Клапан обратки лансер 9

Обновлено: 04.07.2024

Начал изредко загораться "Сheck-engine", сканер у меня есть личный, ошибка Р0190 (Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе). Изредко это раз в день. Случаи с "сheck-engine" учащались и по прошествии 2-х недель он стал гореть всегда на холостых оборотах. Замерял давление, на датчике показало 1.4 Вольта.

Замер давления ТНВД
Слева движка, под защитной крышкой на рампе форсунок! 3 проводка, для замера нужен средний (желтого цвета). Взял обычный мультиметр, переключил его в положение вольтметра. Вместо одного щупа использовал заточенную иголку, которую и воткнул в средний проводок, второй щуп - на минусовую клемму аккумулятора.

Формула для расчета давления в ТНВД:

где
Р - давление в ТНВД (МПа)
V - замеренное напряжение в вольтах

Рассчитанное таким образом давление будет равно фактическому давлению в ТНВД плюс-минус 0.1 МПа.

2.8 вольт 4.3-4.5 МПа 42.44-44.41 Ат
2.9 вольт 4.5-4.7 МПа 44.41-46.39 Ат
3.0 вольт 4.7-4.9 МПа 46.39-48.36 Ат
3.1 вольт 4.9-5.1 МПа 48.36-50.33 Ат
3.2 вольт 5.1-5.3 МПа 50.33-52.31 Ат

Когда снимал ТНВД с двигателя, сразу заткнул все отверстия кусочками ветоши дабы исключить попадание инородных частиц внутрь насоса.

Начал разборку насоса:
С начала откручиваются два винтика (под звёздочку) со стороны которой насос прижимается к ГБЦ. (рис.1)
И видим вот такую картину (рис. 2) В центре это гофра а в центре гофры пятачок (не потеряйте его рис 3)

Если заглянуть внутрь той части которую мы сняли то увидим ту самую злополучную тарелочку, которая рвёт гофру при неправильной постановке тарелочки.
Видете пупырешек в центре тарелочки? Он и давит на гофру через пятачок(см выше).

Пора заканчивать с масляной частью ТНВД и переходить в отсек где плещется бензин.
Для этого откручиваем гигантскую гайку, которая находится вокруг гофры и в которую вставлена пружина.

не убирайте пружину, а то грани гайки погнутся и при сборке будет сложно поставить пружину на своё место.

Достаём из этого бензо отсека всё по очереди.
Гайку, гофру с уплотнительным межным кольцом, плунжерную пару и подпорную плунжерную пружину.

Рассмотрим всё по подробнее: 1 ГОФРА-она является той деталью которая не пускает бензин в масло и наоборот, плюс ко всему давит на плунжер.
Передача усилия: распредвал, ролик ТНВД, тарелочка, пятачок, гофра, плунжер.
Внутри гофры ржавый налёт.

С плунжерной парой всё ясно: можно увидеть царапины по всей поверхности поршенька, но мы тут бессильны. Если царапины равномерны по всему поршню (а их не избежать), то значит что он изнашивается равномерно и ходит в целиндре без перекосов.
У меня поршенёк плунжера входил примерно на треть в цилиндр под своим весом.

Ну пружина она и в Африке пружина, переходим к пластинам.
Их то и надо избавить от наклёпа (выработки) вокруг рабочих отверстий и следов корозии, какая была у меня.

А после полировал на том же стекле, только обтянув его тонкой мягкой тканью и с пастой ГОИ.
Качество полировки и клас шероховатости поверхности проверял следующим образом:
(т.к. заводских пластин по которым сличают клас шероховатости у меня нет) Пластина в которую упирается плунжерная подпорная пружина имеет углубление под эту пружину, а вокруг углубления плоскость не рабочая(т.е. её ни чем не трёт). Так вот я смотрел на отражение в этой плоскости и сравнивал его сотражением на притираемой (хорошо подходит лампа дневного света или коробочка из под притирочной пасты, не должно быть шегрени, светотень и буковки должны читаться одинакого хорошо в обоих отражениях).

В насосе при пластины со средней мы ничего не сделаем, т.к. она тонкая и гибкая, и мы её отполируем не равномерно.
Вот все три пластины+центровочные штифты. Отполированые пластины я сфотографировать не смог (сильно бликуют).

Вот эту гайку лучше не трогать это регулировка оборотов холостого хода (наверняка там по японски именно это написано). Не просто же так она зачеканена с двух сторон. , а сам болт даже заклеен бымажкой.

Штуцер который верхний на картинке - обратка низкого давления.
Откручиваем его. Продуваться внутрь насоса не должен, но если с резьбовой стороны (как бы из нутри насоса) засунуть спичку и дунуть в штуцер, поймём что это система ниппель.

Второй штуцер - обратный клапан высокого давления. Он сбрасывает давление из топливной рампы. Продуть не получится ни туда ни сюда, ну если вы не дунете с усилием более 50 атмосфер. Вот он на картинке.

Теперь раскажу как разбирал: Открутил гайку в ТНВД удерживающую его, достаётся он трудно с усилием (посажен с резиновым уплотнительным кольцом).
Смотрим на второй рисунок: сеточка просто нащёлкнута - снял, вторая деталька завальцована в корпус клапана но если на неё нажать должна уйти во внутрь корпуса (нажимать естественно не пальчиком, этим клапан и регулирует давление сбраса), я опилил корпус (т.е. собрать уже не возможно), вторая и третяя детальки и являются самим клапаном(притёрты они на конус), пружина поджимает всё это.
А вот усилие открития клапана регулируется путём его вкручивания. Чем глубже он пасажен тем больше давление в топливной рампе.

Транспортная компания МАЭСТРО ШИППИНГ КОМПАНИ оказывает услуги по декларированию грузов прибывающих из стран Азии через морские порты Владивостока и порт Восточный.

Рядные моторы Mitsubishi Lancer IX на практике неплохо себя зарекомендовали. Они надежны и имеют довольно приличную мощность. Однако сложные условия эксплуатации в России способны существенно сократить ресурс японских агрегатов. Особенно часто это связано с масляным голоданием ДВС. Ниже пойдет речь том, как избежать подобных ситуаций.

История проблемы

Моя машина прошла около 170 000 км, на протяжении всего пробега использовалась синтетика Mobil 1. К этому времени расход масла стал доходить до 2 литров на 3 000 км. Особо по этому поводу я не переживал – просто доливал литр масла в месяц. Читая форумы лансероводов, выяснил, что нужна замена маслосъемных колпачков Лансер 9, а также не помешает ревизия поршневых колец.

Знакомые автовладельцы отмечают, что угар масла – это беда всех Lancer. По большей части причиной являются маслоотражающие сальники клапанов, но почему они залегают – конкретного ответа так и нет. В последнее время у меня появилось ощущение, что с автомобилем что-то не так. Помимо повышенного расхода моторного масла обратил внимание на следующие факторы:

Появился синеватый дым из выхлопной.
Немного снизилась тяга.
На свечах появился черный нагар.

Как бы там ни было, вопрос требовал решения. Плюс ко всему, многие говорят, что несгоревшее масло засоряет катализатор, и довольно скоро придется его менять или ставить обманку нейтрализатора. В итоге решил все сделать самостоятельно, благо гараж и кое-какой инструментарий в наличии имеется.

Что приготовить для замены маслосъемных колпачков и поршневых колец на Лансер 9

Прежде всего, я приобрел необходимые запчасти, ниже привожу список:

Маслоотражающие сальники для впускных клапанов – Ajusa 12019800.
Маслоотражающие сальники для выпускных клапанов – Ajusa 12019900.
Прокладка клапанной крышки – Elring 125.950.
Комплект болтов ГБЦ – Ajusa 81030700.
Масляный фильтр – Japan Parts FO-316S.
Свечи зажигания – NGK 6465.
Комплект высоковольтных проводов – Tesla T539P.
Поликлиновый ремень – Dayco 5PK1065.
Поликлиновый ремень – Dayco 5PK907.
Сальник распредвала – Mitsubishi MD153103.
Передний сальник коленвала – Mitsubishi MD 377999.
Уплотнительное кольцо свечного колодца – Mitsubishi MD 339118.
Прокладка ГБЦ – Mitsubishi MD 342397.
Прокладка термостата – Mitsubishi MD 324702.
Комплект поршневых колец – TP 33937-STD.

За запчасти для замены маслосъемных колпачков и колец на автомобиле Лансер 9 пришлось выложить около 9 000 рублей. К этой сумме нужно приплюсовать масло за 2 000 и антифриз за 700. В итоге вышло около 12 000 рублей. К списку нужно добавить ремень ГРМ и его ролик, по причине экономии я их не менял.

Сальники коленвала и распредвала не понадобились, но это не значит, что у другого автолюбителя будет такая же ситуация. Цена этих деталей невелика, поэтому лучше, чтобы они были приобретены заранее – как говориться, чтобы лишний раз не бегать.

Технологический процесс ремонта

Сразу сообщаю, что я не профессиональный автомеханик, поэтому процедура ремонта мной выполняется по большей части в соответствии с технологическими рекомендациями. Если кто менял сальники клапанов на ВАЗ 2110 , тому будет легче, потому что сам процесс аналогичен.

Отвернуть шесть болтов клапанной крышки и демонтировать ее.
Открутить правую опору двигателя и шкив помпы, после чего снять ремни.
В передней части мотора открутить кожух катколлектора и демонтировать сам коллектор.
Снять корпус воздушного фильтра, и отсоединить шланги топливной рампы.
Демонтировать термостат.
Отсоединить от головки дроссель и впускной коллектор для удобства выполнения операций.
Открутить болты ГБЦ и снять головку.

На клапанах оказалось некоторое количество нагара, хотя и не настолько критическое количество. Процесс замены маслосъемных колпачков на двигателе своего Лансер 9 я отложил, и занялся цилиндро-поршневой группой.

Устанавливаем новые маслосъемные кольца

Приступаем к нижней части двигателя. В первую очередь открутил усилитель картера, а после этого – болты картера. Дальнейшие мои действия:

Открутил крышки всех шатунных подшипников. Вкладыши оказались в довольно приличном состоянии, несмотря на пробег.
Вытащил поршня и почистил их. Компрессионные кольца не залегли и оказались в хорошем состоянии, хотя в некоторых местах нагар все же присутствовал. Маслосъемные кольца залегли намертво – пришлось их при помощи отвертки выковыривать.
Заменил маслосъемные кольца.
Вставил поршни с шатунами в цилиндры, и закрутил крышки шатунных подшипников.

Как ни странно, но многие автомобилисты не уделяют особого внимания правильности установки колец, считая, что особой роли эта операция не играет. И, надо сказать, напрасно. Бывалые мотористы советуют:

Маслосъмное кольцо – состоит из трех элементов. В первую очередь ставится пружинное кольцо, так, чтобы стык находился напротив вас. Далее устанавливаются узкие кольца, но теперь стык одного смотрел влево, стык другого – вправо. Верх наборного кольца определяется сжиманием двумя пальцами. Направление прогиба указывает на верх. Второе наборное кольцо устанавливается прогибом вниз.
Компрессионные кольца – имеют надписи, так вот, они при установке должны быть направлены вверх. Стыки колец также должны быть направлены в разные стороны.

Важно! Перед сборкой поршневой группы все элементы смазываются маслом, в противном случае первый старт обернется множественными задирами.

Установка маслоотражающих сальников и реставрация клапанов

Для выполнения замены неисправных маслосъемных колпачков на Лансер 9 вполне подойдет вазовский рассухариватель, хотя он и крайне неудобен в работе. Для начала нужно снять валы коромысел, и только потом установить приспособление для сжатия клапанных пружин. Рассухариватель фиксируется болтом в одно из отверстий ГБЦ. Сжимая приспособлением пружину, пинцетом нужно вынуть из тарелки два сухаря. После этого устройство переставляется на следующий клапан, а тарелка и пружина снимаются.

Клапана я чистил при помощи шуруповерта, ножа и наждачки-нулевки, зажимая шток в патрон. Головку блока вымыл и приготовил все к притирке. Для этого подойдет притирочное устройство для ВАЗ на 16 клапанов. Контактная фаска клапана обрабатывается притирочной пастой, после чего на шток надевается приспособление. Вращая клапан в разные стороны, нужно периодически отрывать фаску от седла. На каждую деталь уходило в среднем около 2-3 минут.

Пришло время ставить новые маслосъемные сальники и засухаривать клапана обратно. Здесь важно надежно зафиксировать головку и опять поставить приспособление. Процедура аналогична смене уплотнителей на ВАЗ 2114 , так что особых проблем не возникало – на 16 клапанов ушло около часа времени. Осталось совсем немного:

Установить распредвалы и коромысла, валы нужно выставить по меткам.
Очистить от грязи привалочную плоскость ГБЦ и блока цилиндров.
Совместить метки на шестеренке под шкивом коленвала и проверить положение поршней.
Установить новые прокладки и собрать все в обратной последовательности.

Забыл сказать, что вместе с заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец на Лансер 9 желательно поставить новый воздушный фильтр. После окончательной сборки заливаем антифриз и масло. Завел мотор и на холостых дал ему прогреться, после чего проверил уровень масла и отсутствие течи.

Резюме

Все операции делал самостоятельно, за исключением установки головки, потому что в сборе она тяжелая. Если ее демонтаж не представляет особых трудностей, то монтируя в одиночку, можно повредить прокладку. На все ушло четыре дня. Причины увеличенного расхода в виде закоксованных колец и потерявших эластичность сальников клапанов благополучно устранены.