Колодки ручного тормоза лансер 10 аналог
Обновлено: 07.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi Galant Fortis , прокачка тормозов Mitsubishi Galant Fortis , схема тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , ремонт тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , неисправности тормозной системы Mitsubishi Galant Fortis , нет тормозов Mitsubishi Lancer X , прокачка тормозов Mitsubishi Lancer X , схема тормозной системы Mitsubishi Lancer X , ремонт тормозной системы Mitsubishi Lancer X , неисправности тормозной системы Mitsubishi Lancer X
6. Стояночный тормоз
Регулировка хода рычага
1.Снимите напольную консоль;
2.Чтобы уменьшить натяжение тросов, ослабьте регулировочную гайку до наконечника тяги тросов, как показано на рисунке ниже.
*Наконечник кабеля Регулировочная гайка*
3.Снимите задний тормозной диск. Затем вставьте в отверстие отвертку с плоским наконечником и с ее помощью поворачивайте регулятор в направлении, указанном стрелкой (для разведения колодки стояночного тормоза), до того момента, пока колодка стояночного тормоза не войдет в контакт с поверхностью и диск нельзя будет повернуть. Отверните регулятор в противоположном направлении на пять щелчков.
Количество щелчков на рычаге стояночного тормоза должно быть в пределах нормы. Если щелчков слишком мало, это может стать причиной прихватывания заднего тормоза.
4.Отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза в соответствии с установленной нормой, путем закручивания регулировочной гайки. По завершении регулировки проверьте, нет ли зазора между регулировочной гайкой и рычагом стояночного тормоза.
5.После того как ход рычага стояночного тормоза отрегулирован, поднимите заднюю часть автомобиля. Выключите стояночный тормоз и проверните задние колеса, чтобы убедиться в отсутствии прихватывания задних тормозов.
Проверка выключателя стояночного тормоза
1.Снимите напольную консоль.
2.Проверьте целостность цепи зажима выключателя стояночного тормоза и монтажного болта выключателя, используя омметр, как показано на рисунке.
| Положение переключателя | Номи нальное состояние |
| Когда стояночный тормоз включен. | Целостность цепи (Менее 2 Ом) |
| Когда стояночный тормоз выключен. | Разрыв цепи |
Притирка колодок стояночного тормоза
Притирку накладки стояночного тормоза следует осуществлять в хорошо освещенном месте, уделяя особое внимание правилам техники безопасности.
1.Отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза в соответствии с нормативным значением (см. выше).
2.Подвесьте динамометр к центральной части рукоятки рычага стояночного тормоза и потяните его с силой 98 − 147 Н перпендикулярно к рукоятке.
*Тянуть Приблизительно 40 мм Пружинный ди намометр*
3.Проедьте на автомобиле 100 м на постоянной скорости 35 − 50 км/ч.
4.Выключите стояночный тормоз и подождите 5-10 минут, пока тормоза охладятся.
5.Повторите процедуру, описанную в п. 2 -- 4, четыре или пять раз.
Рычаг стояночного тормоза
Снятие и установка
1. Соединитель выключателя стояночного тормоза
2. Задний установочный болт кронштейна напольной консоли
3. Присоединение заднего троса стояночного тормоза
4. Рычаг стояночного тормоза
5. Выключатель стояночного тормоза
Отсоединение заднего троса стояночного тормоза
Достаньте задний трос стояночного тормоза из отверстия, обозначенного стрелкой, переместив кронштейн напольной консоли назад.
*Задний кронштейн напольной консоли*
Трос привода стояночного тормоза
Снятие и установка
Снятие и установка троса стояночного тормоза производится в соответствии номерам позиций приведенного ниже рисунка.
*Задний кронштейн напольной консоли*
1. Задний установочный болт кронштейна напольной консоли
2. Присоединение заднего тросика стояночного тормоза
4. Уплотнительное кольцо
5. Задний трос стояночного тормоза
Колодки и барабан стояночного тормоза
Снятие и установка
Снятие и установка колодок стояночного тормоза производится в соответствии номерам позиций приведенного ниже рисунка.
2. Суппорт заднего тормоза
3. Диск заднего тормоза
4. Стяжная пружи на тормозной колодки
5. Стяжная пружи на тормозной колодки
6. Направляющая тормозной колодки
7. Регулировка колесной пружины
8. Регулировочное устройство
10. Соединение колодки с пружиной
11. Прижимной штифт колодки
12. Прижимной колпачок колодки
13. Прижимная пружи на колодки
14. Колодка и узел тормозной накладки
16. Задний трос стояночного тормоза
17. Уплотнительное кольцо
18. Колодка и рычаг
20. Волнистая шайба
21. Рычаг стояночного тормоза
22. Колодка в сборе и узел тормозной накладки
Чтобы разомкнуть соединение фиксатора, используйте отвертку с плоским наконечником или однотипный инструмент. Затем извлеките фиксатор, как показано на рисунке.
*Фиксатор Шпилька колодки в сборе*
Установите волнистую шайбу в направлении, указанном на рисунке.
*Волнистая шайба Фиксатор Рычаг стояночного тормоза Колодка и накладка в сборе*
С помощью плоскогубцев или схожего инструмента, закрепите конец фиксатора на штифте, как показано на рисунке ниже.
*Шпилька колодки в сборе Фиксатор*
Установите составляющие части регулятора. Регулирующий болт колодки правого колеса следует закрепить в задней части автомобиля, левого колеса – в передней части.
*Регулировочный болт колодки*
Установка возвратной пружины
Возвратные пружины не взаимозаменяемы, поскольку их нагрузки различны. Пружину, отмеченную синим цветом, необходимо установить с передней части, а пружину с желтой отметкой – с задней части.
На рисунке изображено заднее левое колесо. Заднее правое колесо симметрично ему.
*Передняя часть автомобиля Синяя краска Желтая краска*
Проверка толщины фрикционной накладки
1.Измерьте толщину накладки на участке, который больше всего подвергся износу. Номи нальное значение: 2,8 мм. Предельное значение: 1,0 мм.
2.Если толщи на накладки ниже минимально допустимого значения, необходимо произвести замену правой и левой тормозных колодок.
Проверка внутреннего диаметра тормозного барабана
1.Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана в двух или более точках, используя штангенциркуль. Номи нальное значение: 168,0 мм. Предельное значение: 169,0 мм.
2.Если внутренний диаметр превышает максимально допустимое значение или наблюдаются признаки чрезмерного износа, тормозной диск подлежит замене.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Если у кого скрипят "на холодную" — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда-нибудь заскрипят, если их не "подмазать". И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам "налету" как говорится…
Смазка.
А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote® 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до +1400 град Цельсия, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.
Колодки.
По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.
Инструментарий.
В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.
Замена передних тормозных колодок на Митсубиси Лансер Х
1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности -подставляем "полено" рядом с домкратом на подстраховку.
2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.
откручиваем направляющие
Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.
вынимаем направляющие
Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.
3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.
Подвешиваем на ремне чтобы не перекрутился тормозной шланг
Теперь, что бы не повредить тормозной шланг подвешиваем её рядом, на ремне например.
4) Плоской отверткой "подковыреваем" тормозные колодки с обеих сторон диска, помогаем руками и снимаем их. Осматриваем если кому интересно. Отделяем противоскрипную пластину.
новая колодка вверху, старая снизу на изображении
вид с боку, вверху — новая, снизу — старая, видно что площадь рабочей поверхности новой колодки Brembo — меньше, а с износом будет увеличиваться.
результат работы старых колодок Акебоно
По маркировке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно портят диск!
5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.
нижняя скоба колодок
Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.
процесс смазки противоскрипной пластины, излишки смазки убираем.
6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.
красным указаны зоны где нужно смазать
7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.
стягивание колодок, ВНИМАНИЕ! молотком бить нельзя!
излишки смазки удаляем ветошью
8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бачка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).
откачивание тормозной жидкости
Это необходимо потому-что когда вы вдавите поршень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.
вдавливание поршня
9) Намазываем смазкой по периметру поршня, также можно намазать и под его пыльником.
намазаный смазкой поршень
10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.
процесс смазки направляющих
11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.
результат сборки суппорта
12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.
Примечание:
Ничего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.
Оптимальная работа стояночного тормоза — это положения рычага ручного тормоза в салоне автомобиля на 3-5 щелчка вверх. Когда для удержания автомобиля на горке требуется значительно большее количество щелчков рычага, то это сигнал о том, что его необходимо подтянуть.
Необходимые инструменты:
Пошаговая инструкция по подтяжке стояночного тормоза на Лансер 10
Если тросик затянут до самого конца, но стояночный тормоз так и не держит, то значит пришло время для смены колодок ручника, или же произошло сильное растяжение тросика (что случается крайне редко).
Нет ничего хуже для автомобилиста, чем плохой тормоз. Представьте, что вы едете по трассе на своём Лансере, набираете обычную скорость под 100 км/ч, впереди замечаете препятствие, нажимаете на тормоз, но машина не останавливается. Такое никому не пожелаешь. Тормозные колодки Митсубиси Лансер нужно вовремя заменять, и важно уметь это делать своими руками.
Когда нужно менять башмаки
По мануалу эти детали тормоза рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км пробега Lancer. Однако на самом деле ресурс их может быть заметно сокращён, ведь следует учитывать индивидуальный стиль езды, качество дорог, по которым частенько передвигается автомобиль и многое другое. Так что 90 000 километров – понятие условное.
Mitsubishi Lancer x тормозные колодки задние
Существует и другой способ проверки ресурса деталей. Например, нажать на педаль тормоза, а затем измерить расстояние от поверхности педали до пола машины. Если длина отрезка меньше 90 мм, это напрямую указывает на предельный износ элементов. Есть также масса других симптомов, указывающих на износ колодок. Очевидный признак – неприятный для ушей скрип во время торможения. Подробно о признаках износа читайте в таблице ниже.
5 основных признаков износа колодок
| Признаки | Дополнительная информация |
|---|---|
| Визг, издаваемый машиной при торможении. | Звук высокой тональности создаётся истёртыми колодками тормоза. |
| Биение, ощущаемое в процессе резкого торможения. | Как известно, колодки автомобиля истираются неравномерно. Также на колодках могут появляться сколы и трещины. Такие колодки создают не только шум, но и биение. |
| Чрезмерная длина и время тормозно го пути. | Для остановки транспортного средства требуется время, но чем меньше его будет, тем лучше состояние колодок. |
| Резкая или слабая педаль тормоза. | Если во время нажатия педали, она опускается ниже обычного, а тормо жение не очень эффективно или же колёса блокируются чересчур резко, это повод для замены колодок. |
| Равномерный угольный налёт на колесе. | При истирании колодки на колесе можно обнаружить равномерный угольный налёт. |
Естественно, при обнаружении хотя бы одного, приведённого в таблице признака, следует показать детали специалисту в СТО или провести самостоятельную диагностику, сняв накладки и проверив их толщину.
Замена задних накладок
Устройство заднего тормоза Лансер
Осуществить замену накладок можно самостоятельно. Эта процедура совершенно несложна, много времени не занимает. Однако если у автовладельца нет навыков держания в руках гаечного ключа, работу лучше доверить специалистам автосервиса. Все действия, описанные на примере замены колодок одного из задних колёс, проводятся аналогично для всех колёс.
Что потребуется для осуществления процедуры
Для того чтобы грамотно провести замену тормозных накладок, нужно заблаговременно запастись всеми нужными инструментами.
- Домкрат или подъёмник.
- Баллонный ключ (колёсный).
- Головка на 14 с воротком.
Алгоритм действий при замене накладок
Вот как проводится самостоятельная замена:
- домкрат ставится под порог автомобиля, ближе к задней части двери;
- 5 гаек колеса ослабляются баллонным ключом, пока автомобиль не поднят;
- автомобиль поднимается домкратом до тех пор, пока колесо не повиснет в воздухе;
- гайки полностью снимаются с колеса;
- колесо вынимается из-под машины и для повышения мер безопасности ставится под автомобиль.
Теперь нужно вооружиться головкой на 14 и воротком и открутить болт колодочного блока (суппорта), с задней стороны ступицы.
На самом деле, это не просто болт, а направляющая суппорта, по которой блок перемещается. Под резинками-шайбочками нанесена высокотемпературная смазка, которую при замене колодок тоже следует обновить.
Остаётся поставить новые башмаки на место старых. Сложность, которая может возникнуть в процессе работы, подразумевает следующее. При вставлении новой накладки в суппорт возникнет трудность, связанная с тем, что толщина элемента больше старой. Утопив вглубь суппорта тормозной цилиндр, можно легко вдеть новую колодку. Утапливается цилиндр так: на него ставится старая накладка, затем головка с воротком и одной рукой держась за суппорт, другой надавливаем на вороток.
Внимание. Вставить новые тормозные элементы на место поможет также струбцина.
В процессе замены колодок, рекомендуется заодно проверить и функциональность стояночного тормоза. Передние башмаки заменяются по той же схеме, никаких особых отличий нет.
Купить накладки сегодня можно в любом магазине автозапчастей. Рекомендуется ставить оригинальные детали, однако можно обойтись и аналогами, не очень отличающимися по качеству исполнения от родных. А вот от дешёвых колодок производства Китай лучше сразу отказаться, так как видимая экономия средств окажется себе во вред.
Читайте также: