Люфт шруса мазда 6
Обновлено: 05.07.2024
Недавно выпал наружный левый шрус, резко вошел в поворот. Купил гранату поставили новый при крайнем положении руля снова выпал. Стопорное кольцо подбирали, шаманили овалом сделали пока держит. Пока до случая. Сточился вал перед стопорным кольцом. Стоит ли искать Б\у привод в сборе?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Да наплевать особо.
Ездить на машине у которой регулярно вылетает шрус при этом чинить все с помощью говна и палок это прям номинация на дарвиновскую премию.
ИМХО
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Зашел посмотреть цены на свою, оригинальный привод - 35600 руб, правда ждать месяц.. но есть не менее качественный SKF - 7800 руб. сроком в 3 дня.
Чего нормального что на мазду 3 оригинал стоит как оригинал на 5-серию бмв?) это не нормально друг. И учитывая что кроме оригинала на эту мазду - больше ничего качественного не купить - вообще нормального мало.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
А чего ровнять по бнв, это что идеал?
На хонду под 40 палка стоит, но есть отдельно и внутр и внешние гранаты по 15р оригинал примерно.
На вагину так же 35-40 за палку, только отдельно нет гранат нормальных.
Палка всборе всегда стоила нормальных денег на любую инормаку.
А все дубли живут только если как овощ ездить.
Т.к. тема является архивной.
Не ровняю их как раз, это пример Е против В класса.. а цена на привода одинаковые..
На европейцев есть надежные аналоги SNR, GKN, SKF.. и привода в сборе и ШРУСа отдельно.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
На примере этого фото сможете показать какой вал и в каком месте сточился?
По вашим словам менять вам привод, резкий вы наш)
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Может вы что-то не так застопорили?
Если ошибки нет в ваших действиях, то только новый привод в сборе, бу я бы не рискнул..
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Если они не понимают в чем накосячили при сборе или не увидели, то им лучше в сборе..
бу выбирать нужно уметь.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Я взял новый "испанский" Неделю проходил. Немецкий шрус работал долго. Почти полгода, прежде чем разлетелся. Поставил контрактный с Владика. Навечно.
Т.к. тема является архивной.
стаканы сгнили. пол досками устелен. кучу колхозных зеркал что бы встречку видеть. бегать вокруг машины на парковках с турникетом.
но ШРУС вечен)))))))))))))))пять поколений япошек его изнашивали, да не получилось))))
Т.к. тема является архивной.
Зеркала то зачем? Кто не спрятался - я не виноват!
Длинны рук хватает, чтобы взять билетик на парковке раз в пять лет.
Шрус могу продать. Есть штук пять. Машины утилизировал, но шрусы - наша гордость!
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
наварить, токарнуть под накатку, пройтись накаткой, токарнуть в размер, прорезать канавку под стопорное кольцо, произвести поверхностную гидратацию, а лучше - цементацию
может и походит ещё.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
со шлицами - жопа: либо долбёжник надо кои все похерили, либо делитель на фрезер, опять же всё сдано в утиль
можно попробовать заклеить, есть клеи с временным сопротивлением под 430 МПа, но узел будет увы неразборный (либо отжиг узла в сборе до вишнёвого, но потом всё равно придётся выкинуть). такие клеи недорого стоят, но ждать доставку около месяца.
вообще есть технология долбить пазы (и шлицы на валах в том числе) на токарнике профилированным резцом, но я пас: ооочень долго и муторно.
Навигация
При резком торможении у меня периодически похрустывает внутренняя граната правая. Когда заезжал на диагностику, то механики сказали что есть люфт между гранатой и валом. Теперь я не знаю как мне быть. Менять только гранату или с валом вместе. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Многие говорят, что на маздах люфт по любому должен быть.
эта болезнь правого привода,болтается у многих,если запустить то провернет.люфта быть не должно.по хорошему нужно менять вал со шрусом.когда делал на своей относил эту пару к токорю,он мне нарезал резьбу в валу и прикручивал болтом шрус,при сботрке намазал болт клеем.уже полтора года не болтается.да и подшипник замени,подходит подвесной от газели,2602 помоему. но если люфт очень большой то только покупать новые запчасти.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Вадим Казаков запись закреплена
Всем привет , вопрос такой , сильный люфт внутреннего левого привода, говорят что нужно дифференциал в АКПП менять , кто сталкивался с таким , возможен ли ремонт диффа?
Какой именно люфт, может просто поменять внутреннюю гранату?
Под нагрузкой есть вибрации?
Читайте также: