Люфт заднего колеса тойота

Обновлено: 07.07.2024

Вчера переставлял колеса, обнаружил небольшой 0,2-0, 3мм осевой люфт задней левой ступицы, люфта в перпендикулярной по отношению к мосту плоскости нет, то есть ступица не болтается а просто немного движется внутрь и из моста, люфтит от руки с четким металлическим стуком в крайних положениях, сальник не течет, подшипник не гудит. Отсюда вопрос стоит ли срочно заморачиваться с заменой, или это еще не приговор, очень не хочется сейчас лезть в этот геморой с заменой подшипника выбиванием полуоси и т.д. Понимаю что замена нужна но хотелось бы услышать любое мнение народа, кому не лень писать.

Вчера переставлял колеса, обнаружил небольшой 0,2-0, 3мм осевой люфт задней левой ступицы, люфта в перпендикулярной по отношению к мосту плоскости нет, то есть ступица не болтается а просто немного движется внутрь и из моста, люфтит от руки с четким металлическим стуком в крайних положениях, сальник не течет, подшипник не гудит. Отсюда вопрос стоит ли срочно заморачиваться с заменой, или это еще не приговор, очень не хочется сейчас лезть в этот геморой с заменой подшипника выбиванием полуоси и т.д. Понимаю что замена нужна но хотелось бы услышать любое мнение народа, кому не лень писать.

Случай был у меня на служебном МБ 308, тоже говорили не смертельно, езди. В последствии оказалось, что внешняя обойма подшипника ступицы ходила, сделав эллипс посадочного гнезда. Мост пришлось менять

Случай был у меня на служебном МБ 308, тоже говорили не смертельно, езди. В последствии оказалось, что внешняя обойма подшипника ступицы ходила, сделав эллипс посадочного гнезда. Мост пришлось менять

Если бы прослабла посадка обоймы думаю люфт был бы намного больше, да и наверное она бы стала проворачиваться разбивая посадочное, в этом случае люфты появились бы во всех направлениях, буду постоянно контролировать.

Вчера переставлял колеса, обнаружил небольшой 0,2-0, 3мм осевой люфт задней левой ступицы, люфта в перпендикулярной по отношению к мосту плоскости нет, то есть ступица не болтается а просто немного движется внутрь и из моста, люфтит от руки с четким металлическим стуком в крайних положениях, сальник не течет, подшипник не гудит. Отсюда вопрос стоит ли срочно заморачиваться с заменой, или это еще не приговор, очень не хочется сейчас лезть в этот геморой с заменой подшипника выбиванием полуоси и т.д. Понимаю что замена нужна но хотелось бы услышать любое мнение народа, кому не лень писать.

1. Данная ситуация наблюдалась при покупке машины(frontera sport 94г.), одно колесо имело небольшой осевой люфт(~0.5-1мм.). Ситуация расстроила, но ничего не предпринимал т.к. объективных причин на то не было. В дальнейшем, при замене тормозных колодок оказалось, что люфт на обоих колёсах, а на втором собранном колесе не ощущался из-за особенностей износа тормозного барабана. На этом всё и закончилось.. Благополучно проехал 60тыс. км. 2. Где-то на 65 тысяче после обнаружения люфта(и забывания про это) появился небольшой стук, кратный обороту колеса, появляющийся с 50км/ч. За месяц стук прогрессировал и начал вызывать опасения. После долгих поисков источник был найден- правая полуось. Начал снимать. Снял на вторые сутки, изготовив съёмник из нивовской полуоси и 30 килограмового моховика от неизвестной марки. Полуось оказалась в полном порядке, подшипник живой, хотя и с продольным люфтом. Был куплен новый подшипник( японский оригинал, идентичный стоявшему). На нём(новом) абсолютно такой же люфт. Было принято решение всё собрать как есть, а новый подшипник оставить прозапас. После данного мероприятия проехал 10 тысяч- проблем нет, и как не странно стук постепенно сам собой ушел. Поэтому езди и не парься. Видимо это заводская конструктивная особенность.

У себя на ОМ менял подшипники полуосей, один вообще по дорожкам имел сильный износ и шумел. У нового оригинального подшипника осевой люфт промерил измерительной головкой. Зажимал подшипник в тисках, ставил магнитную стойку. Итог осевой люфт на новом подшипнике 0.8мм.

Если бы прослабла посадка обоймы думаю люфт был бы намного больше, да и наверное она бы стала проворачиваться разбивая посадочное, в этом случае люфты появились бы во всех направлениях, буду постоянно контролировать.

ну если подшипники не шумят и масло из сальников не подтекает - не мешай машине работать. А контролировать надо всегда.Кстати, колеса переставлял - а вылет дисков так и не посмотрел.

ну если подшипники не шумят и масло из сальников не подтекает - не мешай машине работать. А контролировать надо всегда.Кстати, колеса переставлял - а вылет дисков так и не посмотрел.

Поэтому езди и не парься. Видимо это заводская конструктивная особенность.

Да, интересно, ну теперь совсем успокоили, смущает только то что правая ступица сидит плотно, ну да фиг с ним, со временем поглядим.

Кстати, колеса переставлял - а вылет дисков так и не посмотрел.

А, погоди, ты ж сам говорил что там только ширина и диаметр, чё romman(а) не спросил, он точно знает.

А, погоди, ты ж сам говорил что там только ширина и диаметр, чё romman(а) не спросил, он точно знает.

Мы с rommanом замеряли линейкой, оказался 0 вылет. Может у тебя чего было написано (с внутренней стороны на лучах).

Мы с rommanом замеряли линейкой, оказался 0 вылет. Может у тебя чего было написано (с внутренней стороны на лучах).

у себя вчера за колеса подергал оказалось что люфт около 2-3 мм на обоих колесах,походу хана подшипнекам,кто чего скажет. и не просто люфт а реально гремит когда дергаеш за колеса.

у себя вчера за колеса подергал оказалось что люфт около 2-3 мм на обоих колесах,походу хана подшипнекам,кто чего скажет. и не просто люфт а реально гремит когда дергаеш за колеса.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Привет всем марководам! Я к вам с вопросом по диагностике задка. Обнаружил люфт в задней подвеске, а именно когда берешь за заднее колесо и начинаешь качать из стороны в сторону присутствует стук и в колесо отдает. Сначала думал ступичный подшипник,но когда вывесил машину,за колесо подергал,все мертво. Опустил,покачал - ничего нет. Выехал из бокса,покачал - появилось.ЧТо это может быть? Плавающий или сайлент косого рычага,или может шаровая? Сегодня загонял на подъемник,качал,стук приличный,но на ощупь ничего не смог определить, отдает во все рычаги но не понятно откуда. Причем стук есть и справа и слева,но слева сильнее. Прошу помочь если у кого было так и кто решил проблему. Кому лень писать прошу в поиск не отправлять,искал, просто пройдите мимо.

Клинит заднее/переднее колесо ⇐ HiAce. Неисправности и ремонт

Модератор: RANGER

Здравствуйте ув. ХАЙСОВОДЫ недавно приобрёл себе HI ACE (4wd 1kz-te fulltime акпп) с проблемой , клинит заднее левое колесо во время длительной стоянки и первые 4-5 нажатий на тормоз до полной остановки во время движения (после стоянки), на ходу не подклинивает,снимал колесо ,тормозной барабан с виду всё сухо ,всё на месте,колодки с небольшим износом, вроде на вид всё в порядке , даже не знаю на что грешить.Подскажите пожалуйста в чём проблема, кто что подскажет.

Хайсовская болезнь - это клапан распределения давления по осям.
Не написал - есть ли АБС? Или есть еще и клапан давления над уровнем моря, вот и смотри их.
Это еще и Крузаковская беда, как поменяешь колодки, день-два проблема с тормозами.
Не написал - какое колесо клинит. Еще смотри цилиндр на клинящем колесе, может подлили тормозухи и поршень разбух, перекрывает отверстия, и давление не сразу скидывает. Вообщем, нужно посмотреть цилиндр- это несложно, не бойся туда лезть. Гораздо хуже езда с такими тормозами, и может тебе приподнести сюрприз в виде заклинившего тормоза с одной стороны.

АБС есть , клинит заднее левое колесо, ещё когда ставил сигналку , установщики обнаружили на панели приборов контрольную лампу ABS спаенную с датчиком не хватки масла в двс который при включении зажигания загорается,а после запуска погасает,ну мне его по моей просьбе отпаяли и теперь датчик АБС не загорается ,мне сейчас нужно разобраться с тормозами ,а уж потом с АБС. Что значит "подлили тормозухи" , я уже 600 км накатал с этой проблемой , заезжал в автосервис : те глянули на колодки и решили проблему искать методом тыка я недолго думая послал их в :sad:

АБСку можно протестировать средствами компьютера. Если хочешь - могу посотреть методику.
Тормозуха со временем теряет свои свойства. У меня такая фигня была на Субарике. Не с того, ни с сего стало подклинивать одно заднее колесо, потом оба. Разобрал - :sad: полная. Все манжеты поразбухли, одни больше - другие меньше. Вообщем пришлось все манжеты менять, даже на поршне гидроусилителя. И тормозуха была японская. Сервисмены ее рекомендуют тоже периодически менять.
Так что без разборки не обойтись.
Может грязь попала в отверстие заднего цилиндра.

Подскажи как можно протестировать АБС и ещё какую тормозуху использовать. Ещё такой момент : клинит колесо только при движении вперёд , сдаёш назад - отпускает, такая вот фигня(сейчас стало подклинивать на ходу во время притормаживания). Говорят тормоза с АБС проблемно прокачать, тебе известны эти проблемы или всё это п-дёшь для выкачивания денег?

HIACE 1997г.в. KZH106, 1KZ-TE, АКПП, 4WD FULLTIME, SUPER CUSTOM ПРОДАН. , ПОНЯЛ ЗА 6 ЛЕТ ЧТО БУСИК В СЕМЬЕ - ХОРОШО, НО ДОРОГО.

Тормозуха сейчас выпускается качественная наша DOT-4, мешается со всеми типами жапанской тормозухи. Сними задний барабан и посмотри внимательно на крепление колодок, не болтаются ли они, правильно ли стоят пружины, посадочные места колодок.
Лампочка АБС при включении должна загореться и погаснуть если все ОК, или не погаснуть если есть проблема. Видимо "спецы" ее и погасили из-за каких-то проблем с АБС. Как протестировать- чуть позже, на работе полный завал.

Читайте также: