Лансер 9 не тянет

Обновлено: 13.05.2024

Просмотр полной версии : потеря мощности

пацаны я не знаю че у вас за тачки, лично у меня мицубиси лансер 9, я с такой проблемой, как резкая потеря мощности уже сталкивался. послушайте бывалого, не нужно никуда лезть, сразу проверяйте свечи зажигания, только если после этого не помогает, смотрите причину дальше - бензонасос и т.д. в основном причина в нашем некачественном бензине, вообще лить нашу горючку в японца-гибель для машины.;);):rolleyes:

Можно элементарно решить все проблемы с некачественным бензином - поставить газовое оборудование и ездить на пропане. Он пока чистый.:) Кроме того, он дешевле. Сам поставил на Лансер и не жалею. Потеря мощности по сравнению с ездой на бензине - всего около 5%.
Вполне согласен, что многое зависит от бензина, потому и стараюсь заправляться на одной и той же станции. Но для проформы съезди на СТО и проверь всю топливную систему, и не забудь про систему улавливания паров топлива. Если ничего, то хоть уверен будешь, что дело в бензине. а Если есть желание, то ставь, как советуют выше, пропан.

Проблемы с потерей мощности, проблема в бензине. Нужно лить бензин только одной пределенной марки и только 95. Тогда не будет никаких проблем. У меня была такая же проблема с машиной. Проблемы исчезли, когда я начал заливать бензин марки wog.

Попробуйте отрегулировать двигатель в сервисном центре. На моем Мицубиси Лансере при переходе на следующую передачу происходит мгновенный отзыв и без потери мощности. Стартует с нуля до 100 км/час всего за 7 секунд

Можно элементарно решить все проблемы с некачественным бензином - поставить газовое оборудование и ездить на пропане. Он пока чистый.:) Кроме того, он дешевле. Сам поставил на Лансер и не жалею. Потеря мощности по сравнению с ездой на бензине - всего около 5%.
Это с какой стороны посмотреть, экономии на топливе нет, так учитывая потерю мощности и повышенный расход газа, все сводится к нулю, плюс затраты на установку и эксплуатацию газового оборудования, это уже в минусах. Кроме того, двигатель автомобиля lancer, работая на газе, находится в более жестких условиях и имеет повышенный износ.

Не всегда главной причиной есть бензин, так как на некоторых заправках он хороший. Потерю мощности может также вызывать плохо установленное зажигание. В таком случае надо проверить его или в сервисном центре или самому, если есть опыт такой работы.

Согласен причин потери мощности на мицубиси лансер много, и одна из них это падение компрессии в цилиндрах из-за износа колец или цилиндров. Такую причину можно устранить или заменой поршневых колец или капитальным ремонтом двигателя.

Чаще всего потеря мощности происходит из-за давления в форсунках. Так-же может быть и из-за некачественного топлива. Не поладки с воздушным фильтром. Самое выгодное для водителя обратиться к услугам СТО т.к. скупой платит дважды. :)

Кроме потери мощности увеличивается износ клапанов, так как в пропане нет смазки. Открывали двигатели, которые работали на пропане, так там все клапана были выгоревшие. Ещё как вариант, иногда переключаться на бензин, а потом снова на газ.

В этой машине угол опережения зажигания регулируется "мозгами" двигателя автоматически и жестко заложен в память программы работы двигателя и регулируется автоматически
Горит-ли у вас на панели приборов желтая лампа "ЧЕК" после заводки
Если да- то это признак неисправности электроавтоматики управления двигателя
А потеря мощности может быть по множеству причин, поэтому советую обратится к спецам на СТО (это не Жигуленок, все гораздо сложнее)

Самым простым способом проверить работу всей системы зажигания это сделать компьютерную диагностику. Конечно можно еще для себя можно проверить компрессию. А по хорошему нужно иметь книжку mitsubishi lancer ремонт и обслуживание. Хотя бы на первое время понять что к чему.

Очень я сомневаюсь, что одной литературой можно обойтись, без вмешательства специалиста, тем более, если автомобиль на гарантийном обслуживании придется очень тяжело, да и не к чему это, самостоятельно разбираться в такой проблеме.

Машина 2009 года. Столкнулся на личном опыте. После пробега в 80000+ периодически стал загораться "чек" и как следствие этого резкая потеря мощности. Первое куда полез - соответственно "диагностика двигателя по свечам" .. не стал смотреть какие.. заехал и купил сразу новые. Но при замене обнаружил, что свечи в порядке. Потом диагностика на стенде у дилера. Ошибка - пропуск зажигания. Вопрос был решен только через две недели. Делал чистку клапанов и притирку. Откатал уже 7000+ . Движок работает на УРА. Ни разу ни чихнул не потерял в мощности. В итоге ремонт mitsubishi больше не требовал.

Так как использую дилерский сканер MUT3, то дальше все делаю – опять же по рекомендации Производителя, следующее:

· Отсоединяю шланг от клапана принудительной вентиляции картера и присоединяю вакуумметр
· Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции
· Запускаю мотор, проверяю обороты холостого хода – они должны находиться в положенных пределах

А что, тут ничего страшного нет, каждый с чего-то начинает… ниже скрин со сканера, смотрим и анализируем?

Что можно прочитать на мониторе сканера и что берем в работу на данный момент:

Тут самое время использовать датчик давления и реально посмотреть на происходящие процессы:

Установочная метка сместилась и ушла назад. По какой причине? Чудес не бывает, всему есть причина, и для этого надо опуститься по ремню вниз и осмотреть вал:

Вы тоже обратили внимание? На плоскости есть потёртость. О чем это может говорить, как вы думаете?

Ну, а пока думаете, можно посмотреть другое короткое видео, там всё становится очень понятным. Просто красота неописуемая. И можно прикинуть, на сколько влево и вправо ходит шестерня и как это может влиять на работу газораспределительного механизма:

Подведу короткий итог проделанной работы и сделаю свои личные выводы:

P.S Пока я писал эту статью (а писал её долго, сами понимаете - времени мало), компания Легион-Автодата объявила о проведении Второй конференции "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов" в конце марта 2014 года,- .

Хорошо совпало. Посмотрел программу конференции – интересно. Рассчитано на широкий круг автомобильных специалистов. Но так как занимаюсь в основном бензиновыми автомобилями Mitsubishi, Toyota, то для себя выбрал лекцию С.П Газетина: "Диагностика бензиновых двигателей по сигналам датчиков кислорода и параметрам лямбда-контура с использованием сканера и осциллографа".

Очень интересны для меня с практической точки зрения такие темы:
8. Топливная коррекция и топливная адаптация, параметры, описывающие процессы топливной коррекции и адаптации, их интерпретация (адаптивные поправки, аддитивная и мультипликативная коррекция, возможные варианты отображения на дисплее сканера).
9. Использование параметров топливной коррекции и адаптации для диагностики двигателя и его систем. Книга Mitsubishi Lancer 9 2003-2007 праворульные модели бензин, каталог з/ч. Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Легион-Aвтодата

При этом обороты падали так, что при заводе приходилось нажимать на педаль газа, чтобы автомобиль не глох. Т.е. Лансер глох сразу же после завода. Пришлось прочитать много-много информации в интернете, и делюсь теперь с вами.

Причины того, что обороты пониженные, и авто иногда даже начинает глохнуть, по информации в интернете, может быть две.

В интернете я нашел три способа обучения холостому ходу Лансер 9 . Скажу сразу, мне помог третий способ, два других успехом не увенчались, и обороты были все равно пониженные.

Способ 1. Данный способ взят из мануала по Лансеру. Как я уже говорил, мне он не помог, но вы попробуйте его обязательно (картинка кликабельна):

Способ 2. Нашел его в интернете:

Прогреваем автомобиль до рабочей температуры
Сбрасываем клемму примерно на минуту.
Одеваем клемму обратно.
Выключаем все потребители (выключаем кондиционер, печку, фары, магнитолу) и заводим машину на 10 минут (без нагрузки)
Выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по максимуму (обогревы, кондиционер, дальний свет и т.д.) на 10 минут.
Глушим машину — обучение закончено.

Способ 3. Я уже было отчаялся, привести обороты холостого хода в порядок, благо наткнулся на данный способ, он мне и помог:

Снимаем клемму с аккумулятора на 10-15 минут (плюсовую клемму или минусовую — не имеет значение).
Одеваем клемму обратно (через 10-15 минут).
Заводим машину, даём поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, ОБЯЗАТЕЛЬНО все нагрузки выключены (т.е. выключены свет, печка, кондиционер, магнитола и т.п). У меня в данном режиме обороты были около 2000.
Глушим машину, пауза 10 секунд, заводим опять.
Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 – то отлично. После этого я поехал по делам и обороты у меня уже не падали.
В последующие 100-150 километров пробега всё должно нормализоваться.

Причина 2 (уже посложнее, а иногда и подороже). В данной причине снятие акб лишь совпало с основной причиной падения холостых оборотов. Виноват регулятор холостого хода (РХХ), при этом он банально может накрыться (и его нужно менять), либо, необходимо его просто почистить. Более подробно, о том, что я нарыл о РХХ на наш Лансер 9, и о способах его обслуживания, я постараюсь рассказать в следующей статье.

Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализаторов отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления автомобиля с механической коробкой передач вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Пробуксовка фрикционов автоматической коробки передач при недостаточном количестве рабочей жидкости или неисправности гидросистемы.

7. Неисправность тормозной системы -притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, вы-

ровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления автомобиля с механической коробкой передач. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода - примерно 1500 мин" 1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены или регулировки привода.

5. Проверьте работоспособность фрикционов автоматической коробки передач и муфты свободного хода гидротрансформатора по моменту блокировки гидротрансформатора.

Перед проверкой масло в коробке передач должно быть прогрето до температуры 70-80 °С во время небольшой поездки. Температура жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть 80~90 "С.

Проверку проводите в следующем порядке:

Подложите упоры (колодки) под задние колеса;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время проверки впереди и сзади автомобиля не должны находиться люди.

Подключите контрольный тахометр;

Для предварительной проверки в гаражных условиях с достаточной степенью точности можно пользоваться тахометром, установленным в комбинации приборов автомобиля.

Поднимите до упора рычаг привода стояночного тормоза и так же до упора нажмите педаль тормоза;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удерживайте педаль акселератора нажатой до упора только в течение времени, необходимого для получения максимальных показаний тахометра, и ни в коем случае не удерживайте педаль в нажатом положении более 5 с. При необходимости повторения проверки момента блокировки гидротрансформатора предварительно дайте двигателю поработать 2 мин на холостом ходу (рычаг селектора при этом должен быть в нейтральном положении), чтобы снизить температуру рабочей жидкости в коробке передач.

Частота вращения коленчатого вала в момент блокировки гидротрансформатора должна быть 2200-2800 мин"".

Возможные результаты проверки:

Главной новинкой французских шиноделов этого сезона станет новая высокоскоростная шина Michelin Pilot Sport 4S, созданная специально для мощных автомобилей и спорткаров. Новинка заменит собой топовую шину . Автошина Michelin Pilot Sport 4S сочетает в себе

Автомобили сильно подорожают в 2019 году Увеличение ставки НДС приведет к скачку спроса на автомобили до 2019 года: россияне рассчитывают успеть до очередного роста цен. Эксперты ожидают рост на 7-8% и мертвый январь. Комитет автопроизводителей АЕБ отре

Mitsubishi Lancer 9. Тупит и не едет

Что можно прочитать на мониторе сканера и что берем в работу на данный момент:

Тут самое время использовать датчик давления и реально посмотреть на происходящие процессы:

Вы тоже обратили внимание? На плоскости есть потёртость. О чем это может говорить, как вы думаете?

Подведу короткий итог проделанной работы и сделаю свои личные выводы:

Mitsubishi Lancer 2007 IX 1.6 4G18 - не едет. Небольшая головоломка для новичков

Здравствуйте коллеги…. Интересным случаем хочу поделиться.Для чего такие подробные данные об авто? Дальше станет понятно ..Дело в том что я и моторю и диагностирую сам.
Заполз автомобиль описанный выше. Симптомы следующие. На холостых работает ровно ,открываешь ДЗ очень медленно набирает обороты на месте не говоря о езде… ехать невозможно. Это все что я знал сначала.
Ну что? Начинаем проверять.
У меня сканер СКАНДОК и ЕЛМ . В скандоке у меня Митсубиси не открыто.Посмотрел по елм-ке через мотордатуКлиент, обычные показания ни чего криминального, все на своих местах.
Начинаем работать Посталовским.
Да сразу предупреждаю на сто-шном компе стоит версия посталовского ПО. от 30.10.14. НУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ . В чем собственно минус прибора …НЕЛЬЗЯ СВЕЖЕЙ ВЕРСИЕЙ УВИДЕТЬ СВОИ СТАРЫЕ ОСЦИЛКИ, НУЖНО ОТКРЫВАТЬ ЧЕРЕЗ СТАРУЮ ВЕРСИЮ ИЛИ Я ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАЮ?
Первым делом проверил на искру. Все ОК. (осцилки не сохранил… жалею).
Следующее CSS тут немножко мало информации ,но что надо уже увидел. но со второго раза.
Следующий Px вот тут все и увиделось….Хочу написать что некоторые принебрегают при снятии осцилок некоторыми функциями,но лучше сделать все как надо и будет Вам счастье.
На основании увиденного Px звоню клиенту . Спрашиваю что делали с машиной? И понеслось …оказалось машина с дружественного СТО . У авто был обрыв ремня ,загиб клапанов, сто-шники все это устранили. И потом целую неделю боролись всем СТО меняя все подряд.

Бросайте идеи .
Проблемка не сложная ,но поучительная . Дальше отпишусь что было.

Читайте также:

Лансер 9 не тянет

Войти

Mitsubishi Lancer 9. Тупит и не едет

Mitsubishi Lancer 2007 IX 1.6 4G18 - не едет. Небольшая головоломка для новичков

Mitsubishi Lancer 2007 IX 1.6 4G18 - не едет. Небольшая головоломка для новичков