Мазда 3 задние сиденья как раскладываются

Обновлено: 02.07.2024

В России Mazda3 продаётся с 1 ноября 2013 года в виде хэтчбеков и седанов. Три мотора на выбор (104, 120 и 150 л.с.), два типа коробок передач и четыре комплектации. Цены на хэтчбек составляют 700–960 тысяч рублей. Машины для российского рынка будут поставляться из Японии, периодичность ТО у дилера — раз в год или каждые 15 тысяч километров.

Бездушная вычислительная техника с точностью электронного микроскопа покажет, как изменились характеристики мотора, какова жёсткость кузова в продольном и поперечном направлении, как сильно изменились настройки элементов подвески, насколько производительней стал усилитель руля и как серьёзно поменялось передаточное отношение рулевого механизма. Конёк человека в другом — давать субъективные оценки на уровне знаний и ощущений. И только homo sapiens может сделать вывод, в основу которого ляжет настроение — человека и самого автомобиля. Оно может подыграть всем техническим решениям, применённым в машине, а может и всё перечеркнуть. Но в случае с хэтчбеком Mazda3 нового поколения, с которым мы побывали в дружественных объятиях Сербии, всё оказалось сложнее.

Длина хэтчбека по сравнению с предшественником не изменилась (4460 мм), но колёсная база увеличилась на 60 мм (до 2700). При этом ширина прибавила 40 мм (до 1795), а высота, наоборот, уменьшилась на 5 мм (до 1465). Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,28 против прежних 0,31. Дорожный просвет — достойные 155 мм.

Ориентированность Мазды на Европу подтверждает интерьер — наверное, это самый европейский салон среди тех, что можно встретить в азиатских моделях современного гольф-класса. Это касается общего впечатления от архитектуры и отделочных материалов. Претензия к эргономике одна: неоптимальное расположение нерегулируемого центрального подлокотника.

Мультимедийный комплекс дружит со смартфонами, позволяет получить доступ в Сеть и к различным сервисам (интернет-радио, приложения, популярные социальные сети, новостные ленты), а графике семидюймового сенсорного дисплея позавидуют модели классом выше. Вторя современным тенденциям, японцы включили в список оборудования системы автоматического торможения на скоростях от 4 до 30 км/ч, мониторинга слепых зон и предупреждения о непреднамеренной смене полосы движения. При этом выглядит странно, что нет электронного самопарковщика при наличии электроусилителя руля вместо прежнего электрогидравлического.

Сейчас Мазде 3 принадлежит 1,5% сегмента С в России, но с приходом машины нового поколения этот показатель должен увеличиться до 2%. Из тех 20 тысяч седанов и хэтчбеков, которые японцы планируют продать у нас в 2014 году, на версию 1.5 должно прийтись 50% продаж, а на 1.6 и 2.0 — 40 и 10% соответственно.

Нелепая отделка под углепластик, отсутствие подсветки на большинстве кнопок, расположенных на панелях дверей, автоматический режим лишь одного стеклоподъёмника — решения, огорчающие в салоне Мазды больше всего. Неоптимальна работа двухзонного климат-контроля: в автоматическом режиме он любит дуть в ноги, даже когда за окном повышенная влажность. Под левым воздуховодом примостились кнопки активации систем слежения за дорожной разметкой и мёртвыми зонами (как и система автоматического торможения на малых скоростях, доступны только в опциональных пакетах для наиболее дорогой комплектации Supreme), датчиков давления в шинах и системы стабилизации. Последняя изначально настроена вполне либерально, поэтому большого смысла её отключать нет.

Подвеска конструктивно прежняя — стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Но и обновок хватает. Например, рычаги спереди сделаны теперь из высокопрочной стали (прочность на разрыв — 780 МПа), у передних колёс увеличился кастор для большей стабильности на прямой, а вся подвеска крепится к более жёсткому и лёгкому (на 38%) подрамнику. Жёстче стал и задний сайлент-блок рычагов передней подвески, что улучшило сцепление передних колёс с полотном в виражах. Продольные рычаги задней подвески, которые отныне тоже сделаны из высокопрочной стали (те же 780 МПа), перенесены вперёд, что позволило оптимизировать положение задних амортизаторов. Повышенная жёсткость кузова и конструкции подвесок в целом слегка развязали руки японцам, которые перенастроили пружины и амортизаторы на более комфортный ход.

У рельефных передних кресел (кожаная отделка — только в пакете для двухлитровых машин в исполнении Supreme) нет проблем с боковой поддержкой и удобством спинки, но вот длины подушки самую малость не хватает. Диапазон продольной регулировки сиденья водителя равен 260 мм, регулировки по высоте — 50 мм, а спинка может менять угол наклона в диапазоне до 80 градусов. Задние места ничем особенным не выделяются — свободного пространства там ровно столько, сколько нужно, а из дополнительных удобств есть только подлокотник с двумя подстаканниками. Высокий центральный тоннель — то, что делает третьего лишним.

Бюджетный на вид перчаточный ящик не поражает размерами, зато бокс-подлокотник между передними креслами довольно ёмкий и прячет в своих недрах два USB-разъёма.

Сербия хороша не только добродушными местными жителями, мастерски умеющими готовить мясо, но и различными типами дорог. Здесь мы нашли и гладкие магистрали, и истерзанные жизнью дорожки, и головокружительные серпантины. И ничего из этого списка Мазду 3 не пугает! На скоростных шоссе хэтчбек прилипает к дороге и почти не требует подруливаний — лишь бы скорость перевалила за 100 км/ч, после которой легковатый в околонулевой зоне руль слегка дубеет. Мчишь себе безмятежно под не напрягающий тебя шум от шин и набегающего ветра (после 120 км/ч), радуясь добротной работе подвески на волнах и трещинах в асфальте.

Светодиоды в фарах и биксенон (к слову, светит широко, но низковато) доступны только в исполнении Supreme, а литые диски с шинами размерностью 215/45 R18 положены только тем, кто заказал пакеты опций под номером 6 и 7, оценённые в без малого 100 тысяч рублей (только для версии Supreme). В остальных случаях автомобили оснащаются 16-дюймовыми колёсами.

Внешняя красота, добротный интерьер и экономичность — это хорошо. Но ещё лучше то, что Mazda3 отлично едет по асфальту любого качества: и по прямой, и в поворотах.

Видно, Мазду 3 учили ездить талантливые профессионалы. Но даже им ещё не все горизонты открылись. Один из таких — электроусилитель руля. Понимаем, Москва не сразу строилась, но за плечами инженеров работа над рулевым управлением уже двух скайактивных моделей, причём в этом плане Mazda6 определённо удалась, чего не скажешь про Мазду 3. Можно закрыть глаза на калибровку усилителя на небольших скоростях, хотя даже в таких условиях ноль размазан, а при отклонениях на небольшие углы на ободе присутствует какая-то вязкость. Хуже становится, когда едешь быстро и по извилистой дороге: ниточка связи между водителем и управляемыми колёсами почти рвётся. Лишённое информативности усилие жиденькое и почти всегда одинаковое вне зависимости от виража и скорости в нём, а выявлять снос и занос придётся одним методом — ориентируясь на вестибулярный аппарат.

После активной езды по серпантинам борткомпьютер выдал результат: расход 11 л бензина АИ-95 на 100 км. Позже большая часть маршрута пролегала по загородным шоссе и скоростным магистралям, где этот показатель упал до 5,8 л.

По статистике, 70% покупателей прежних моделей Mazda3 приобретали их за дизайн. На втором месте в списке причин покупки стоит японское качество, а на третьем — удовольствие от вождения. Едва картина кардинально изменится с появлением автомобиля третьей генерации.

Паспортные данные

Mazda3	1.5 AT	2.0 AT
Кузов
Тип кузова	хэтчбек	хэтчбек
Число дверей/мест	5/5	5/5
Длина, мм	4460	4460
Ширина, мм	1795	1795
Высота, мм	1465	1465
Колёсная база, мм	2700	2700
Колея передняя/задняя, мм	1555/1560	1555/1560
Снаряжённая масса, кг	1296	1317
Полная масса, кг	1835	1835
Объём багажника, л	308	308
Двигатель
Тип	бензиновый с непосредственным впрыском топлива	бензиновый с непосредственным впрыском топлива
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16
Рабочий объём, см³	1496	1998
Макс. мощность, л.с./об/мин	120/6000	150/6000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	150/4000	210/4000
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая шестиступенчатая	автоматическая шестиступенчатая
Привод	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	независимая, пружинная, многорычажная	независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые
Шины	205/60 R16	215/45 R18
Дорожный просвет, мм	155	155
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	186	210
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	11,7	9,0
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	7,4	8,1
— загородный цикл	4,9	5,1
— смешанный цикл	5,8	6,2
Норма токсичности	Евро-4	Евро-4
Ёмкость топливного бака, л	51	51
Топливо	АИ-95	АИ-95

Техника

Mazda3 третьего поколения получила серьёзно модернизированный кузов — более 300 деталей в нём новые или доработанные. Доля высокопрочных сталей достигла 60%, а среди них можно найти сорта с прочностью на разрыв 780 МПа (9% от общего числа вместо 4% прежде), 980 МПа (из них сделаны пороги) и даже 1800 МПа (из них выполнены усилители бамперов, что позволило скинуть 4 кг). Масса стального кузова хэтчбека уменьшилась на один килограмм, но жёсткость на кручение, наоборот, увеличилась — на 31%. Проделанная инженерами работа дала плоды — в краш-тесте Euro NCAP Mazda3 получила пять звёзд. Эксперты отметили лишь слабую защиту грудной клетки водителя при боковом ударе, имитирующем столкновение со столбом. В остальном показатели достойные: 86% за защиту детей, 65% — пешеходов, а за уровень оснащённости электронными помощниками 81%.

Как и прежде, Mazda3 довольствуется стойками McPherson и многорычажкой. Но передний подрамник стал жёстче, он должен лучше поглощать энергию удара, а уменьшенное количество деталей в нём сократило его массу на 38%. Передние рычаги сделаны теперь из высокопрочной стали (прочность — 780 МПа), что снизило их массу, но увеличило жёсткость, а ради оптимизации положения передних колёс во время движения японцы применили менее податливый задний сайлент-блок в рычагах передней подвески. У задней подвески, как и у передней, инженеры пересмотрели кинематику, изменив расположение рычагов и увеличив жёсткость втулок. Самое заметное на глаз новшество — перенос вперёд продольного рычага (он теперь тоже сделан из стали прочностью 780 МПа). Японцы повысили угловую жёсткость подвесок и смягчили характеристики пружин и амортизаторов. Рулевое управление тоже новое. Вместо электрогидравлического усилителя поставили электрический с моторчиком на рулевом валу. Руль делает от упора до упора 2,6 оборота, а передаточное отношение усилителя сократилось с 16,2:1 до 14:1.

История

За кадром

Помимо уютного Белграда, пережившего 212 воздушных ударов НАТО в 1999 году, мы побывали на полигоне NAVAK — Национальной академии по вождению. Это, к слову, первая в Сербии автомобильная школа по обучению безопасному вождению. Масштабы полигона и хорошую оснащённость всем необходимым для его деятельности помешал оценить густой туман, накрывший местность.

Бывает так, что после замены аккумулятора в Mazda 3 не работают стеклоподъемники. В таком случае нужно на каждой двери на несколько секунд зажать кнопку открывания, поочередно ввех/вниз.

На стоянке лучше оставлять Mazda 3 с включенным ручным тормозом, даже если машина стоит на ровной поверхности. Это облегчает нагрузку на автоматическую коробку передач. Для обслуживания тормозов можно покупать колодки Remsa или TRW, так как они качественные, но дешевле оригинала в несколько раз.

Представлен бронированный Land Cruiser 200 с шикарным салоном

Тот случай, когда Toyota оказалась роскошнее Lexus.

Техосмотр в России по новым правилам: что поменялось и как проходить

Интересно

Принципы правильной установки чехлов

Снимаем клемму аккумулятора. (?)

Затем, чтобы не загорелось ошибок на приборной панели, не сработали подушки безопасности, на всякий случай.

Передний ряд сидений

Отклоняем спинку переднего кресла назад и вытаскиваем подголовник, нажимая на кнопку в направляющей клипсе и вытягивая подголовник вверх, параллельно спинке кресла. В некоторых автомобилях сразу две кнопки на обоих клипсах. Иногда одна кнопка снаружи, а вторая спрятана внутри клипсы – нужно давить на нее отверткой, на вторую кнопку давить пальцем, а третьей рукой вытаскивать подголовник (при определенной сноровке получится). А иногда кнопка спрятана под обивкой сидений. Есть автомобили, где подголовники активные – их снимать НЕ НАДО.

Далее снимаем пластиковые накладки с салазок кресла и видим это.

Двигаем кресло вперед до упора.

Снимаем накладки с салазок и откручиваем задние болты.

Открутили, двигаем кресло назад и наклоняем его в сторону багажника. Видим колодки проводов.

Берем плоскую отвертку и с её помощью отжимаем замки.

Наклоняем кресло на бок.

Вытаскиваем кресло из автомобиля. Делать это нужно аккуратно, чтобы не поцарапать панель приборов, руль, обшивку двери.

Если чехлы скроены и сшиты хорошо – это сразу видно. Обращаем Ваше внимание, что сколько резинок-креплений вы проталкивали спереди, столько же должно оказаться сзади.

Пропускаем обтяжной шнур, вшитый по периметру чехла, в отверстие между поролоном и силовым каркасом кресла.

Теперь шов по периметру чехла. Это очень важно. Вот так он выглядит сначала.

Выравниваем шов по всему периметру, теперь он выглядит так. Так он должен выглядеть везде.

Теперь натягиваем заднюю часть чехла. Натягивать нужно сильно, пока борт чехла не упрется в борт кресла.

Крепим резинки крючками к каркасу кресла. Натяжение резинок должно быть сильным, максимально сильным, но не допускающим отрыв резинки от чехла. Если Вы видите, что крючок дотягивается до отверстия, но натяжение слабое, резинки нужно укоротить, завязав узлы. Такая необходимость как раз у нас возникла.

Как видите, резинки натянуты до предела растяжения – так и надо. Да, крепить нужно сначала центральные, потом боковые. Перед каждой резинкой нужно подтягивать чехол до упора. Иногда вместо этих резинок пришит текстильный замок (липучка). В этом случае тянем чехол на себя и прижимаем замок к ткани кресла, эта ткань с плотным густым ворсом отлично держит чехол.

Едем дальше. Продеваем один конец обтяжного шнура в петлю, завязанную на конце другого.

Утягиваем конец с петлёй практически к основанию чехла.

Дальше принимаем следующую позу… Встаем перпендикулярно креслу. Левое колено ставим на кресло в месте, где находится левое колено водителя, левую руку - в место, где правое колено водителя.

На правую руку наматываем шнур.

Ритмично нажимая на кресло, продавливаем поролон, а второй рукой постепенно тянем шнур. В следствие этого шнур крепко обтягивает кресло, а местах, где находятся колени водителя, шнур заходит под каркас кресла, обеспечивая надежное крепление чехла.

После того как Вы СИЛЬНО (но без фанатизма) натянули шнур, одной рукой держим натяжение, второй – переворачиваем кресло. Зажимаем рукой шнур, а второй завязываем 2 узла.

Если Вы все правильно сделали узел окажется примерно посередине.

Оставшийся конец шнура пропускаем через петлю из экокожи в передней части чехла.

Тянем шнур обратно к узлу и перекидываем через образовавшийся перпендикуляр.

Тянем умеренно шнур, подтягивая у петли второй рукой. Завязываем 2 узла. Вот, что получится.

Отрезаем лишний шнур. Первый элемент салона готов.

Поздравляем себя с маленькой победой, ведь это самый важный элемент всего салона!

Берем чехол водительской спинки. Как понять где какая? Вот эта бирка к двери.

Эта бирка к ручнику.

Расстегиваем текстильный замок (липучку), чтобы обойти ручку регулировки поясничной поддержки. Чаще замка нет – есть только отверстие под ручку, и необходимо снять эту ручку. Всегда по-разному. Иногда просто нужно сильно дернуть перпендикулярно боковине спинки, иногда снять стопор, спрятанный под обивкой.

Расстегиваем замок снизу чехла

Надеваем постепенно чехол.

Пока не упремся в направляющие клипсы подголовников.

Продеваем чехол под клипсы.

В автомобилях с активными подголовниками верх чехла спинки соединен текстильным замком, поэтому подголовник снимать не нужно, просто замок нужно застегнуть вокруг штырей подголовника.

Застегиваем замок вокруг ручки регулировки поясничной поддержки.

Смотрим на шов спинки, между боковиной спинки и боковой поддержкой. Он выглядит так.

Нужно его выровнять вот такими движениями.

Теперь он выглядит вот так.

Затем подтягиваем чехол по бокам и застегиваем до конца.

Разглаживаем замок, прижимая две его половины друг к другу.

Для некоторых автомобилей чехлы спинки сшиты так, что передняя и задняя нижние части чехла оснащены резинками с крючками. Тогда их нужно закрепить к каркасу кресла снизу, естественно сильно предварительно натянув.

Находим среди подголовников передний (он обычно больше заднего и другой формы).

Развязываем обтяжной шнур.

Обращаем внимание, что в этом месте чехол может порваться.

Поэтому делаем так.

Одеваем подголовник до конца и видим, что шов неровный.

Теперь то, что надо.

Далее утягиваем шнур по периметру, располагая его как показано на фото.

Завязываем 2 узла.

Прячем остаток шнура под чехол.

Обратите внимание, что шнур чуть-чуть зашел под подголовник и обтянул его снизу.

Фиксируем текстильным замком.

Устанавливаем подголовник на кресло. Вот результат.

Пассажирское кресло устанавливаем также.

Задний ряд сидений

Начинаем с демонтажа заднего дивана. Для этого вставляем руку под задний диван в месте, где находится левое колено у пассажира, сидящего за водителем. Резко дергаем вверх.

Штырь заднего дивана

выскакивает из клипсы в корпусе автомобиля.

То же самое с другой стороны.

Освобождаем диван от ответных частей ремней безопасности.

Располагаем диван на столе. Т.к. у нас установка была выездная расположили на полу.

Развязываем обтяжной шнур.

Крепим центральную резинку.

Стягиваем и завязываем обтяжной шнур центральной части чехла.

Стягиваем основной обтяжной шнур.

Подтягиваем чехол под сидение по бокам.

Дотягиваем шнур и завязываем на 2 узла.

Оставшиеся концы шнура протягиваем сквозь петли как показано на фото.

Стягиваем шнур последовательно через каждую петлю с обоих сторон. Завязываем 2 узла.

Остатки шнура обрезаем.

Вот, что получилось.

Приступаем к задним спинкам.

Задний подлокотник. Расстегиваем замок.

Застегиваем замок, подлокотник одет.

Снимаем подголовники с задних спинок.

Берем чехол задней спинки и расстегиваем замок.

Надеваем чехол на спинку, продевая нижнюю часть чехла под спинкой назад. Продеваем чехол под клипсы подголовников. В некоторых моделях автомобилей пространство между спинкой и полом багажника закрывается материалом. Загибаем этот материал на спинку. Он окажется под чехлом.

Застегиваем боковой замок.

Застегиваем нижний замок от одного края, постепенно продвигаясь к противоположному.

Аналогично устанавливается чехол на вторую часть спинки.

Принимаемся за задние подголовники.

Выворачиваем тыльную часть подголовника.

Вставляем в нижнюю часть подголовник.

Упираемся большими пальцами в подголовник и надеваем чехол до конца.

Готово. Остальные подголовники устанавливаются также.

Устанавливаем все элементы салона обратно. Не забудьте подсоединить колодки проводов передних сидений. Надеваем обратно клемму аккумулятора.

Надеемся, мы доходчиво объяснили как правильно установить чехлы из экокожи в салон Вашего автомобиля. По крайней мере мы раскрыли ВСЕ моменты, которые нужно учесть при установке. Процесс занял у нашего мастера 2,5 часа.

Читайте также: