Маркировка на суппортах тойота
Обновлено: 19.05.2024
Как отличить оригинальную запчасть от неоригинала? Когда стоит заплатить дорого и купить оригинал, а когда можно сэкономить, не рискуя испортить автомобиль, и поставить более дешевый дубликат?
1. Оригинальные запчасти , т.е. запчасти (а также масла, жидкости и др.), произведённые заводом-изготовителем автомобиля (Toyota Motor Corporation) либо заводами-партнёрами по заказу и для завода-изготовителя.
2. Неоригинальные запчасти или дубликаты. Данные запчасти могут быть произведены как заводами-партнёрами (но не для поставки на конвейер Toyota Motor, а для продажи), так и совершенно любыми другими заводами для а/м данной марки.
Оригинальные запчасти
Как и любой автомобильный завод, Toyota заказывает ряд комплектующих для конвейера у заводов-партнёров. Это могут быть как известные на весь мир фирмы, например, Aisin, производящая коробки передач (кстати, агрегат этой фирмы марки 8HP70 устанавливается даже на VW Touareg 2011 года), так и не очень известные за пределами Японии компании (такие как Sumitomo или Nisshinbo - производители колодок). Автомобили Toyota производятся не только в Японии, но и во Франции, Англии, Турции, Америке, России и других странах. Комплектация автомобиля также может отличаться в зависимости от предполагаемого рынка сбыта. К примеру, существует японская сборка Lexus RX300 для США, японская сборка для Европы и американская сборка для внутреннего рынка. Отличия могут быть весьма существенными - вплоть до разной настройки блоков управления двигателем и серьёзных различий в ходовой части и даже системе полного привода. То есть одна и та же оригинальная запчасть может приходить в разных упаковках и под разными номерами из США, Европы и Японии. Также необходимо отметить, что оригинальные запчасти Toyota производятся во всём мире, поэтому, например, масляный фильтр, изготовленный на заводе Toyota в Тайланде и на заводе Toyota в Японии будут иметь разные оригинальные номера, но оба этих фильтра ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
Ниже мы приводим основные признаки "оригинальности запчасти":
1. Независимо от производителя, оригинальные запчасти ВСЕГДА поставляются для продажи в оригинальной упаковке (которая, повторимся, может различаться в зависимости от рынка поставки). Она имеет определённый вид, который легко отличить и запомнить.
2. На оригинальной упаковке всегда есть стикер со штрих-кодом , надписью Toyota Motor Corporation, а чуть ниже надпись о том, где произведена запчасть - Made in Japan, France, Thailand и т.д.
3. У каждой оригинальной детали есть свой оригинальный код - десяти- или двенадцатизначное число. Этот код всегда будет напечатан на стикере оригинальной упаковки.
4. Данный признак имеется не у всех оригинальных деталей, но у многих. На самой детали выдавлено в металле, написано рельефными буквами или нанесено краской слово TOYOTA .
Неоригинальные запчасти
Неоригинальные запчасти, выпускаемые заводами-партнёрами завода Toyota (а также других крупнейших автомобильных заводов), безусловно в основном имеют очень хорошее качество. В некоторых случаях единственными отличиями от оригинальных деталей у них является собственная упаковка и отсутствие дополнительного (подчёркиваем, дополнительного) контроля качества. Ряд фирм, поставляющих детали для заводского конвейера, хорошо известен как в России, так и в мире. Многие из этих компаний поставляют комплектующие для конвейеров очень многих мировых производителей автомобилей.
Кроме этих фирм существуют сотни производителей, которые производят запчасти для Toyota и для других марок а/м. Так как мы не имеем возможности сделать обозрение всех этих фирм, скажем только, что качество у них сильно различается - от превосходящего оригинал до близкого к подделкам.
На вопрос, какие автозапчасти и расходники нужно использовать для обслуживания и ремонта вашего японского автомобиля, производитель и официальные сервисные центры дают однозначный ответ. Только оригинальные детали Toyota, потому что за качество дешевых подделок никто не отвечает.
Покупая и устанавливая фальсификат, вы ставите под угрозу свою безопасность и рискуете в дальнейшем заплатить больше, чем сэкономили. При разработке оригинальных запчастей концерн уделяет основное внимание их сроку службы и правильному функционированию, а не сокращению производственных издержек. Изготовители контрафакта применяют дешевые материалы, не контролируют размеры, точность конфигурации, обработку поверхностей. В результате — ускоренный износ, новый ремонт и расходы.
Не все сертифицированные детали имеют аналоги. Чаще всего китайские подделки встречаются среди пользующихся постоянным спросом фильтров и приводных ремней, компонентов тормозной системы, подвески и рулевого управления, двигателя, системы зажигания и выпуска, трансмиссии и электрики.
Чтобы избежать покупки поддельных запчастей нужно знать, какие детали существуют на рынке и как отличить оригинал.
Виды оригинальных автомобильных запчастей
На авторынке существует два официальных термина — оригинальные запчасти ОЕ и запчасти равноценного качества.
Первые идентичны деталям, которые устанавливаются на автомобиль на конвейере, и делятся на три группы:
· Изготавливаются непосредственно японским производителем автомобилей Тойота.
· Выпускаются сторонним производителем по соглашению с концерном и используются при сборке на конвейере.
· Изготавливаются по соглашению с концерном только для продажи запчастей дистрибьюторам и сервисам.
Вся эта продукция сертифицирована и произведена с соблюдением технических стандартов Toyota. Разница в стоимости между оригиналами для сборки и деталями из линейки для ремонта OptiFit, выпущенными в Европе, может достигать 40%. При этом на них распространяется гарантия.
Неоригинальные детали равноценного качества могут отличаться цветом и материалами, выпускаются не по документации Тойота. Однако они соответствуют по ключевым характеристикам конвейерным запчастям, а производитель может доказать это.
Откровенный фальсификат без какого-либо подтверждения качества штампуют многочисленные подпольные предприятия. Отличить оригинальный продукт поможет только внимательность.
Основные признаки подделки
Отличить подделку от оригинала позволит сопоставление с деталью, которая требует замены. Не торопитесь выбрасывать старую и устанавливать новую запасную часть. Сначала сравните их между собой.
Признаки неоригинальных запчастей:
· Визуальные отличия в цвете, размере и разный вес.
· Различия в обработке и покрытии внешней и/или внутренней поверхности.
· Видимые отличия в составе фрикционного материала, упругости резины, плотности сот фильтров
· Конструктивные различия — прорези и выступы в других местах, отсутствие мелких элементов.
· Наличие подтеков клея и масла, облоев.
· Разная маркировка на деталях — отличающиеся шрифты, размеры букв и цифр, количество и расположение меток степени износа.
Уделите внимание упаковке. Признаком оригинальной продукции будут добротные наклейки и хорошее качество полиграфии — четкие ровные надписи без размазанности. Попробуйте отклеить этикетку. На китайском контрафакте под ней или на обратной стороне можно найти иероглифы.
Вы будете уверены, что купили оригинальное масло, фильтры или запчасти даже к автомобилю, который давно снят с производства.
urguk
.
на разборе спрашивал,требуют номер суппорта.где его можно посмотреть?
maxds
Перейти к альбомам пользователя
.
urguk
.
Parallelum
.
Двигатели стеклоподъемников для машин после рестайла (после 06.2002г выпуска) подходят от:
1 Corolla Spacio с 04.2003 двигатели совпадают с 2003 года
1.1 ZZE124N-FPPNK
1.2 ZZE124N-FPPGK
1.3 ZZE122N-FPPGK
1.4 ZZE122N-FPPNK
1.5 NZE121N-FPPNK
2 Corolla Runx двигатели совпадают с 09.2002 — 09.2006 рев - 0041
2.1 ZZE124-AHPEK
2.2 ZZE124-BHPEK
2.3 ZZE123-BHPQF
2.4 ZZE123-AHFQF
2.5 ZZE123-AHPQF
2.6 ZZE123-BHFQF
2.7 ZZE122-BHPEK
2.8 ZZE122-AHPEK
2.9 NZE124-AHPNK
2.10 NZE124-BHPNK
2.11 NZE121-AHPNK
2.12 NZE121-BHPNK
3 Corolla Fielder двигатели совпадают с 09.2002 года рев - 045
3.1 ZZE124G-AWPEK
3.2 ZZE124-AEPGK
3.3 ZZE124G-AWPEK
4 Allex09.2002 — 09.2006
5 Ist
5.1 NCP65-HHPGK
5.2 NCP65-HHPZK
5.3 NCP61-HHPVK
5.4 NCP61-HHPGK
5.5 NCP60-HHPZK
5.6 NCP60-HHPNK
Была у меня засада с ними просто, долго выпендривался опасаясь подбора.
З.Ы. К слову двигатели стеклоподъемников у ОПЫ до рестайла и после разные и не полностью взаимозаменяемые (работать будет с кнопки на двери, но управлятся с водительской и работать автоподъем/опускание не будет).
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Читайте также: