Мазда 2 удаление катализатора

Обновлено: 18.05.2024

Как умирает катализатор

В общем, после морозов и прогревов, унюхал выхлоп и не обрадовался.. Чего то стал как от тазика. Думал может просто лямбда и топливная. Почистил все изменился ненамного. Да и резонатор стал как погремушка, когда потрясешь.
Сегодня снял катализатор. И действительно половина сот раскрошилась.
Скорее всего на морозе во время прогревов вода не полностью испарялась и оставалась каталике, как результат замерзла и порвало соты.

Умная мысля! Выбить заранее, а то говорят в движку засасывает иногда.

Насчет "в движку" не знаю. Но корефан както встал на трассе. На ХХ ровно работает, чуть газу больше глохнет. Вобщем осыпался каталик и забил выхлоп(((

Мurugаn. Предположение хорошее, но в корне не верное. Рабочая температура катализатора порядка 400-800 градусов, поэтому ни о какой влаге и речи быть не может, она просто испарится. Катализатор умирает от пропусков воспламенения в цилиндрах, из-за чего его температура достигает критической, 900-1000 градусов и как следствие разрушение. Если наполнитель металлический, то соты оплавляются и

закупориваются, как в случае РHАNТОМ. Если же наполнитель керамический, то он, зачастую, разрушается полностью-это твой случай. Выбить заранее-дело в том, что комп как-то тоже наверное с ним связан, но утверждать не буду. Точно могу сказать, что просто выбить в моем случае не получится, у меня два кислородных датчика. Один до катала, второй после. Второй датчик, сравнивая свои показания с

У фамильки Muruganа один ДК, и выбитый катализатор никак не влияет на систему впрыска, звук только противный появляется. Друг выбил два года назад, всё отлично, ничего не прогорело и даже намёка нет. Зато раньше мы с места вровень шли, а теперь он меня на корпус делает до сотни

Лохматый
Про рабочую температуру ты все верно сказал. Но если мне память не изменяет, он остывает ))) Тут и может выпасть конденсат, тем более в -35..

Часть со стороны двигателя была целая, рассыпалась серединка со стороны резонатора.

Сцуко надо откручивать банку, погремушка такая.

Я бы не советовал никому ничего выбивать. После минуты проведенной в гараже вместе с заведенной машиной без катализатора домой не зайти, вонь от одежды стоит как из выхлопной трубы. И еще прежде чем выбить посмотрите сколько каталик стоит на экзисте и задумайтесь, назад его уже не вернуть.
___________________________________
Familia S-Wagon 2000, ZL-DE 110л.с. АКПП

Vovchikk
Нуууу дружище.. В гараже не стоит находиться с заведенной машиной.

Что правда то правда, воняет как от тазика теперь..

Тут недавно парняги знакомые на траве буксанули, и вспыхнули из за перегретого катализатора..

Mazda Familia 2002 г.в, 130hp,темно-серенький аппарат на палке!
TurboMexoSuba черный Форь 2001г
Не мы такие, Жизнь такая

Murugan
Ну не выкатывать же её руками из гаража. А так пока завел, выехал, зашел и закрыл ворота, этого хватает чтобы провонять. Я себе купил катализатор б/у сейчас все путем.
___________________________________
Familia S-Wagon 2000, ZL-DE 110л.с. АКПП

Каталитический керамический катализатор, как и любая другая деталь, со временем изнашивается и требует замены. Но наиболее опасными являются катализаторы, установленные на выпускном коллекторе, причем расстояние от головки блока цилиндров (ГЦБ) составляет 15, максимум 20 см.

На некоторых двигателях устройство устанавливается в коллектор, встроенный непосредственно в ГБЦ. И эта тенденция развивается, т.к. моторы с каталитическими коллекторами экологичнее, для их прогрева требуется меньше времени. Необходимо найти способ решения избавления от катализаторы бу.

Безусловно, лучший вариант — продать катализатор, исчерпавший свой ресурс и приобрести новый агрегат. Но стоит он десятки тысяч рублей, к тому же может отказать и после 20 тыс. км пробега. Поэтому часть автовладельцев ищет другие пути, пусть не совсем законные, зато рациональные. В частности, они просто удаляют катализатор.

Метод не новый, но успешно практикуется многими. Самое главное заключается в своевременном выполнении данной операции. И хотя на первый взгляд вопрос кажется не сложным, на деле это совсем не так.

Может ли после демонтажа нейтрализатора увеличиться масложор? Если после удаления катализатора увеличился расход масла, то причиной тому является запоздалая ликвидация устройства.

К примеру, катализатор на автомобиле забит настолько, что по своему состоянию напоминает кирпич. После удаления и, желательно, с коррекцией прошивки, автомобиль будет ездить. Но спустя какое-то время автовладелец приезжает к мастеру и жалуется на появление масложора.

Обычно причину найти несложно: это уже находящаяся в двигателе керамическая крошка. Реакция двигателя на нажатие педали газа слабая, кроме того, его сильно не раскручивали. Раскутиться до красной зоны мотор, чаще всего, не может. Устранив причину появления повышения давления на выпуске, автолюбитель начинал газовать сильнее, при этом реакция двигателя на нажатие педали улучшалась.

У двигателя с задирами расход масла сильно зависит от числа оборотов коленчатого вала. В результате водителю кажется, что появился масложор после удаления катализатора. Но, как показывает практика, такое явление наблюдалось и раньше, т.к. пыль портит поршневую группу.

Именно поэтому удаление сильно поврежденного катализатора зачастую бессмысленно. И перед тем как его вырезать из выхлопной системы авто, нужно выполнить эндоскопическую проверку цилиндров.

При наличии задиров операцию проводить бессмысленно, а при активном движении уже существующий масложор будет только увеличиваться. К тому же наличие обильное поглощение масла само по себе способно убить исправный нейтрализатор, так как растущее в картере давление вызывает образование масляного тумана, содержащего присадки, который забьёт деталь в короткое время.

Поэтому в данной ситуации связь роста расхода масла с удалением нейтрализатора косвенная. Но в некоторых случаях удаление устройства может вызывает масложор.

Масложор при демонтированном катализаторе: миф или реальность?

Часто автолюбители сталкиваются с тем, что наблюдается повышенный расход масла после удаления катализатора. И практически все владельцы ТС считают, что причиной этого явления есть недостаток противодавления.

В свою очередь специалисты, разбиравшие множество двигателей с повышенным расходом масла считают так: если узел исправен, то расход масла и после удаления нейтрализатора не увеличится (за исключением Pentastar). Те же, кто верят в теорию противодавления, с этим утверждением категорически не согласны, так как полагают не возможным попадание в цилиндры мотора керамической пыли.

Так стоит ли удалять катализатор ил оставлять? Если не брать во внимание проблему этики, то можно и даже нужно. К примеру, возьмем автомобили из Кореи с двигателями Gamma либо Theta, а также авто таких марок, как Nissan и Infiniti, на которых стоят двигатели VK50, VK56, VQ, QR или VK45.

У всех этих моторов слабые катализаторы, к тому же неудачно выбрано место их установки. Так что можно найти массу случаев с задирами, вызванными керамической пылью. Удаление не вызывает негативных последствий, но при одном условии — мотор должен быть полностью исправным. При наличии масложора есть вероятность, что он будет только увеличиваться, а виновником будут считать мастера, который удалял устройство.

Таким образом, жор масла после удаления катализатора не всегда вызван демонтажом или неграмотностью мастера, осуществляющего процедуру.

Оптимальное решение — постараться продлить жизненный цикл катализатора. Его преждевременный выход из строя обуславливает неисправная система зажигания. Итогом этого становится догорание топлива в выпуске. Также свою роль в снижении ресурса устройства играют плохие свечи, бензин плохого качества, неисправные катушки.

Сильный вред ему наносят холодные пуски, начало движения на непрогретом моторе. Вот почему нужно обязательно прогревать мотор, если в зимний период приходится совершать короткие поездки, например, от дома к месту работы и в обратном направлении.

Также стоит объезжать по возможности лужи. Резкий скачок температур приводит к образованию в катализаторе трещин, если он установлен под днищем. Хотя на объем пыли в цилиндрах установленный на приличном расстоянии от мотора катализатор практически не влияет.

При выходе из строя преобразователя выхлопов помните, что отработанный катализатор должен утилизироваться правильно. Наша компания поможет в этом, не оставив при этом владельца без денежного вознаграждения!

2.Под жабо откручиваем панель моторного щита(там же частично закреплена трапеция стеклоочистителя, я отвернул лишь болт на 10 и стащил панель влево, трапеция осталась на месте)и отстегиваем клипсы проводки.

3.Откручиваем тепло экран над коллектором, 4 гайки на 10.
4.Откручиваем тепло защиту на выпускном коллекторе, та что сверху, под ней гайки крепления к ГБЦ, головкой на 14 откручиваем 5 гаек.
5.Снизу авто, откручиваем выпуск от кронштейнов поддержки, со стороны акпп два болта на 14, и под коллектором возле правого привода, тоже на 14.

6.Откручиваем растяжку под тоннелем, возле второго катализатора, (прикручена вроде двумя болтами на 10, и шестью на 12-14, не помню в общем…), добравшись до соединения открутить 2 гайки на 14, которые соединяют выпуск далее с выхлопной системой.Возможно нужно будет заменить скорее всего уплотнительное кольцо в этом соединении, советую не применять разного рода герметики и прочее…

7.Можно сразу или позже, вкрутить обманку на кислородный датчик, тот что находится сразу после выпускного коллектора(тем, кто будет прошиваться это не нужно), и как факт, ставить угловую обманку, прямая точно не подойдёт.

8.Чуть не забыл, так же, нужно открутить три гайки на 17 кронштейна правой, по ходу движения, опоры двс.Открутить три болта на 17 на кузове, и изъять опору, приподняв и оставив на досках или нет как в моем случае на домкрате, двигатель.
9.После подготовки всего этого, с напарником вытаскиваем на верх коллектор, при этом, напарник двигает двс за кронштейн открученной опоры, в сторону радиатором охлаждения, а я, спокойно вытаскиваю и кантую выпускной коллектор.

(До этого, не лезло ничего, ни кто не удосужился рассказать как можно не ломая ничего это сделать.А именно открутить панель под жабо…Попробовав открутить рулевую рейку, Рычаги нижние и сам подрамник, принято было решение отстановится…и пробовать все же через верх доставать, так как чисто физически он не пролезет.

Фотки не очень, и мало, так как не до них было.Но атмосфера передаётся прекрасно))

Приложив, померив, решил приступить после разрезания всего и все.Делил по швам, метил и маркером, и болгаркой, обводил и отпиливал по швам кронштейны.

Вот по поводу ката, он уже начал сыпаться, выгорать и трескаться.Во время среагировал.На просвет от просвечивался почти весь, но видимо свойства его, исчерпали срок службы.

Далее приложу фото, где что то делал до распила а что то после.Все тепло экраны стоят на месте и кронштейны приварены в штатные места, и все встало на автомобиль как с завода.

Вот он готовый красавец.

Mazda 6 GH

Катализатор снижает количество вредных выбросов автомобиля, дожигая их. Теоретически (в идеальных условиях) эта деталь вечная, при дожигании ничего не расходуется, но в реальных условиях проблемы могут возникнуть. Хотя у Мазд нейтрализаторы достаточно надежны.

Большинство авто оснащено устройствами для снижения вредных выбросов в атмосферу, называемых каталитическими нейтрализаторами. Mazda, наравне с другими автопроизводителями, также оснащает ими свои модели. Но независимо от производителя, любой агрегат со временем приходит в негодность и требует ремонта, а в случае с каталитическим нейтрализатором – его замены либо удаления.

Катализатор Мазда 6 GH, правильно работает при наличии определенных условий: исправности самого каталитического нейтрализатора, а также наличия и работоспособности лямбда-зонда, который обычно установлен в количестве двух штук – до и после каталитического нейтрализатора, но в более ранних версиях кислородник может быть один и расположен он после.

Качество современного топлива и находящиеся в нем присадки разрушают покрытие лямбда-зондов, отчего те перестают работать или передают неверные показания в компьютер, вызывая этим изменение состава топливной смеси, что, в свою очередь, приводит к скорому разрушению катализатора.

Симптомы неисправного катализатора

Обычно продолжительность адекватной работы катализаторов Mazda 6 GH сохраняется в пределах ста тысяч километров пробега автомобиля.

Эта характеристика может изменяться и зависит от:

общего состояния мотора
региона эксплуатации и среднегодовой температуры
качества используемого топлива
состояния лямбда-зонда и системы зажигания
стиля управления автомобилем

Отличительные признаки выхода катализатора Mazda 6 GH из строя:

сигнал Чек на приборной панели
повышенный расход топлива
нестабильные обороты двигателя
едкий запах выхлопа
снижение динамических характеристик мотора

При чрезмерном износе катализатор Мазда 6 GH разрушается и оплавляется, не давая свободно выходить отработанным газам, которые вместе с микрочастицами керамики попадают в камеру сгорания, вызывая разрушение стенок цилиндров.

Существует два повсеместно принятых способа решения данной проблемы:

замена каталитического нейтрализатор Мазда 6 на новый
удаление с установкой пламегасителя и перепрошивкой компьютера

При замене катализатора Mazda 6 GH спустя определенное время новый повторит судьбу своего предшественника, и процедуру по поиску, покупке и замене придется повторить.

Артикулы и тонкости подбора запчастей для мотора 2.5

Рассмотрим процедуру удаления катализатора Мазда 6 GH.

Если ваш бюджет позволяет потратить порядка 80-90 тысяч рублей на оригинальный катализатор Mazda, то вам может пригодиться для поиска данный номер: LFYE2055X – артикул оригинала для мотора 2.0.

Если же нет, то обратимся к опыту среднестатистического автолюбителя и разберемся, что нам понадобится при поиске запчастей для Mazda 6 2008 и ближайших лет этого поколения.

Итак, вот список необходимых покупок для Мазда 6 GH 2.5:

Пламегасители 100х105 — 2 шт. Опыт показал, что каталожные пламегасители от MG Race могут не подойти, поэтому можно сразу сэкономить и купить аналоги, главное выбрать правильные размеры: нужно брать 100-105 мм.
Шпильки Bosal 258986 — 4 шт. по 200-250 руб.
Кольцо уплотнительное верхнее BMW 18117553130 — 830 руб.
Кольцо уплотнительное нижнее — НЕ каталожное BMW, оно не подойдет: нужно меньшее в диаметре, на 54 мм! Подойдет от Suzuki 14183-65D00 или Mitsubishi MR450702 — около 1000 руб. Экономить на колечках и брать китайские будет ошибкой.
Пружины Bosal 251203 — 4 шт. по 100-150 руб.
Гайки Bosal 258047 10×1.25 — 4 шт. по 30-50 руб.
Подушки выхлопной магистрали Bosal 255145 — 4 шт. по 150-200 руб. и 2 шт. Bosal 255170 по 150-250 руб.
Насадки PROSPORT RS01601 — 1000-1500 руб. за шт. (по желанию)

Данный арсенал позволит вам, обратившись в автосервис и не заморачиваясь дополнительным поиском и лишними расходами, получить решение проблем и симптомов вышедшего из строя катализатора. Мазда 6 GH вернется былая приемистость и мощность, нормализуется топливный аппетит, стабилизируются обороты.

Естественно, за работу в автосервисе придется заплатить определенную сумму. Если же вы хотите еще сэкономить, то есть смысл провести удаление катализатора Мазда 6 GH самостоятельно.

Самостоятельное удаление катализатора на Мазда 6 GH

Нужно снять выхлопную магистраль, открутив 2 гайки, соединяющие ее с коллектором, две гайки после резонатора, далее снять трубу с подвесов. Затем болгаркой отрезать сам катализатор Мазда 6 GH с обеих сторон. Далее можно разрезать его вдоль либо выбить из него содержимое, сами соты. Наверняка они будут не в лучшем состоянии, но как бы то ни было, их можно сдать в специализированные организации и окупить часть расходов.

Вместо удаленного важно установить пламегаситель, так как сам факт присутствия каталитического нейтрализатора Mazda 6 GH в выхлопной системе создает некоторое противодавление, исключив которое получите очень громкий выхлоп и чрезмерно высокую температуру выхлопных газов.

Отзыв после удаления катализатора на Mazda 6 GH 2.0 (пробег около 100 тыс.)

У меня Mazda 6 2009 года, недавно столкнулся с распространенной проблемой с каталиком. Собрав информацию, решил просто от него избавиться.

После удаления катализатора моя Мазда 6 GH стала гораздо живее набирать с низов, более отзывчиво реагировать на педаль газа, но при этом изменился запах выхлопа – стал более отчетливым. Это то, что я почувствовал сразу.

Позже обратил внимание на уменьшение расхода, особенно за городом: теперь укладываюсь в 7 литров на сотню. Боялся, что появиться масложор, но вот уже полгода все в норме, как и было раньше. Никаких ошибок компьютер не выдает.

Все расходы составили 12 тысяч: вырезать каталик Мазда 6 и поставить пламегаситель 6.5 тысяч и прошивка на Евро 2 — 6 тысяч.

Результат удаления каталитического нейтрализатора на Мазда 6 GH 2.5 (пробег около 150 тыс.)

У меня Мазда 6 GH, на пробеге 140 тысяч запарился с катализатором. Закупил все необходимое, поехал в сервис. После удаления и установки племегасителей (у меня их два), сразу решил сдать старые каталики, нашел где принимают, поехал туда. Вышло на 7 тысяч. Больше половины своих растрат окупил, что радует.

Тем, кто говорит о бессмысленности всей этой заварухи с удалением на Mazda 6 GH, могу ответить, что они на практике не имели с этим дела! Я же на личном опыте это прочувствовал и заявляю: авто полетел, резво как в молодости, пинаться перестал, хотя расход чуток подрос, но он у меня был и так в норме.

Масло пока в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Скоро поеду чиповать Мазда 6 GH, думаю сразу на 98 бензин.

Отзыв после удаления, но без перепрошивки (мотор 2.0)

После удаления катализатора на моей Мазда 6 GH в сервисе предложили перепрошить мозги и поставить обманку датчиков, в общей сложности за 9000 рубликов. На тот момент мне это было дорого, так что оставил эту затею.

Тем не менее, все эффекты удаления испытал сполна, расскажу подробнее. Во-первых, теперь заводится машина легче и не троит, холостые как вкопанные после прогрева. Расход упал примерно на литр, это приятно. С места бодрее трогается теперь, но на 2 тыс. оборотов легкий дребезг появился, хотя я уже почти привык к нему. В целом, выхлоп громче стал, но мне это даже нравится.

Единственное, что немного беспокоит это ошибка на компьютере, сбрасывал пару раз, спустя полсотни километров возвращается.

Думаю, причина в том, что не довел дело до конца: надо все-таки поставить обманку и прошить комп, тогда ошибка должна исчезнуть.

Конечно, предложенные способы не являются панацеей решения проблем с автомобилем .

Делать это самостоятельно либо обратиться к профессионалам – решать в конечном итоге владельцу. Здесь стоит отталкиваться от своего бюджета, но не забывайте: технически верная и последовательно проведенная процедура удаления катализатора, в том числе и на моделях Мазда 6 GH может стабилизировать работу двигателя, вернуть его номинальные характеристики, нормализовать топливный расход и при этом продлить срок службы двигателя.

В этой статье я расскажу вам о мифах и реальности про удаление катализатора, после о том, зачем нужно удалять EGR на своем автомобиле с пробегом.

Краткое вступление

Удаление катализатора и клапана EGR довольно популярная процедура, которой пользуются владельцы автомобилей с пробегом более 100 000 км. Причина, по которой автовладельцы это делают — выход из строя таких дорогих компонентов, попытка открыть “второе” дыхание мотору, увеличение мощности за счет улучшения пропускной способности выхлопной системы, а также стабильность работы двигателя за счет отсутствия клапана ЕГР, который забивается масляными отложениями.

Итак, для того, чтобы понять для себя, нужен ли катализатор вашему авто — разрушим несколько мифов.

Миф №1 — в катализаторе топливо догорает

Это не совсем так. Главное назначение катализатора — окисление угарного газа, который содержится в выхлопе. Внутри катализатора находятся керамические соты, именно такая форма позволяет улучшить контакт выхлопных газов с поверхностью платино-иридиевого сплава. Частицы несгоревшей рабочей смеси, соприкасаясь с поверхностью катализатора окисляются кислородом, поэтому в катализаторе смесь не догорает и не сгорает. Внутри катализатора температура варьируется от 400 до 800 градусов, и это считается оптимальной средой для эффективной работы, итог чего становится выхлоп газов, практически безвредных для окружающей среды. Кстати, катализатор является и пламегасителем, разбивая поток газов.

Миф №2 — для катализатора нужно специальное топливо

Это точно миф, единственная правда из этого то, что этилированный бензин может мгновенно вывести из строя “катал” и циркониевое покрытие датчика кислорода. В таком топливе есть тетраэтилсвинец, мгновенно расплавляющий керамические стенки, из-за чего пропускная способность падает, двигатель начинает работать крайне нестабильно.

Миф №3 — катализатор быстро выходит из строя

Средний срок службы, при качестве нашего топлива, варьируется от 50 до 200 тысяч километров. По истечении определенного пробега необходима замена катализатора, но в силу дороговизны, его вырезают и устанавливают с пламегаситель. Каталитический нейтрализатор это своеобразный фильтр, а фильтры, как известно, мы меняем. На ресурс нейтрализатора непосредственно влияет качество топлива, правильная работа топливной и системы зажигания. Катализатор может быть керамическим и металлическим, поэтому в силу дешевизны многие автопроизводители останавливаются на втором варианте. Керамический нейтрализатор крайне уязвим к ударам и попаданиям воды на раскаленную деталь. Именно поэтому мы можем наблюдать, что катализатор у многих авто находится практически сверху под капотом.

Миф №4 — каталитический нейтрализатор урезает мощность

Миф оправдан и логичен, ведь всякое сопротивление требует больше энергии для высвобождения газов. Исправный катализатор вообще не отнимает мощности, чего нельзя сказать о вышедшем из строя, который может вообще перекрыть выпуск газов. Поэтому производители рекомендуют после 100 000 заменить нейтрализатор.

мощность двигателя резко снижается;
на щитке приборов горит ошибка по датчикам кислорода;
нестабильная работа двигателя, троение, бывает что мотор просто глохнет;
появление резкого запаха сероводорода.

Стоит ли глушить датчик кислорода после удаления катализатора

Лямбда-зонд непосредственно влияет на работоспособность двигателя, мощностные и экономические показатели. Выявляя количество кислорода в выхлопе он влияет на смесеобразование. Устанавливается до и после катализатора, тем самым контролируя и его работу. Если двигатель не замудренный — можно перепрошить блок управления двигателем под нормы Евро-2. Это немного увеличивает расход топлива, зато отмечается, что двигатель работает “веселее”.

О клапане EGR

Для чего нужен клапан ЕГР? Здесь снова идет речь об экологии. Exhaust Gas Recirculation (EGR) призван снизить оксид азота в выхлопе. Смысл работы клапана рециркуляции отработанных газов одинаков для всех автомобилей, однако есть несколько вариантов исполнения системы. Поэтому ЕГР это только про экологию, на “здоровье” мотора это может только пагубно влиять за счет низкого ресурса клапана и его быстрого засорения сажей, которая распространяется по внутренней поверхности клапанной крышки, на дросселе и других деталях, даже косвенно касающихся выхлопной и масляной системе.

Почему EGR выходит из строя

коробление корпуса, из-за чего начинается подсос воздуха и троение двигателя;
разрыв цепи актуатора;
заклинивание клапана, зависание его в определенном положении — кстати, наиболее распространенные случаи.

Заклинивание клапана рециркуляции случается часто по банальным причинам: при сгорании рабочей смеси образуется сажа, которая постоянно накапливается. Вся сажа накапливается на клапане ЕГР, и если он заклинит в открытом положении, то лучше сразу его заменить или вовсе удалить, ибо вся сажа попадет непосредственно в цилиндры.

Как удаляют EGR

Смысл удаления кроется в перекрывании потока газов через клапан. Обычно вместо клапана ставят заглушку, только она должна быть металлическая и четко отформованная по плоскости клапана. Минимальная толщина метала заглушки — 2 мм. ситуация усложняется когда у клапана ЕГР есть свой охладитель, и если он автономный то проблем нет, а если это звено цепи системы охлаждения, то ее придется грамотно кольцевать.

Вторая часть удаления — программная. Помимо того, что из блока управления двигателем удаляется вся информация по EGR, еще приходится корректировать воздушную карту, ибо потом ЭБУ будет “сходить с ума” не понимая, откуда пришел воздух и сколько его в итоге, и что делать с этим количество кислорода.

Что дает в итоге совместное удаление катализатора и клапана EGR?

Теперь не нужно раз в 100 000 км менять такие дорогие компоненты, как клапан ЕГР и катализатор.

Свободное дыхание автомобиля.

Небольшой прирост мощности.

Отсутствие проблем с попаданием керамики в цилиндры двигателя, а также с засорением мотора сажей.

Читайте также: