Митсубиси аиртрек плохо заводится

Обновлено: 16.05.2024

Так как все иномарки, не исключая Mitsubishi Airtrek, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Митсубиси Аиртрек - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Митсубиси Аиртрек. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Mitsubishi Airtrek, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Mitsubishi.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Митсубиси Аиртрек;
Напряжение в бортовой сети Mitsubishi Airtrek;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Митсубиси Airtrek;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Mitsubishi Airtrek;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Митсубиси Аиртрек;

1. Для диагностики двигателя Митсубиси Аиртрек в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Митсубиси Airtrek от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Mitsubishi Airtrek, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Митсубиси Airtrek. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Митсубиси Аиртрек имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Митсубиси, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Mitsubishi Airtrek образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Митсубиси Airtrek выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Митсубиси, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Митсубиси Airtrek дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Mitsubishi Airtrek, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Митсубиси Airtrek? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Митсубиси Аиртрек. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Mitsubishi Airtrek расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Митсубиси Аиртрек, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Митсубиси Аиртрек по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Mitsubishi Airtrek, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Митсубиси Аиртрек. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Mitsubishi Airtrek в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Митсубиси Airtrek (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Митсубиси Аиртрек открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Митсубиси Аиртрек, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Mitsubishi Airtrek. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Митсубиси Аиртрек и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Митсубиси Аиртрек проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Плохо заводиться на холодную 4G64 ⇐ L300

Добрый день.Машина L300,4G64,8клапанов,бензин.Включаеш зажигание схватывает и сразу глохнет.Через несколько раз начинает больше схватывать.Если нажать газ то вообще не схватывает(а раньше заводилась только обороты были больше).Через раз-10 начинает заводиться но обороты плавают.Потом на малом газу несколько минут прогрев и обороты востанавливаються.В течении дня заводиться нормально и холостые тоже в норме.Поменял бензо-фильтр,свечи.Все теже симптомы.Датчик хх мучаеться в моих руках.Менял в нем маторчик,склеивал валики(развалились).Сначала он подстраивался в обе стороны и замирал а теперь в одну.Может дело в нем?Или в проводке к нему?Подскажите куда лезть, что смотреть?Скоро зима помогите!Заранее спасибо.

У меня такая же проблема. Один в один.
Думаю, что это из-за бензина. По паспорту АИ-98, заправляли АИ-95. Я купил, заправлял сначала 95, потом 92. И вот то же самое произошло.

Снова привет.Теперь машина вовсе перестала заводиться.Разбираюсь уже неделю.Похоже пропал минус но найти не могу.Поменял:свечи.вв провода.крышку трамблера.бегунок.катушку.коммутатор.Проверил метки на ГРМ.Есть один вопрос:что за реле стоит у АКБ(от АКБ к нему идет провод с предохранителем)?Может из за него не заводиться?Плюс на катушке есть.Помогите разобраться или посоветовать где есть диагностика на эту машину.

Продолжение темы.После очень долгих поисков искры было понято что дело в мозгах.Туда както пробралась вода и чегото там сгорело.Продолжение следует.Кстати может кто может помочь с мозгами?Всего хорошего.

Приветствую.Пока дела плохо.Блок управления отдавал в ремонт но там не смогли починить.Нашол в интернете еще одно место по ремонту.Завтра попробую отдать туда.Что будет отпишу.

Привет.Блок работает.Поменяли микросхему.Завелась и работает.Вроде ура. Но на холодную все равно плохо заводиться.И работает как то тупо.Думаю проблемма в установках меток на шкивах.И всетаки датчик хх.Да еще нет сигнала на диагностическом разьеме.Показания не считать.Думаю обрыв проводов.

Привет.Продолжаю.Метки на шкивах проверил.Изменил на два зуба и тупить перестала.Что будет дальше отпишу.Да есть вопрос:датчик уровня масла-развалился поплавок.Из чего можно изготовить,чтоб в масле плавал и ток проводил?

Привет.На холодную схватывает и глохнет.И так раз 15.Нажимаеш на газ-глохнет сразу.Затем постепенно обороты держаться все дольше и в конце концов заводиться.В течении дня заводиться нормально.Думаю какойто датчик но какой?Датчик хх отключен.

АЛЕКСмуравей: На холодную схватывает и глохнет.И так раз 15.Нажимаеш на газ-глохнет сразу.Затем постепенно обороты держаться все дольше и в конце концов заводиться.В течении дня заводиться нормально.

И у меня также. Говорят, что бензин низкого качества.
Брызгаю "Быстрый старт" и заводится.

Вопрос к специалистам мотор GDI машина заводится и через секунды три глохнет как будто ключом выключили без рывков и каких либо трясок, затем можно снова завести и такая же картина. Что может быть куда бежать

сергей78

sus

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

васко

с1е2р3ж4 автор

sus

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

accot

sus

с1е2р3ж4 автор

sus

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

с1е2р3ж4 автор

DokToP_Car

васко

sus

с1е2р3ж4 автор

sus

с1е2р3ж4 автор

silimen

максим28

70_спартак

Buvan

xandra

q.w.e.r.

xandra

с1е2р3ж4 автор

xandra

TiQr

VantuzZ

TiQr

xandra

виталик

TiQr

brat65ru

При этом европейская система традиционно сложнее, чем кажется, и установленная норма в 0,5 промилле не означает, что меньшее содержание алкоголя в крови не чревато ничем. К примеру, даже показатель менее 0,5 может стать отягчающим обстоятельством при ДТП с пострадавшими или поводом для длительного разбирательства при выплате страховки после аварии. А уж если показатель в 0,5 промилле будет превышен, водителя ждут большие сложности: к примеру, в Германии они начинаются со штрафа в 500 евро с лишением… (читать далее)

машинка на холодную плохо заводится. снимал фильтрик тнвд он чистый, все равно продувал его, даже новый ставил все равно плохо заводится когда постоит, на горячую сразу схватывает. уже незнаю что делать , подскажите в чем причина может быть?

Besitzer des stabes

Бензонасос, форсунки, фильтр под колесом, два фильтра тнвд

А может быть всё что угодно

Были 2 темы такие же уже. Там у людей не то датчик коленвала, не то датчик распредвала мОзги компосировал. Поищи поиском.

в похожих темах ничего конкретного не нашел, а именно машинка после того как постоит более 6-8 часов, заводится не первого раза, а со второго, потом целый день заводится сразу, а как постоит опять траблы, фильтра все меняные оригинал, в баке, под колесом и в тнвд, так что грешу на форсунки. кто еще может что полезного подсказать.

За время стоянки у тебя падает давление в топливной магистрали - 95% Т.е. система не герметична, скорее всего бензин уходит в бак.

люди с мека подсказывают что с форсунками чтото

в общем такие вот дела, первая диагностика была, FUEL PRS SNS 4.4 MPa, LEARN KNOCK 60%, LRN A/F B B1 4.5 % ,далее после замены всех топливных фильтров и чистки дросселя показания стали следущие FUEL PRS SNS 5.0 MPa, LEARN KNOCK 75 %, LRN A/F B B1 0.0 %, видимо параметр B B1 определяет состояние дроссельной заслонки, а проверка форсунок это параметр A B1.

Еще раз повторяю. При данных вводных налицо разгерметизация топливной магистрали. Либо топливо уходит в бак, либо через форсунки(у) в камеры(у) сгорания. Факт остается фактом - в течение определенного длительного времени давление в магистрали падает. И при первом запуске сначала создается нормальное давление, а потом двигатель нормально заводится.

свечи свежие стоят, на предыдущих свечах такойже баг был, Евгений как это лечится . где мне отыскать место разгерметизации?

И никто не сказал про аккумулятор ))) Проверь ка его )) у меня сейчас такая же проблема, и она останется пока не поменяю его ))

у меня такая же ситуевина. Но после того как создал такую же тему Галат уже два дня заводится с пол пинка))) Мистика

а причем аккумулятор то? стартер крутит нормально, она заводится и сразу глохнет первый раз. второй заводится ништяк и все разы тоже ништяк, а постоит более 8 часов, опять такая шляпа

aleks888oz (8.8.2010, 20:34) писал:

Aktiv2002 (8.8.2010, 22:37) писал:

точно нет, у нас джидай система.и наши проблемы н всегда зеркальны а америку обычный инжектор,или форсы или насос в баке или регулятор давления возле фильтра под днищем.попробуй насос от 10ки воткнуть и попробыать 80% что проблема уйдёт

Да это как мне кажется болезнь многих джедаев. Думаю связано это с качеством нашего топлива и плюс грязные фильтра и форсы. ведь заводится он как MPI движок,т.е от давления создаваемого погружным насосом в бензобаке. За ночь или же после того как машина остывает проходит время и давление в топливной магистрали падает до 0атм. ПРи заводке погружному насосу приходится вновь накачивать давление до 3 атм, приходится преодолевать сопротивление создаваемое топливным фильтриком, фильтриком на входе в ТНВД, само сопротивление которое создает ТНВД и плюс сопротивление фильриков на форсах. А если еще учесть что форсунки изначально созданы на работу с давлением в 50 атм. Сколько читаю похожие темы обычно проблема реашается после замены, чистки фильтров и форсунок. Если это не помогает то замена погружного насоса.

вроде логика то и есть, однако чисткой топливной системы проблема то обычно и не решается

по погружному насосу наблюдений почти нет, но вобщем это проверить легко: нужно насос принудительно запустить перед запуском и дать ему создать давление в системе. поглядеть что выйдет. хотя подозреваю, что ничего не изменится

делал полную чистку форсунок, коллектора, клапанов, дросселя. фильтрика ТНВД, фильтра в баке и под дном в июле менялись -все оригинальное, свечи почти новые. а проблема осталась. заводистя с первого раза, НО крутиш как бы схватило не уверено, продолжаешь крутить сразу схватывает нормально. иногда со второго раза нормально.. в чем проблема.

Читайте также: