Мазда демио стук спереди

Обновлено: 05.05.2024

Передняя подвеска, мелкий стучок! ⇐ MPV II (LW). Ходовая

Модераторы: LeskovIG, BMV

за год каждодневной езды поменял стойки стабилизатора. на прошлой неделе был на диагностике - пока все нормально.

За 8 месяцев езды готовлюсь сменить стойку стабилизатора и беспокоит ABS,ошибка новерное.

dок, Где брал стойки стабилизатора,и по какой цене?

кунцево, 700р штука, на втором этаже около продажи колес, с МКАД - ул.горбунова, на право. а вообше там походить не торопясь, черта лысого купить можно.

Замена расходников- это не ремонт. На любой машине приходит время менять и стойки и свечи и фильтра в баках.
Это не поломка - а надлежащий уход за машиной.
И по- моему здесь это и обсуждается- как и кто это делал.
Ну подумаешь кто-то поглубже залез во впуск например- так это же любопытство.
Езжу уже два года. МПВ- супер для семьи! Одни только мультики в дороге детям как помогают! А диваны чего стоят- гляньте на новые семейные машины и их кресла- всё плоско и твёрдо! как домино какое-то. А у нас мягенько и уютненько!
Всем привет!

год каждый день катаюсь, пока проблем нет. по весне менял стойки стабилизатора. то ли пришла такая, толи я по нашим дорогам их убил, хотя ежу достаточно аккуратно. я машину люблю и поэтому берегу.

マツダ MPV DX 2000/2.5/Sand Mica - фром ЮСА (изуродована под калифорнийскую экологию)
Когда я перестану возмущаться, это будет значить, что я старею.

Мужики,подскажите про переднию подвеску,туда только Маздовские оригинальные запчасти подходят или что-то можно подобрать из фирмы Форд??

kaifa, от форда врядли что-то подберёшь. Я не знаю ни одного похожего форда. Я се менял передние рычаги и рулевые наконечники. Оригинальные рычаги $142 за шт.- помоему не дорого, а наконечники вообще копейки. Бывает ещё неоригинал в 2-3 раза дешевле, но . не надо его ставить выйдет дороже. поверь сам пробовал. Единственный случай, когда неоригинал бывает полезен - когда продаёшь машинку и есть покупатель, у тебя что-то гремит и покупатель грит - "устранишь возьму". Так вот можно поставить и неделю греметь не будет, а потом полная :sad: . да и перед человеком будет неудобно.

Евгений Дементьев запись закреплена

Наконец то поборол проблему со стуком спереди, ни одна диагностика не давала результатов. Причина была в рейке,а именно в том что была выработка на поджимной втулке. У меня машина 2010 года.
Вообщем в один из дней начал смотреть как ремонтировать рейку, нашел только один сайт для моей машины, прочитав инструкцию на сайте я понял, что стук может быть только в двух местах, так как рейка очень простая, стук был именно с правой стороны. А там кроме поджимной втулки стучать нечему. Еще стук был сильный при повороте руля стоя на месте! Вообщем начал искать деталь, нигде нет. Начал искать где можно снять её и искать где выточить. Было тяжело и никто не хотел браться, потом очередной раз перечитывал как ремонтировать и увидел что можно купить ремкомплект целиком, а можно только эту втулку, меня она пришла! Начали с мастером менять, открутили и вытащили без проблем, пришлось только скинуть стабилизатор. Сравнили их,проверили чтобы подошла и началась проблема что новая втулка без выработки и поэтому тяжело было закрутить с пружиной, так как она жесткая. Пришлось поднять чуть рулевую. Пол часа мучений и мы закрутили, кстати нанесли новой смазки туда. Отрегулировать, выезжаю с подъемника и сразу замечаю что руль стал жестче, перестал гулять и кочки не чувствую. А до этого пока проезжал 150 км аж руки от стука болели. Вообщем результатом доволен, ремонт обошелся:
1150 втулка
250 доставка с Читы первым классом
1000 замена
Итог: 2400
Для сравнения контрактная рейка 12000 - 14000, ремонт моей в моем городе от 12000 - 15000, новая 23000.
Можно поменять и самому, но у меня нет столько времени и ямы. И втулку можно вытачить у токаря, но я выбрал такой путь. Если кому надо ссылку на мануал скину в комментарий и там же можно заказать втулки на разные машины, на которые с завода не производят. Не реклама! Если нельзя в группе ссылке специально помещаю в комментарий, поэтому можете удалить, просто хочу помочь таким же как и я!

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Космонавт

Приветсвую всех форумчан. Может кому пригодится! Встречал много тем с подобной проблемой. Ситуация в следующем: достало ужасное цоканье спереди, с права. Звук был такой, как будто закусывает шаровую (этакое цоканье). Особо заметно было при движении назад с вывернутым рулём, позднее стал наблюдаться и при обычной езде, при торможении. Короче ДОСТАЛО. Причина была абсолютна не ясна, т.к. : шаровая нижняя новая оригинал, сайлент реактивной тяги новый, верхняя шаровая в идеале, короче все резиночки в полном порядке. Разбирал суппорт - всё отлично, единственное - нет противоскрипных пластинок. Но их установка не решила проблему. Было подозрение на рулевую рейку. В итоге правая подвеска была снята за раз полностью, проверено состояние всех деталей, которые хоть как-то, каким-то образом могут "шуметь" - всё в ИДЕАЛЕ. Я матерился. Собирая всё обратно, вдруг заметили, что защита тормозного диска, та, что вроде как и создаёт его охлаждение как-то изогнута снизу, не так как должно быть . Не долго думая, отогнули плоскогубцами, собрали всё обратно, завели, поехали. Цоканья нет. Радости не было предела Вот и думаю до сих пор, что помогло - полный разбор-сбор подвески или, всё-таки работа плоскогубец Ваши мнения

@ Космонавт

Вечно какая нибудь одна маленькая сцуко цокает про которую никогда не подумаешь_вот и геморой себе приходится наживать. когда все достает.

@ Космонавт

Мля. Опять зацокало. Не сильно, не часто, но иногда как цокнет, шопестец. Чё делать - мыслей нет совсем .

ты точно суппорт хорошенько прощупал? эта долбаная направляющая уже многим мозг убила. и мне в том числе.

Все хорошего дня! Есть один вопрс, и уже нет сил найти на него ответ. Взял MARKовку в 110 кузове,пока доехал с Влада до Красноярска,"передок" подустал немного. Ну решил все поменять.Поставил новые: верхние,нижние шаровые;рулевые ПОЛНОСТЬЮ новые;линки;стойки! Сел-проехал-КРАСОТА! Через тыс.-полторы,появился неприятный стучек впереди.Как будто пустота..Ощущение что колеса открученные.И еще такой стук бывает когда стойки "устали".Снял все. Все в идеале. Стойки сухие, работают в обе стороны.А звучек достал. Обидно блин! Мож кто еще чего посоветует посмотреть.И машина не первая, ине такие "косяки" лечил, а тут в ступоре! Да и на сервисе кроме разобрать-собрать ни чего не предложили.

Мля. Опять зацокало. Не сильно, не часто, но иногда как цокнет, шопестец. Чё делать - мыслей нет совсем .

Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993
Toyota Verossa JZX-110, 2001
/viewtopic.php?f=43&t=72874

Спасибо! Уже в курсе. Просто не осталось других вариантов кроме тормозов! Интересно от чего такая выработка на направляюих? Вроде и Markи этим не страдали ни когда. Да и пробег 140тыс.(реальный!), не показатель..

Теперь еще один вопрос: Суппорты на 110, с 100 подойдут. С 90 точно не катят. Или как это победить. Меня вы""""л уже этот ГРОХОТ!

@ Космонавт

RusCat, хорошо, если так, НО направляйки в хор. состоянии, резиночки стоят и т.п. Это не показатель? Меня этот цок одолел до боли в сердце, чё делать мляяя!

Всем опять хорошего дня! Я ВЫЧИСЛИЛ в чем дело было. Рулевая рейка сидит: с правой стороны на двух втулках, с левой на хомуте..Не знаю в чем причина, но у меня эти втулки были разбиты. Поменял И. тишина! А суппорта я подлечил методами как описаны здесь же.С помощью кислородного шланга

Проверь как картридж передней стойки в стойке зафиксирован и как затянута верхняя гайка трубы стойки,крепящая в ней картридж.

Значит тебе ещё в России в передней подвеске не лазили. Продается отдельно картридж для аммортизатора. У меня на Марке 80 задние были стойки были неразборные

Бля у меня тоже стук спреди справа, всё разбирал в поряде, ездил на СТО нифига не нашли, тоже голову ломаю что там может греметь нах., А как определить втулки на рейке убитые или нет.

Всем здрасте! Вот значит чего было. Насчет картриджей: Поставил стойки KYBа. Они идут БЕЗ картриджей,тоесть цельные.Внутри НЕТ стакана,они уже и есть стакан! Скорее всего производства Китай. Фуфло редкостное кстати.Хотя нарисованно Japan. Так как взял их абсолютно новыми в нормальной фирме,то подозрений они не вызывали.Но для того что бы "победить" этот грёбанный стучек, я их тоже снимал.Руками не продавить,на внешний вид отлично выглядят,все сухие.Вообщем ЗАЕ. л меня этот стук основательно.А я зае..л все сервисы в округе..Поехал в славный город Красноярск и попал на СТО под названием "РЕСТАВРАЦИЯ"! Работникам большой респект! Хотя и они ОЧЧЧень долго ходили вокруг да около.Потому как стук есть. А вот окуда он, никто не прет. Очень хороший вибростенд там присутствует,отличный комп.Благодаря ему в принципе и определили что эти новые KYBы вооще не хрена не работают на определенной амплитуде. Не знаю чего там с ними,но именно небольшие "тычки" и мелкие ямки они не отрабатывают.По распечатке видно что центр смещен и скорее всего не открываются клапана.Сегодня поставил свои старые стойки. и забалдел. Тишина бля.
Хотя благодаря этим поискам,я нашел и исправил СТОЛЬКО мелких косяков,которые портили бы жизнь еще долго. На поиски ушло 15 дней! Это ЕЖЕДНЕВНАЯ зарядка с ходовой частью. Личный рекорд-за час полностью раскидать,осмотреть и собрать "передок!
Решил взять "контрактные" стойки. И видел я Китаю на х..Ведь до этого я ТАК верил что они же НОВЫЕ.
Всем удачи и победы над стуком.

да ну и намучался же ты. у мини тоже что то постукивает с права. все руки не дошли до ентого, но мне кажется что все таки у меня рейка потому что в руль не понятная вибрация преть! так что буду смотреть но уже весной, счас в зиму усе замерзнет на вИг.

Читайте также: