берёшь на заметку что надо купить. Идёшь пешком за запчастями, закупаешь и вовращаешься и собираешь все.
2) надёжный. Едешь в магаз или заказываешь через инет стойки, пружины, пыльники. Едешь на сто или в гараж и меняешь.

по вашему это нормально? ))))))))))))

)))))) стоек бы хватило цефировских, с пружинами от цефиры-это ты перегнул)))))

я поставил каябу от цефиры, а пружины родные оставил, вполне хватает высоты и жесткости)

у тебя еще и усиленные , а если спереди замутить такое, дак это же Нива в сторонке отдыхать будет

Читайте также: