Когда менять ремень грм на митсубиси каризма
Обновлено: 03.07.2024
Длина ГРМ ремня и число зубцов для Carisma зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.
Для всех модификаций Carisma параметры ГРМ находятся в следующих пределах:
- Число зубцов (n): от 109 до 154;
- Ширина (B): от 25 до 29;
- Минимальная прочность связей: -.
Важно: альтернативные названия приспособления, встречающиеся в различных источниках: зубчатый ремень, ремень привода.
Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:
- Число зубцов (n): общее количество зубцов ремня;
- Ширина (B): ширина резиновой основы приспособления;
- Минимальная прочность связей: нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.
Важно: практически все зубчатые ремни привода являются трёхслойными: первый слой состоит из стекловолоконных нитей (корд), второй - рабочие элементы (зубья из нейлона), третий слой представляет собой защитное резиновое покрытие толщиной до 5 (мм).
Автомобили Mitsubishi Lancer также выпускались под названиями: Colt Lancer, Dodge/Plymouth Colt, Chrysler Valiant Lancer, Chrysler Lancer, Eagle Summit, Hindustan Lancer, Soueast Lioncel, Mitsubishi Carisma, Mitsubishi Galant Fortis, и Mitsubishi Mirage в разных странах и в разный период.
Модель также продавалась как Mitsubishi Lancer Fortis на Тайване с некоторыми отличиями в экстерьере по сравнению с Galant Fortis.
Важно: годы производства всех модификаций модели: 1995-2003.
n
Количество зубцов (n):
Общее число зубцов ремня.
Ширина (мм)
Ширина ремня
Ширина ремня Mitsubishi Carisma для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
Прочность
Минимальная прочность связей:
Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.
Общее число зубцов ремня.
Ширина (мм)
Ширина ремня
Ширина ремня Mitsubishi Carisma для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.
Прочность
Минимальная прочность связей:
Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Всем привет! После прихода запчастей, на следующий день была произведена замена ремня, с роликами и помпой. По ходу замены выяснилось, что сальники коленвала и распредвала потекли, крышка ремня ГРМ пропускает пыль и поэтому ГРМ весь в каше из масла и пыли… В крышке ремня ГРМ есть паз, куда вставлены резинки для герметизации, так вот эти резинки высохли и начали рассыпаться. Поэтому я заказ новые резинки, правда ждать их очень долго. Ну и по ходу замены пришлось докупить два сальника — посмотрим сколько проживут. Так же выяснилось, что ремень ГУРа, который я заказывал значительно длиннее, чем нужно. Поэтому заказал другой. Сам я на замене не присутствовал — спасибо младшему братишке ProximoBK ))) и Соната клуб, а именно мега мастеру Валерию, который собственно всё и сделал. Ещё оказалось, что порвана верхняя подушка двигателя, которая со стороны ГРМ, очень сцуко дорогая и не могу найти дубликат. Если кто сталкивался, подскажите дубликат пожалуйста, или может там саму резинку заменить можно?
Заменено:
1) Помпа GMB GWM-58A
2) Ролик ГРМ KOYO PU305733DRR1DY6
3) Ремень ГРМ Contitech CT 1053
4) Пружина натяжителя ремня ГРМ MD 328201
5) Ремень генератора CONTITECH 4PK775
6) Ремень ГУР CONTITECH 5PK1345 — НЕ ПОДХОДИТ ! Заказал Dayco 5PK1320 (должен подойти)
Номера резинок для крышки ГРМ(может кому пригодится):
1) MD 302601
2) MD 309897
3) MD 191939 – 2 ШТУКИ
4) MD 348761
5) MD 302598
6) MD 302600
7) MD188124
8) MD 307409
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Проскочил ремень грм.
Привет всем ! Подскажите по поводу ремня грм и меток! Суть в том что двигатель стучит уже пару месяцев особенно на холостых,но если поднять обороты до 1000 то стук пропадает.Еще пропала тяга,правда не много но заметно и повысился расход топлива. Решил проверить метки грм,снял верхнюю пластиковую крышку и выставил метки шестерен распредвалов по меткам на блоке,обе стоят как надо. Но в связи с тем что на смог открутить шкив каленвала и посмотреть метку на самой шестерне коленвала,ориентируюсь по метке шкива ,а она не доходит до отметки Т на защитной крышке. но если ее совместить,то метки распредвалов уходят на один зуб. Значит ли это что ремень проскочил на один зуб,те верить ли метке на крышке и как тогда открутить болт на коленвалу,чтоб снять шкив. Заранее спасибо!
год назад натягивал ремень так как было написано на фоуме,все сделал правильно. и натяжитель проверял как положено и даже через 4 месяца все снимал и проверял метки,все было на месте. я и сейчас хотел снять шкив и все проверить но не могу ,не снимается,поэтому ориентируюсь по меткам шкива и меткам крышки
вру. против часовой,ролик как бы приподнимался. очень извиняюсь просто уже мозг закипает,все и не вспомню,я помню что все тогда делал по инструкциям форума,даже приспособу купил по натяжке ремня,да и через 4 месяца все метки были на месте. просто подскажите тогда как снять шкив каленвала я тогда метки сам проверить точно смогу.
Судя по описанию в первом посте метки на месте, но это мое имхо. Проверять нужно по метке на звездочке и блоке.
Открутить шкив можно накинув ключ на болт шкива, упереть его во что нибудь и чиркнув стартером.
А стук это может гидрокомпенсаторы стучат?
Виталик1 спасибо за поддержку. но как стучат гидрики я знаю ,а этот стук похож на то как будто ктото консервной банкой по блоку стучит. а вся проблема в том что мне с женой на этой машине за 500 км на свадьбу собственную ехать . хотя с этим звуком проехал уже 1500 км. а тут страшновато.
Ну проверяйте метки, да слушайте тогда внимательнее где стучит. Даже если на зуб перескочил, стучать там нечему.
а поршень не может разве доставать чуть -чуть до клапана*? и почему с повышением оборотов звук пропадает?
а ещё на стук форсунки и поршневого пальца. слухать надо.
про палец точнее будет на обеднёнках это частенько.
Вскрывать будем сначало целиком лобовину,а там посмотрим,может и голову дернем
А может и двигатель контрактный воткнем,а то этот с самого момента покупки мне мозг парит.До этого были два галанта 86 года и 91..на первом 5 лет отездил,на втором 2 года и проблем не знал вообще,а с этим постоянно что-то случается
Единственный вопрос-можно ли проверить стук поршневого пальца в бобышках поршня сняв поддон картера и открутив шатуны от коленвала?И как?
нет неполучится!! так как усилия у тебя стоко не хватит и приэтом масло которое там на данный момент осталось оно тебе очень помешает услышать люфт . токо снимать поршня промывать в бензине и брать крепко в руки и пробывать!! скорее всего у тебя буден один палец и именно с одной стороны люфтить.
Если это именно стук пальца в бобышках, то это не криминал. Можно проездить долго без последствий. Только следить чтобы стук не прогрессировал.
Вообще этот стук хорошо слышно снизу, у поддона. Тихий стучек, никак не звонкий, хорошо слышен на холостом.
Но если ничего не предпринимать, конечно, нужно быть увереным что это именно оно.
Снова всем привет! Вот и вылез мой стук наружу,хорошо не в прямом смысле слова! Как и обещал расскажу что было! Доехал я до города в котором играл свадьбу,а это 500 км,договорился с местными ремонтниками о ремонте машины и все. сдох мой конь не доехал до сервиса.На пол пути машина заглохла после попытки ее завести,один раз ,было принято решение тащить ее на буксире.Думал что проскочил ремень,но вскрытие показала одну интересную вешь-на каленвалу была срезана нижняя шпонка,причем на половину,был сильно разбит шпоночный паз на шкиве каленвала,шпоночный паз на валу и соответственно был разбит и сам шкив.К сожелению фотографию шкива сделать не получилось,не до этого было.Попытки снять нижнюю шестерню каленвала и поменять шпонку не увенчались успехом,так как срезанную шпонку как бы развальцевало в шестерне.Метки грм стоят по нулям.Чтоб доехать до дома,новый шкив посадили на клей и зажали центральным болтом.От сюда вопрос можно ли закрепить шкив на коленвале если просверлить отверстие на стыке между шкивом и коленвалом и загнать туда что то в виде шпонки?
По поводу того,почему заглохла машина- стружка от шкива попала на датчик положения коленвала образовав на нем типа магнитного ежика,видимо он заглючил и остановил двигатель. считать коды в деревне проблема поэтому все было почищено,и после чистки машина завелась без проблем.До дома мы доехали без проблем,поэтому подскажите как можно убереч шкив от проворачивания,Заменить шпонку просто не получиться так как место под шпонку в районе шкива сильно разбито,поможет лишь замена коленвала,а этого ой как не хочется.Заранее спасибо!
Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень. Проденьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в натяжителе и опорном кронштейне [1].
Снимите его с двигателя. Снимите верхнюю секцию и крышки привода ГРМ [3]. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов. Снимите правую опору подвески силового агрегата в сборе со своим кронштейном. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток [4].
Выверните крепежные болты [5] и снимите шкив коленчатого вала [6]. Удостоверьтесь в правильности совмещения распределительных меток коленчатого вала [7].
Установочные метки зубчатых колес распределительных валов должны совместиться с ответными рисками на задней крышке привода ГРМ [8]. Заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов при помощи специального инструмента КМ Ослабьте болт натяжителя [10] и при помощи пруткового ключа Allen [11] разверните последний по часовой стрелке до приведение левого замена ремня грм mitsubishi carisma в соответствующее положение [12] — Тип 1 или [16] — Тип 2.
Несильно затяните болт натяжителя. Лёха замена ремня генератора и кондиционера Mitsubishi Carisma я знаю что вы можете. Подборка видео фрагментов поможет.
Замена ремня ГРМ Mitsubishi Carisma
Двигатели 1. Удостоверьтесь, что метка на корпусе водяного насоса правильным образом совмещена с ответной меткой на блоке цилиндров [13].
Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7] и [8]. Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, установите газораспределительный ремень. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами. Ослабьте болт натяжителя [10].
Лучшим вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость их выше аналоговых, но при эксплуатации автомобиля они себя быстро окупают. При покупке ремня ГРМ проверяйте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться.
Чем хуже ремень, тем более жёстким он замена ремня грм mitsubishi carisma. Не допускается наличие на ремне зубцов, наплывов, пор — это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность.
Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются маленькие заусенцы. При самостоятельной покупке проверяйте артикул ремня ГРМ, нанесенный на тыльной стороне, он должен соответствовать WIN коду автомобиля. Если возможности сравнить код замена ремня грм mitsubishi carisma и автомобиля нет, то необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичны.
Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
New&Pomos
Замена ремня грм — logbook mitsubishi carisma 1,6 classic 2002 on drive2
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1883раза
необходимо для работ по замене:
1. Второй человек(помощник)
2. Яма или подъемник (в моем случае яма)
4. Набор головок и комбинированных ключей – 10(+трубчатый 10), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22(головку на 16 подточить снаружи болгаркой)
5. Приспособление для стопора шкива на коленвале(Изготавливается самостоятельно. Нужен кусок квадратной трубы(её заменитель) и два керна или калёные прутки диаметром 6мм. Высверливаем в трубе(её заменителе) два сквозных отверстия по 6мм, расстояние между центрами отверстий 58мм)
6. Второй домкрат (Волговский, Газелевский, любой другой не помню точно как называется типа винтовой) (можно и без этого)
Приступаем к разборке.
Ставим машину на ручник. Рычаг КПП в нейтральное положение. Поддомкрачиваем и снимаем правое переднее колесо для удобства работы.
image002.jpg ( 16.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4093
Снизу снимаем пластиковую и стальную (у кого она есть) защиту двигателя. Снимаем боковую пласмассовую защиту двигателя прикрепленную к внутренней части колесной арки тремя (у дорестайл 2 болта) болтами на 13 и к подкрылку двумя пистонами.
image004.jpg ( 15.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3867
image006.jpg ( 19.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3762
Дальше начинем разборку под капотом. Откручиваем четыре болта на 10 верхней половины пластмассового кожуха ремня ГРМ и снимаем его.
image008.jpg ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3843
Выкручиваем два болта на 10, держащих бачок ГУРа, и отгибаем бачок с шлангами по напрвлению к двигателю.
image010.jpg ( 20.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3813
Снимаем разъем с переходника датчика коленвала, находящегося в нижней половине кожуха ремня ГРМ (похоже это для рестайла). Прежде, чем открутить опору двигателя, поперек ямы под масляным поддоном двигателя надо положить доску, на доску установить Волговский, Газелевский (любой винтовой) домкрат с небольшой дощечкой и зафиксировать на нём двигатель, немного подняв домкрат. (родной домкрат ромб)
image012.jpg ( 21.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
Теперь можно открутить опору двигателя. К лонжерону опора крепится болтом на 17 и гайкой на 18, к двигателю опора прикручена болтом на 15 и двумя гайками на 15.
image014.jpg ( 17.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
Снимаем опору. Откручиваем три болта на 12, держащих трубку ГУРа.
Ослабляем натяжку ремня ГУР(кондиционера).
image016.jpg ( 26.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Ослабляем и выкручиваем болт натяжки ремня генератора.
image018.jpg ( 20.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
Откручиваем два болта на 16 и снимаем кронштейн крепления генератора.
image020.jpg ( 18.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
Снимаем ремень ГУРа(кондиционера) и генератора.
Откручиваем три болта на 16, держащих скобу, к которой крепится верхняя опора двигателя, максимально отодвигаем к лонжерону.
Теперь регулируя домкратом положение двигателя выкручиваем и вытаскиваем все болты из кронштейна опоры и снимаем его… Можно не бояться работать домкратом поднимая двигатель вверх или опуская вниз. Ничего страшного не случится.
Теперь очередь дошла до снятия шкива ГУРа(кондиционера) и генератора, находящегося на коленвале.
Нужен вороток с головой на 22 (был болт забитый купил головку на 23), выставляем примерно как на фото и дергаем стартер. Главное чтобы вороток был нужной длинны и при ударе попал под рычаг подвески.
image022.jpg ( 25.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
image024.jpg ( 13.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
За шкивом находится пыльник в виде железного блюдца, его тоже нужно снять, а главное
потом поставить обратно.
image026.jpg ( 13.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
image028.jpg ( 15.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
Откручиваем пять болтов на 10 и аккуратно снимаем нижнюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ, (так как она соединена другим переходником непосредственно с датчиком коленвала операция для рестайла крышка с шлейом). Моя крышка без ШЛЕЙФА
image030.jpg ( 17.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
И так, теперь у нас есть почти свободный доступ ко всем элементам ГРМ. Вкручиваем болт в вал коленвала и вращаем его с помощью рычага по часовой стрелке пока не совместятся все метки и первый цилиндр не встанет в ВМТ. Метки находятся на шестерне коленвала и на блоке цилиндров прямо над ней. В верхней части метки находятся на шестернях коленвалов в виде прорезей и на заднем кожухе за ними ( лучше протереть иначе плохо видно).
Ослабаляем ролик натяжителя и скидываем ремень ГРМ, метки на распредвалах собъются, но это не страшно. Потом откручиваем всё, что Вы собираетесь поменять, в моём случае это два ролика натяжитель и сальник коленвала(про него чуть позже и подробнее), кстати ролик натяжителя лучше откручивать вместе с лапкой.
Откручиваем и вынимаем болт на 13, держащий ролик натяжения ремня ГРМ. Вынимаем ролик.
image032.jpg ( 26.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
Теперь про сальник. Откручиваем датчик коленвала, чтобы не мешался. Руками снимаем шестерёнку коленвала, делаем это аккуратно, чтобы не отвалились лепестки, иначе Вам потом их придёться собирать обратно, когда всё будет снято, мы увидим сам сальник, у меня он был весь в трещишах и плакал маслицем.
image034.jpg ( 21.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
image036.jpg ( 19.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 474
Берём Carb CLeaner тщательно промываем все внутринности ГРМ, чтобы в них можно выло увидеть своё отражение. Берём отвёртку и аккуратненько выковыреваем сальник из гнезда не повредив само гнездо. Берём новый, вставляем в гнездо и аккуратненько его туда заколачиваем, делаем это очень аккуратно, иначе Вы его повредите и придёться бежать за новым После того, как все вставлено, вымыто и проверено, одеваем шестерёнку с лепестками обратно и прикручиваем назад датчик коленвала.
(1 вариант) Опытным путём выснено, что натяжитель проще всего прикручивать в саму последнюю очередь…
Так что мы начнём с роликов и ремня. Берём лапку с роликом нятжителя и откручиваем старые ролик, прикручиваем новый примерно в том же положении что и старый ( не затягиваем ), потом прикручиваем лапку с новым роликом обратно. Прикручиваем новый обводной ролик на место старого и затягиваем.
Совмещаем метки на распредвалах накидываем на них ремень, так, чтобы между ними он был в натяжечку, проверяем, чтобы метки не разъехались и закрепляем ремень на шестернях распредвалов, так, чтобы он не проскочил, я делал это монтажными стяжками, 4 штуки. Потом заводим ремень на обводной ролик, на помпу на шестерню коленвала(предварительно проверив метки) и за ролик натяжителя.
Ремень должен свободно висеть. Берём новый натяжитель( чеку не выдёргиваем ), прикручиваем его на своё место и натягиваем ремень с помощью ролика натяжителя, после чего затягиваем ролик.
2 (Вариант) Ставил с натяжителем лапку натяжного ролика подвязовал проводом (что бы не падал при установки ремня), а ролик изначально ставил в положение соответствующее наименьшему натяжению,а дальше соответсвенно 1 варианту.
Предварительная операция перед установкой натяжителя.
image038.jpg ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 483
Совмещаем метки 1 цилиндр ставим в ВМТ
image039.jpg ( 46.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1063
image041.jpg ( 24.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840
image043.jpg ( 22.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
На фото уже натянутый ремень!
Для натяжки использовал шестигранник и тянул следующим образом:
image045.jpg ( 18.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 518
Проверяем все метки, если всё в порядке, выдёргиваем чеку из натяжителя, снова проверяем метки, если всё в порядке, проверяем натяжение ремня в районе распредвалов, если всё нормально, отрезаем стяжки и крутим мотор по часовой стрелке два оборота. Проверяем метки и натяжение ремня, если все хорошо, проверяем все болты и гайки, при необходимости подтягиваем их.
image047.jpg ( 23.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
Вот и всё, собираем всё обратном порядке, так же как и разбирали… Заводим и ра
дуемся, что процедура прошла успешно. Рекоммендую после того, как Вы проедите 50-100 км ещё раз все проверить и при необходимости подтянуть болты и ремни вспомогательного оборудования.
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
Search
Замена приводного ремня Mitsubishi Karism
Ремни привода автомобилей Mitsubishi Karisma требуют постоянного контроля. Если вы обнаружите наименьшее повреждение ременной передачи, это срочно необходимо замена Mitsubishi Karisma Belts.
Неожиданный перерыв ремень ГРМ и выход из строя ременной передачи на генератор чреват печальными последствиями. Руководство по замене ремня ГРМ для Mitsubishi Karisma 1 6. Перемешайте. 3 Mitsubishi Karisma. 6. Не подходит для доступной замены Приводные ремни Mitsubishi Karisma тогда это будет большой расход для ремонта основных компонентов автомобиля.
где можно заменить ремни Mitsubishi Carisma?
замена Приводные ремни Mitsubishi Харизму в Москве делают мастера, специализирующиеся на обслуживании и ремонте автомобилей Mitsubishi. Замена ремня ГРМ для Ford Focus 2. Замена ремня ГРМ lada priora Alphabet Ford. Mitsubishi Service предлагает своим клиентам плановые проверки, срочный и текущий ремонт узлов и систем, замену ременных и цепных приводов.
Отзывы клиентов говорят о высочайшем профессионализме и превосходном качестве работы. Несмотря на скорость применения и отличное качество обслуживания, стоимость замены приводных ремней Mitsubishi Karism в Mitsubishi Service является самой низкой из всего ценового диапазона в Москве.
Особенности ременных приводов Mitsubishi Carisma
Двигатель не заводится: загнуло клапана
Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.
Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.
Замена ГРМ выполнена неправильно
Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.
Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.
Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.
Советы и рекомендации
На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.
Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.
Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.
Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.
Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.
Технические характеристики Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Classic / Мицубиси Каризма в кузове 4 дв. седан с двигателем 125 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1999 г. по 2001 г.
Читайте также: