Мазда 6 gg ошибка катализатора

Обновлено: 09.05.2024

Слабые места Mazda 6 2002–2008 гг. выпуска

Двигатель;
АКПП;
Рулевая рейка;
Гидроподушки двигателя;
ЛКП.

Теперь разберём подробнее…

Рулевая рейка в данных автомобилях представляла и представляет не то что глобальные проблемы, а мелкие неприятности в виде постукивания или более посерьёзнее в виде течей. Но почему именно рулевая рейка выделена в больные места Мазда, да потому что со стуками и течами приходилось владельцам данных авто бороться частенько. Некоторые выходили из положения и устраняли стуки, скрипы и течи методами протяжки, смазки и заменой элементов (втулки) заводских на выточенные в гараже. А остальные автовладельцы и до сих пор эксплуатируют автомобиль с вышесказанными неприятностями в рулевой рейки и уже не обращают на это внимания.

Многие владельцы Мазда 6 первого поколения сталкивались с такой проблемой, как вибрация машины на повышенных оборотах при включенной нейтральной передаче. Главной причиной появления вибрации являлся выход из строя гидроподушек (опор) двигателя. Это безоговорочно можно назвать болезнью Мазды 6, так как их приходилось менять практически при замене масла АКПП. Эту неисправность легко выявить самостоятельно и поэтому при покупке необходимо проверить автомобиль на повышенных оборотах нейтральной передачи.

Основные недостатки Мазда 6 1-го поколения (GG)

Малый клиренс;
Плохая шумоизоляция;
Непрочное лобовое стекло;
Подвеска надежная, но жесткая.

Заключение.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при покупке Мазда 6 первого поколения важно знать и помнить про то, что данным автомобилям от 10 до 14 лет, а следовательно неисправности наверняка были устранены, но они еще дадут о себе знать. В целом по надежности, дизайну и соотношению цена-качество Мазда 6 1-го поколения достойный автомобиль в ряду своих конкурентов.

Слабые места и недостатки Мазда 6 первого поколения(GG) was last modified: 4 декабря, 2018 by Administrator

Mazda 6 GH

Катализатор снижает количество вредных выбросов автомобиля, дожигая их. Теоретически (в идеальных условиях) эта деталь вечная, при дожигании ничего не расходуется, но в реальных условиях проблемы могут возникнуть. Хотя у Мазд нейтрализаторы достаточно надежны.

Большинство авто оснащено устройствами для снижения вредных выбросов в атмосферу, называемых каталитическими нейтрализаторами. Mazda, наравне с другими автопроизводителями, также оснащает ими свои модели. Но независимо от производителя, любой агрегат со временем приходит в негодность и требует ремонта, а в случае с каталитическим нейтрализатором – его замены либо удаления.

Катализатор Мазда 6 GH, правильно работает при наличии определенных условий: исправности самого каталитического нейтрализатора, а также наличия и работоспособности лямбда-зонда, который обычно установлен в количестве двух штук – до и после каталитического нейтрализатора, но в более ранних версиях кислородник может быть один и расположен он после.

Качество современного топлива и находящиеся в нем присадки разрушают покрытие лямбда-зондов, отчего те перестают работать или передают неверные показания в компьютер, вызывая этим изменение состава топливной смеси, что, в свою очередь, приводит к скорому разрушению катализатора.

Симптомы неисправного катализатора

Обычно продолжительность адекватной работы катализаторов Mazda 6 GH сохраняется в пределах ста тысяч километров пробега автомобиля.

Эта характеристика может изменяться и зависит от:

общего состояния мотора
региона эксплуатации и среднегодовой температуры
качества используемого топлива
состояния лямбда-зонда и системы зажигания
стиля управления автомобилем

Отличительные признаки выхода катализатора Mazda 6 GH из строя:

сигнал Чек на приборной панели
повышенный расход топлива
нестабильные обороты двигателя
едкий запах выхлопа
снижение динамических характеристик мотора

При чрезмерном износе катализатор Мазда 6 GH разрушается и оплавляется, не давая свободно выходить отработанным газам, которые вместе с микрочастицами керамики попадают в камеру сгорания, вызывая разрушение стенок цилиндров.

Существует два повсеместно принятых способа решения данной проблемы:

замена каталитического нейтрализатор Мазда 6 на новый
удаление с установкой пламегасителя и перепрошивкой компьютера

При замене катализатора Mazda 6 GH спустя определенное время новый повторит судьбу своего предшественника, и процедуру по поиску, покупке и замене придется повторить.

Артикулы и тонкости подбора запчастей для мотора 2.5

Рассмотрим процедуру удаления катализатора Мазда 6 GH.

Если ваш бюджет позволяет потратить порядка 80-90 тысяч рублей на оригинальный катализатор Mazda, то вам может пригодиться для поиска данный номер: LFYE2055X – артикул оригинала для мотора 2.0.

Если же нет, то обратимся к опыту среднестатистического автолюбителя и разберемся, что нам понадобится при поиске запчастей для Mazda 6 2008 и ближайших лет этого поколения.

Итак, вот список необходимых покупок для Мазда 6 GH 2.5:

Пламегасители 100х105 — 2 шт. Опыт показал, что каталожные пламегасители от MG Race могут не подойти, поэтому можно сразу сэкономить и купить аналоги, главное выбрать правильные размеры: нужно брать 100-105 мм.
Шпильки Bosal 258986 — 4 шт. по 200-250 руб.
Кольцо уплотнительное верхнее BMW 18117553130 — 830 руб.
Кольцо уплотнительное нижнее — НЕ каталожное BMW, оно не подойдет: нужно меньшее в диаметре, на 54 мм! Подойдет от Suzuki 14183-65D00 или Mitsubishi MR450702 — около 1000 руб. Экономить на колечках и брать китайские будет ошибкой.
Пружины Bosal 251203 — 4 шт. по 100-150 руб.
Гайки Bosal 258047 10×1.25 — 4 шт. по 30-50 руб.
Подушки выхлопной магистрали Bosal 255145 — 4 шт. по 150-200 руб. и 2 шт. Bosal 255170 по 150-250 руб.
Насадки PROSPORT RS01601 — 1000-1500 руб. за шт. (по желанию)

Данный арсенал позволит вам, обратившись в автосервис и не заморачиваясь дополнительным поиском и лишними расходами, получить решение проблем и симптомов вышедшего из строя катализатора. Мазда 6 GH вернется былая приемистость и мощность, нормализуется топливный аппетит, стабилизируются обороты.

Естественно, за работу в автосервисе придется заплатить определенную сумму. Если же вы хотите еще сэкономить, то есть смысл провести удаление катализатора Мазда 6 GH самостоятельно.

Самостоятельное удаление катализатора на Мазда 6 GH

Нужно снять выхлопную магистраль, открутив 2 гайки, соединяющие ее с коллектором, две гайки после резонатора, далее снять трубу с подвесов. Затем болгаркой отрезать сам катализатор Мазда 6 GH с обеих сторон. Далее можно разрезать его вдоль либо выбить из него содержимое, сами соты. Наверняка они будут не в лучшем состоянии, но как бы то ни было, их можно сдать в специализированные организации и окупить часть расходов.

Вместо удаленного важно установить пламегаситель, так как сам факт присутствия каталитического нейтрализатора Mazda 6 GH в выхлопной системе создает некоторое противодавление, исключив которое получите очень громкий выхлоп и чрезмерно высокую температуру выхлопных газов.

Отзыв после удаления катализатора на Mazda 6 GH 2.0 (пробег около 100 тыс.)

У меня Mazda 6 2009 года, недавно столкнулся с распространенной проблемой с каталиком. Собрав информацию, решил просто от него избавиться.

После удаления катализатора моя Мазда 6 GH стала гораздо живее набирать с низов, более отзывчиво реагировать на педаль газа, но при этом изменился запах выхлопа – стал более отчетливым. Это то, что я почувствовал сразу.

Позже обратил внимание на уменьшение расхода, особенно за городом: теперь укладываюсь в 7 литров на сотню. Боялся, что появиться масложор, но вот уже полгода все в норме, как и было раньше. Никаких ошибок компьютер не выдает.

Все расходы составили 12 тысяч: вырезать каталик Мазда 6 и поставить пламегаситель 6.5 тысяч и прошивка на Евро 2 — 6 тысяч.

Результат удаления каталитического нейтрализатора на Мазда 6 GH 2.5 (пробег около 150 тыс.)

У меня Мазда 6 GH, на пробеге 140 тысяч запарился с катализатором. Закупил все необходимое, поехал в сервис. После удаления и установки племегасителей (у меня их два), сразу решил сдать старые каталики, нашел где принимают, поехал туда. Вышло на 7 тысяч. Больше половины своих растрат окупил, что радует.

Тем, кто говорит о бессмысленности всей этой заварухи с удалением на Mazda 6 GH, могу ответить, что они на практике не имели с этим дела! Я же на личном опыте это прочувствовал и заявляю: авто полетел, резво как в молодости, пинаться перестал, хотя расход чуток подрос, но он у меня был и так в норме.

Масло пока в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Скоро поеду чиповать Мазда 6 GH, думаю сразу на 98 бензин.

Отзыв после удаления, но без перепрошивки (мотор 2.0)

После удаления катализатора на моей Мазда 6 GH в сервисе предложили перепрошить мозги и поставить обманку датчиков, в общей сложности за 9000 рубликов. На тот момент мне это было дорого, так что оставил эту затею.

Тем не менее, все эффекты удаления испытал сполна, расскажу подробнее. Во-первых, теперь заводится машина легче и не троит, холостые как вкопанные после прогрева. Расход упал примерно на литр, это приятно. С места бодрее трогается теперь, но на 2 тыс. оборотов легкий дребезг появился, хотя я уже почти привык к нему. В целом, выхлоп громче стал, но мне это даже нравится.

Единственное, что немного беспокоит это ошибка на компьютере, сбрасывал пару раз, спустя полсотни километров возвращается.

Думаю, причина в том, что не довел дело до конца: надо все-таки поставить обманку и прошить комп, тогда ошибка должна исчезнуть.

Конечно, предложенные способы не являются панацеей решения проблем с автомобилем .

Делать это самостоятельно либо обратиться к профессионалам – решать в конечном итоге владельцу. Здесь стоит отталкиваться от своего бюджета, но не забывайте: технически верная и последовательно проведенная процедура удаления катализатора, в том числе и на моделях Мазда 6 GH может стабилизировать работу двигателя, вернуть его номинальные характеристики, нормализовать топливный расход и при этом продлить срок службы двигателя.

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Двигатели

Бензиновые двигатели имеют цепной привод ГРМ, который уверенно преодолевает рубеж в 250-300 тыс. км. Силовые агрегаты довольно надежные и в большинстве своем не требует непредвиденного вскрытия. Пример тому владельцы, накатавшие по 300-350 тыс. км.

Многие владельцы Мазда 6 при пробеге более 120-150 тыс. км начинают борьбу с ощутимой вибрацией двигателя на оборотах холостого хода или в диапазоне 2000-2500 об/мин. Кому то помогает замена свечей зажигания или катушек с высоковольтными проводами. Другим - чистка дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха. Большой вклад в наличие вибрации вносит и правая гидравлическая опора двигателя, выхаживающая около 150-190 тыс. км. Стоимость опоры около 4-5 тыс. рублей. Кому все это не помогло, прибегают и к крайним мерам - высверливают в дроссельной заслонке отверстие диаметром 3,3-3,5 мм.

На дорестайлинговых Mazda 6 некоторые владельцы замечали увеличение оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Причина – зажатие троса круиз контроля из-за нагрева и расширения в месте крепления.

Спустя 120-160 тыс. км в свечных колодцах может появиться масло из-за сдавшегося уплотнения крышки клапанов. За новую прокладку придется отдать около 1-2 тыс. рублей.

Со временем может засвистеть уплотнительное кольцо в месте соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой. Оригинальное уплотнение стоит около 3 тыс. рублей, но и новое вскоре засвистит. Наилучший и более надежный вариант – замена на аналог от BMW.

При пробеге более 100-150 тыс. км скорей всего придется заменить загрязнившийся топливный фильтр в баке. Об этом подскажет снижение тяги двигателя, особенно при уменьшении уровня топлива меньше половины. Чуть позже, при пробеге более 180-220 тыс. км приходит черед топливного насоса. За новый насос придется выложить около 10 000 рублей.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

Трансмиссия

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

В автоматической коробке передач используется масло, рассчитанное на весь срок службы агрегата. Но на деле масло лучше менять через каждые 60 000 км. Так советуют все специалисты, работающие с автоматическими коробками передач. При пробеге более 80-120 тыс. км многие водители отмечают появление толчков во время переключения с 1-ой на 2-ую и с 3-ей на 4-ую передачи. Источник проблемы кроется в конструктивных просчетах – задняя крышка коробки и клапана 3-ей и 4-ой передач. Многие сервисы просят от 50 до 90 тыс. рублей за ремонт коробки. Более адекватна цена в 20-40 тыс. рублей. На самом деле ремонт коробки на Мазда 6 первого поколения не так уж и сложен. Более смелые легко справятся сами.

Ходовая

Наружный ШРУС ходит более 120-150 тыс. км. Задний и передний ступичный подшипник сдается после 100-150 тыс. км. Подшипник идет в сборе со ступицей и стоит около 3-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки рычагов ходят более 100-150 тыс. км. Примерно столько же отхаживают и амортизаторы. Шаровые опоры могут потребовать замены спустя 160-180 тыс. км. Шаровая, по правилам, меняется вместе с рычагом (около 1,5-2 тыс. рублей), но можно обойтись и перепрессовкой (500 рублей за шаровую).

При пробеге более 100-150 тыс. км нередко обнаруживается подтекания или постукивания из рулевой рейки. Новая рейка обойдется в 40-60 тыс. рублей. Но можно отделаться и ее ремонтом - 10 000 рублей.

Закисание суппортов в направляющих – обычное дело для Мазда 6 и неизбежно при пробеге более 120-150 тыс. км. К этому же времени сдаются сальники/манжеты суппортов, а на поршнях могут появиться следы коррозии. С помощью ремкомплекта суппорта легко возвращаются к жизни.

Кузов и салон

На автомобилях старше 6-ти лет нередко ломается стопор/доводчик дверей, который фиксирует двери в открытом положении.

Из-за прохудившихся уплотнителей крышки багажника и задних фонарей в багажнике после моек и дождей появляется вода. Кроме того, нередко подтекают и сварные швы кузова в районе багажника. После обработки швов герметиком течь пропадает.

Часто попытка заменить светодиод габарита в фаре приводила к попаданию его внутрь. Достать упавший светодиод – непростая задачка на развитие мышления. Кто-то снимает фару и пытается вытряхнуть неуловимый светодиод, кто-то использует длинную проволоку с магнитом или пинцет. В общем, кто во что горазд.

Некоторые владельцы попадали в неприятную ситуацию, когда водительская дверь переставала открываться. Причина - поломка пружины в механизме замка двери. Для реанимации замка, приходилось сдергивать обшивку закрытой двери, просовывать в узкий проем руку, и, нащупав тягу, пытаться открыть дверь.

Проблемы преподносит и центральный замок, перестающий закрывать или открывать одну из дверей. Технически грамотного решения проблемы пока не нашли, кроме как отсоединение двухконтактной фишки замка. Парадокс, но после этого замок начинает функционировать.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Салон Мазда 6 не досаждает многочисленными сверчками. Иногда они появляются в передней панели, обшивках дверей и центральном тоннеле. Со временем обтирается кожа на руле и сиденьях. Часто перегорает подогрев водительского сиденья, иногда даже повреждая обивку.

Заключение

Сразу после зарядки 10.5В? Или поставил в машину, включил зажигание, а на аккуме 10.5В? Или завёл двигатель, а тут 10.5В?

после зарядки два раза стартанул и потом померяли - 10.5 в. со снятой клеммой и с подключенной - 10.5. Но я уже купил новый аккумулятор, поставил и ничего не изменилось (ну мож немного стартует бодрее). Все равно все ошибки по вылазили, двигатель троит, глохнет, дроссель на педаль не реагирует, АТ горит, ESP горит и т.д. Буду диагностировать дальше, после выходных. Мне лично кажется что это CAN модуль сошел с ума, т.к. я слышал что если мозгам хана то машина даже не заведется. Причем большинство ошибок и глюков появились тогда когда я снял ЭБУ, открыл его посмотрел на плату, закрыл и поставил на место (при снятом напряжении конечно). То-есть мозгам эта процедура не понравилась.

Они еще и не такое переживают. Ищите нормального диагноста с осцилом и головой. По интернету у вас одно ,а полезь,там вообще в другом месте,провода все трясите по моторке и блокам,на предмет синезеленых контактов, отгнивших/оторванных проводов.

Буквально вчера узнал на работе что у нас работает один из лучших авто электриков и спецов по мозгам во всем Крыму (просто сейчас он работает по другой специальности - КиПовцем (мягко говоря я офигел)) Но поймаю его уже после праздников.

По коду U0100 что на Фордах, что на Маздах это не неисправность, это не законченный режим диагностики

Да, да! Например, на Jaguar X-Type (одна платформа с Mondeo) это будет такой же код P1000. Сервисная документация гласит - "If DTC P1000 is flagged after DTCs have been cleared, all engine management OBD diagnostic monitor drive cycles HAVE NOT BEEN COMPLETED". Что можно перевести так: "Если появляется код неисправности P1000 после удаления ошибок, то не все диагностические мониторы, запускаемые во время тестовых поездок завершены".
Мониторов самодиагностики согласно сервисной документации шесть:
"The six diagnostic monitors are as follows:
– Heated Oxygen Sensors Monitor
– Adaptive Fuel Monitor
– Misfire Monitor
– Catalyst Efficiency Monitor
– Purge System Monitor
– Comprehensive Component Monitor (Engine Management / Transmission)"

А вот с кодом U0100 скорее проблему в АКПП нужно искать.

снова здрасьте!) Расскажу немного что случилось дальше. Дождался я диагноста, он пришел просканил ошибки, ошибки были разные типа низкое напряжение в двигателе др заслонки, не видит абс и подушки, то видит то не видит эбу, can шину, приборку и т.п. Сказал поменять аккум, я купил новый. Опять просканил, абс и подушки увидел, че то там еще увидел, меряя при этом везьде напряжение, что-то новое появлялось исчезало и т.д.. Решил осмотреть мозги, сняли, вскрыли, а мозги с одной стороны видно плату, а с другой ее надо вырезать из корпуса, ну и забрал их домой на вскрытие. Потом звонит и говорит типа сгорела схема (драйвер) управления Др заслонкой, но благо, говорит, есть у меня такая, в общем перепаял. Встретились с ним, подключили мозги - без изменений, теперь даже не включается бензонасос и стартер, до этого можно было хоть завести ее. Потом он заметил что мозги греются сильно и при близком осмотре обнаружил что от нагрева сполз мощный транзистор со своего положения (как оказалось это произошло из-за того что не закрыли эбу алюминиевой крышкой которая являлась теплоотводом этого транзистора и еще микросхемы). На месте был перепаян но ничего не изменилось. Взял мозги домой опять для более глубокого анализа. Звонит и говорит что хана процессору, говорит возможно из-за того что сплывший транз мог закоротить дорожки. Говорит заказывай мозги по интернету. Сейчас присматриваю эбу на просторах инета. Ваше мнение? Может стоит сменить диагноста?))

Я то найду эбу, но как его не угробить?)) Как убедиться в том что подключив новый эбу на его приходящих-отходящих линиях нет кз или перенапряжения и т.п.? И как прописать ключи, просто перепаять микруху иммо со старого блока на новый?

ну тут однозначно не скажешь где причинно-следственная связь. Это ж электроника и хрен его знает в какой именно момент что произошло и в результате чего и т.п. - Тонкие материи))

к тому же я сам прибил мозг когда снял его, осмотрел и поставил на место (и это со снятием клеммы "-"), после этого пропало управление ДЗ и двигатель затроил, ХХ - начали плавать, загорелся АТ и т.д. А до этого я снимал ЭБУ не снимая клемм потом ставил и ездил нормально)))) Как это понять?

Время выполнения скрипта: 0.2543. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1893

Читайте также: