Масло в цилиндре двигателя причины мазда 6
Обновлено: 07.07.2024
Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения. Может также обозначать падения уровня масла.
Основные признаки троения двигателя
Почему троит двигатель?
Чтобы понять, почему двигатель троит, следует ознакомиться с его основным принципом работы. Для работы современного двигателя внутреннего сгорания, требуются:
- Топливо - чтобы гореть
- Кислород - чтобы смешиваться с топливом
- Искра - чтобы зажечь топливную смесь
Это происходит внутри мотора каждый раз, когда вы его запускаете. Нужно зажечь топливно-кислородную смесь в цилиндрах, которые перемещают поршни вверх и вниз. При правильной работе, в цилиндр впрыскивается топливо с кислородом, искра воспламеняется и создает небольшой взрыв, который последовательно заставляет опускаться поршни внутрь каждого цилиндра. Это происходит в каждом цилиндре снова и снова, а двигатель работает эффективно.
Двигатель начинает троить в результате выхода из строя какого-либо цилиндра, или если не срабатывает любой из этих трех компонентов: топливо, кислород или искра. Цилиндры в двигателе должны срабатывать в точном порядке, нарушение работы одного цилиндра может сильно повлиять на общую производительность автомобиля. Но это не значит, что автомобиль перестанет полностью работать. Если перестал работать только один цилиндр, то другие могут и будут продолжать работать в обычном режиме. Двигатель, который троит, будет иметь повышенный расход топлива и ухудшение целого ряда рабочих характеристик.
Очевидно, что это не полный цикл работы двигателя, а только основы для понимания причин, по которым может троить двигатель.
Что происходит, когда двигатель троит?
Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал троить. Предлагаем список наиболее частых симптомов, на которые стоит обратить внимание:
Что вызывает троение двигателя
- Свечи зажигания
Если свечи зажигания старые, изношенные или неправильно установлены, то возникает проблема с зажиганием. Искра от свечи не воспламеняет топливную смесь, что снижает работу всего двигателя. Плохие свечные провода также является причиной пропадания искры. Плохая катушка зажигания также может быть признаком, когда искра не срабатывает. В зависимости от автомобиля, может быть отдельная катушка зажигания для каждой свечи или модуль, подключаемый ко всем свечам. - Топливо
Это не значит, что в машине неправильный бензин (хотя такое тоже случается), скорее всего есть какая-то неисправность в топливной системе. Может быть неисправен топливный фильтр, или из-за засорения или загрязнения, система впрыска топлива работает неправильно. Неисправность или повреждение прокладки впускного коллектора или изношенный вакуумный шланг, также могут быть виновниками того, что ваш двигатель дает перебои в работе. Сломанный регулятор давления топлива или топливный насос, приводят снижению давления топлива, что может послужить отказом топливной системы в целом. - Компрессия
Когда в двигателе снижается компрессия, смесь топлива и воздуха теряется до того, как может произойти возгорание. Обычно это вызвано негерметичным клапаном или поврежденной прокладкой головки блока цилиндров. Неисправный ремень или цепь ГРМ, также может быть причиной проблем с компрессией.
Поскольку существует такой широкий перечень возможных причин троения двигателя, очень трудно диагностировать всё самостоятельно. Проверка свечей зажигания часто является самым простым выбором даже для тех, у кого есть элементарное представление о работе двигателя, а также будет самой экономичной из причин. В данном случае, лучший выбор - обратиться в автосервис. Механики автосервиса могут использовать сканер, чтобы определить точную причину троения двигателя. Они также могут более тщательно проверить клапаны и прокладки, систему впрыска топлива и многое другое, чтобы увидеть, какая часть двигателя неисправна.
Стоимость устранения причин, по которым двигатель может троить, зависит от диагностики и запчастей, которые понадобятся. Простая замена свечи зажигания стоит недорого, если делать это самостоятельно. Но если нужно произвести серьезную замену системы впрыска топлива, то придется существенно потратиться.
Безопасно ли водить автомобиль, если двигатель троит?
Двигатель, который троит, нестабилен. К тому же, сильно увеличивается расход топлива, что будет стоить вам больше денег на заправке. Кроме того, такая поломка может вызвать значительный износ двигателя, топливных магистралей, выхлопной системы и других систем автомобиля. Этот износ значительно снизит производительность, вы не только заплатите больше денег за топливо, но и будете ездить медленнее. Добавьте к этому еще проблемы с вибрацией по кузову и с шумом двигателя.
- Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
- При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики, проверка системы впуска, выпуска, зажигания и прочих систем, если от них будет возможная зависимость неисправности
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома двигатель троит эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика
Современный двигатель сродни человеческому организму. Каждая отдельная система является частью единого целого, и ее деятельность зависит от здоровья других элементов. Поэтому повышенный расход масла может быть вызван множеством причин — от лежащих на поверхности до закамуфлированных.
Речь пойдет, конечно, не об утечках масла, а о потерях, вызванных неисправностями двигателя, а также особенностями эксплуатации автомобиля.
Система впуска воздуха
Плохая фильтрация воздуха (из-за несвоевременной замены фильтра) и негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания. Это вызывает серьезный абразивный износ цилиндропоршневой группы — рабочих поверхностей цилиндров, поршней и колец. Из-за этого на стенках цилиндров остаются излишки масла, которые затем сгорают.
Грязь откладывается и в канавках поршневых колец. Там она соединяется с моторным маслом и превращается в абразивную пасту. В итоге подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки расширяются, что приводит к снижению герметичности цилиндра и повышению угара масла.
Клапанный механизм
Масло попадает в камеру сгорания из-за износа направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков, которые часто еще и дубеют от старости и окончательно теряют уплотняющую функцию. При их замене важно проверить состояние направляющих втулок: повышенный люфт клапанов быстро прикончит новые маслосъемные колпачки — и масло снова потечет в камеру сгорания.
Турбокомпрессор
Даже исправный турбокомпрессор гонит небольшое количество масла во впускную систему. Ведь в турбине роль сальников играют газодинамические уплотнения, расположенные на концах вала. Они изолируют центральный корпус турбокомпрессора от впускной и выпускной систем двигателя (от холодной и горячей улиток). По принципу работы и конструкции газодинамические уплотнения схожи с поршневыми компрессионными кольцами — они не вполне герметичны и пропускают часть газов.
При неизбежном износе газодинамических уплотнений турбина гонит масло сильнее обычного. Его потери значительно увеличиваются при слишком сильном перепаде давления — когда возникает чрезмерное разрежение на стороне впуска и противодавление на выпуске. Такое случается, к примеру, когда забиты воздушный фильтр и нейтрализатор.
Вентиляция картерных газов
Неисправности системы вентиляции картерных газов — еще одна возможная причина повышенного расхода масла. Неизбежные отложения со временем значительно снижают производительность маслоотделителя и сокращают ресурс управляющего клапана вентиляции или вынуждают его работать некорректно. В результате во впускной воздушный тракт попадает гораздо больше жидкого масла; оно сгорает в цилиндре, оставляя после себя нагар на поршнях и клапанах.
Неполное сгорание топлива
Избыток топлива в цилиндре возникает по разным причинам — например, из-за слишком богатой топливовоздушной смеси или ее неполного сгорания. Это очень опасно, ведь несгоревшее топливо активно смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Полусухое трение приводит к сильному износу цилиндропоршневой группы — мощность двигателя падает, а расход масла возрастает.
Поэтому очень важно вовремя устранять все неисправности, провоцирующие такую ситуацию, - к примеру, нарушения в работе системы зажигания и топливных форсунок. Следует также избегать заправок некачественным горючим и частых поездок на короткие расстояния без полноценного прогрева двигателя, что особенно вредно для бензиновых моторов с непосредственным впрыском. В этом режиме топливо не успевает полноценно испаряться и смешиваться с воздухом, оно оседает на стенках цилиндра, смывая масляную пленку. Вдобавок топливо попадает в поддон и разжижает масло, повышая его уровень и ухудшая характеристики, пока не испарится после полного прогрева двигателя.
Срок жизни
Угар масла может наблюдаться при его скоропостижном старении из-за тяжелых режимов эксплуатации. В таких условиях его необходимо менять чаще, чем каждые 15 000 км (общепринятый заводской интервал). Об этом обычно говорится в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Условия эксплуатации
К числу причин повышенного расхода масла относятся не только особенности конструкции и неисправности систем двигателя и отдельных узлов, но и пагубные режимы эксплуатации. Наиболее распространенный и неблагоприятный — длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Из-за низкого давления при сгорании топливовоздушной смеси поршневые кольца работают неэффективно — падает степень герметичности цилиндра. Из-за этого на его стенках остается толстая масляная пленка, которая затем сгорает. К тяжелым условиям эксплуатации относятся также частая езда с непрогретым мотором под высокой нагрузкой и длительная толкотня в пробках.
ПРЕДЕЛЫ ДОЗВОЛЕННОГО
Кроме привычного определения расхода масла — в литрах на 1000 км пробега — применяют и более точное: в процентах от расхода топлива. Более точное — потому что учитывается время работы мотора в режиме холостого хода. Для современных двигателей допускается расход масла не выше 0,5% от объема потребляемого топлива. А как перевести это значение в более привычные и наглядные литры? Предположим, автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега. Соответственно, на тысячу — примерно 80 литров, а 0,5% от этого объема — 0,4 литра. Этот показатель в 2,5 раза скромнее того, на который ссылаются сервисмены в ответ на жалобы автовладельцев.
Всем привет!
Автомобиль Mazda 6 GH 1.8 2008г.в
Машина была куплена новой в автосалоне. Один хозяин. С начала лет 5 ездил на ней отец, плановые ТО у официалов и т.д. Заливалось масло кастрол 5w30, замена строго каждые 10 000км пробега.
На пробеге 90 000 км установлено гбо. На пробеге 120 000 машина переходит ко мне. На тот момент масложор уже был, но не большой и внимание особо не обращал. Сколько именно кушала не засекал, думаю не больше 2л на 10 000км пробега.
Проезжаю я на машине еще около 100 000км и начинаю обращать внимание что масло приходится подливать все чаще. Кстати после 150 000км перешел на масло Лукойл Люкс 5w40.
До того момента кроме масложера никаких проблем с двигателем не было и в него никто не лез.
На пробеге 230 000км замечаю масло в свечных колодцах и решаю поменять прокладку клапанной крышки.
Далее решил замерить точный расход масла, выяснил что кушает машинка около 500гр масла на 1000км пробега.
На СТО озвучивали цену от 12 000р. за замену МСК. Многие даже не решались браться.
Долго решался как поступить и рискнул заменить самостоятельно.
Начитавшись интернета решил заменить маслосъемные колпачки и потом сделать раскоксовку.
Надеялся что цепь снимать не придется и получится застопорить натяжитель цепи и не снимать плиту. Но не получилось и натяжитель вылез.
С начало расстроился что придется еще и с этим заморачиваться. Но везде есть свои плюсы))) Произвел ревизию цепи ГРМ, башмаков и натяжителя. Все стояло еще родное.
Так как я не автомеханик, то износ оценивал на свое субъективное мнение. Мне показалось что состояние всего вполне нормальное и решил ничего не менять. После установки цепи на место, натяжитель вылез на 4 зуба из 7 возможных.
Так как в мотор никто не залезал до меня, то все мети ГРМ совпадали идеально.
После замены МСК, выставил метки как и были. Все собрал, лишних деталей не осталось)))
Поехал наматывать пробег для оценки масложора.
Первые ощущения что машина поехала немного бодрее, сам понимаю что МСК на динамику не влияют.
Но возможно это связано как я выставил ГРМ. Может быть за такой пробег метки слегка сдвинулись, цепь вытянулась или еще чего нибудь. И я выставил более точно, чем на заводе ))))) Аж самому смешно, но машина поехала чуть бодрее.
Проехав 300-400км масло по прежнему пожиралось, возможно поменьше чем до замены МСК, но уходило.
Но так как я заранее купил химию для раскоксовки, занялся этой процедурой.
Купил BG-109 и G'ZOX делал все по методике из интернета.
G'ZOX в цилиндрах на долго не задерживался и все стекло в поддон, поэтому поршни почистились плохо.
Забыл о самом важном)) О компрессии она была 18.5-18.5-18.0-18.3, после раскоксовки компрессия не изменилась.
После всех раскоксовок промыл промывочным маслом и залил новое рабочее масло.
На данный момент проехал уже 1300км и о чудо масло не жрет или если даже и жрет, то намного меньше. На щупе уровень уменьшился на 1мм или это погрешность наклона машины. Сам с трудом верю что так могла помочь раскоксовка. Возможно что масло пока свежее, поэтому и не жрет пока. Хотя раньше кушала и свежее.
Буду наблюдать дальше, но какой то результат уже есть!
Было полно работы - сидел в Интернете, а не в рем.цеху.
Сменили масло, отдали доливку (остатки с 5л канистры). У меня с прошлого ТО-1 год осталась доливка поллитра (целый год не пришлось подливать ни капли!), так ту же банку 1л наполнили доверху.
Ситуация.
Вчера пока ждал шиномонтажников, решил посмотреть уровень масла.. На машине жена ездит, т.ч. я очень редко в ней сижу.
Вытащил щуп - опа - масла чуток.. в самом низу..
Нифига себе думаю.. Вытер, опять - опять чуть..
Взял доливку, залил грамм 100 - нет эффекта, еще 100 - опять нет, вылил литр. - нет эффекта, опять щуп чуть мокрый в масле.
Доехал до дому, выключил двигатель, подождал на ровной площадке 5 мин, взялся за щуп - ну нету масла! (см. фотки).
Где правду искать? Что это может быть?
Вряд ли мне слили масло и вообще не залили нового? Мобыть это плохо закручен масляный фильтр или пробка в движке снизу, откуда сливают?
Что делать? Завтра вызывать, оплачивать независимую экспертизу, а потом претензию этому сервису и затем в суд? А пока до суда дело не дошло, можно ли на машине ездить (если своего масла купить)?
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Врядли за 2 недели где-то можно было движок в Москве пробить (мне б жена сказал), да и защита картера стоит.
Масло Mazda Dexelia Ultra 5W-30.
Машина на гарантии.
Насчет масложора - первые два года мне не пришлось доливать ни капли! Отчего же масложор вдруг резко после ТО 2 года возник?
Нет, дел по горло было, доверился. На холодной проверил - перелив теперь! :(
Чем опасен перелив?
Насколько перелив?200 грамм фигня,больше плохо. в любом уважающем себя сервисе отсоска должна быть.В клубные сервисы обратитесь и думаю помогут
Давление картерных газов повысится наверняка да и коленвал может уже цеплять.Слить делов на 5-10 минут.
харош себя пугать! мерить надо по утру,еще не заводя на ровной поверхности.
причем сначала вытащить щуп, вытереть его тряпочкой, потом засунуть обратно, можно прокрутить разок и только тогда вытаскивать и смотреть уровень
Ты прав! Что за урод писал мануал по мазде6?! Машина постояла всю ночь на стоянке на ровной поверхности.
Холодного масла оказалось больше, чем дохера.
Что за м..дак писал инструкцию по обслуживанию Мазда6?!
Дать двигателю поработать, дать остыть 5 мин, чтобы масло слилось в поддон и проверять по щупу!
Так, чем опасен перелив 1л масла?
Ну скажем на трешке видимо толи щуп непральный толи горловина где этот щуп воткнут. Я на горячем двигателе не всегда могу точно определить по щупу уровень масла, оно размазано всегда по щупу.
А в чем необходимость 5 минутной работы двигателя?
Ни в каком мануале, такого не написано. Всегда пишется, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и подождать не менее пяти минут после его остановки. Максимальное время не указывается.
На практике, горячее масло стекает в поддон менее чем за 1 минуту.
Секрет в том, что остывшее после долгой стоянки масло гораздо гуще горячего, и увидеть его границу на щупе легче.
Да ты прав. Посмотрел только что мануал. Однако непонятно зачем двигатель прогревать "до нормальной рабочей температуры" ? чтобы измерить уровень масла?
Затем, что некоторые особо продвинутые владельцы Могут проверить масло непосредственно после залива нового и замены фильтра, а потом подать на кого ни будь в суд, что после пробега в 1 метр уровень уменьшился на 200 грамм.
Кстати да, этот алгоритм проверки имхо - неправельны в мануале матрехи - тоже самое.
Сам меряю по старинке, утром вышел и посмотрел уровень масла :)
))) вот и ответ на вопрос )) смеялись бы в независ имой.Удачи на дорогах.Лишнее масло нужно слить или "отсосать".
Верю на слово,но опыт эксплуатации авто говорит о том,что уровень жидкостей нужно проверять на отстоявшей машине(кроме уровня в АКПП).
Лужи масла на асфальте есть? Нет?Значит и течи нет. Долить до максимума, и следить за динамикой расхода.
ЗЫ. В канистре должно больше 0,5л остаться.
ЗЫ. А вообще, подход понравился. При возникновении вопросов к сервису заказывать экспертизу и в суд. Правильно. Главное в тот сервис ни с какими вопросами не обращаться.
В Америке наверное такой подход возможен, здесь, не уверен.
"грамотные" владельцы авто перед экспертизой могут и пробку или фильтр приотпустить,а потом на полном основании "квалифицированную претензию".
зы:Алекс,привет,металл на М6 не появился(зад разумеется)?
У меня всякого уже килограмм 50. Последние месяцы выбрасываем, ты же молчишь. В этой куче и на М6 наверняка есть.
Да я в инет ща редко заглядываю ;( а где могу зайти,там клава вражеская,а модеры тут хуже алигаторов,забанют нафиг :))
зы:баян,по какому номеру могу попасть прямо на тебя?ты ж в офисе то не всегда сидишь понимаю?
Читайте также: