Момент затяжки гбц сузуки эскудо g16a

Обновлено: 08.07.2024

Уже начал думать (и паниковать понемногу), что попал на большие деньги. Поехал в ремонт, предварительно записался на замену прокладки.
Приезжаю - говорят, что работы много и сегодня не сделают точно, пошли, мол, сам с мотористом поговоришь.
Говорю с мотористом, рассказываю симптомы - охлаждающая жидкость (ОЖ) течет из расширительного бачка, но следов ОЖ в масле (на щупе) нет, следов масла в радиаторе тоже нет, в радиаторе не булькает, G16A особо не дымит, но жидкость все-таки из бачка вытекает. Пошли, говорю ему, сам глянешь.
Пошли.
Подходим.
Смотрит.
Смотрит на шланги, идущий и выходящий из бачка, вернее из крышки бачка. Снимает крышку бачка вместе со шлангами.
Дует в один из шлангов.
Спрашивает у другого мастера – мол, правильно ли я думаю, тот другой – «Да, правильно думаешь».
Меняет шланги местами.
Всё.
Проблемы нет.

Дело было до обеда, вечером вчера глянул под капот – ОЖ не сливается из бачка и радиатор полон под завязку. УРА .

Вообщем, являясь приверженцем простых решений, считаю, что алгоритм проверки проблемы под общим названием «прокладка ГБЦ» дополняется вот этим простым циклом: «Проверка шлангов». Вернее в правильности их втыкания в крышку расширительного бачка. Шланг идущий из радиатора должен быть воткнут в ту трубочку на крышке, с противоположной стороны которой торчит погружаемый в бачок резиновый патрубок.

Думаю, что предыдущего владельца смутило обозначение стрелок на крышке бачка.

Ступень 01 35 Nm Болты слегка смазать маслом Ступень 02 55 Nm Ступень 03 68 Nm

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Ременный шкив - насоса охлажд. средств

Ременный шкив коленчатого вала

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Маховик

с автоматической КПП 95 Nm с коробкой передач 78 Nm

Преобразователь крутящего момента

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Корпус масляного фильтра

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Подшипник двигателя

Стопор против проворачивания

Кислородный датчик

Генератор

Крепление генератора

Ременный шкив генератора

Компрессор кондиционера

Держатель - компрессора кондиционера

Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста

Рулевая передача

Поперечный рычаг подвески переднего моста

спереди, на подрамнике 90 Nm Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Центральная гайка 175 Nm Заменить и зачеканивать гайку.

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Тормозной диск передних колёс

Щит тормоза задних колёс

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Воздушный клапан

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Щит барабанного тормозного механизма

Моменты затяжки для коробки передач

Главный цилиндр сцепления

Выключатель - задних фар

Выжимной цилиндр

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем

Лонжерон КПП

Поперечная опорная балка

Карданный вал

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой 40 Nm с автоматической коробкой передач, 3-ступенчатой 21 Nm

Рис. 2.154 . Детали коренных подшипников, коленчатого вала и блока цилиндров: 1 – датчик положения коленвала (если имеется)(А); 2 – датчик детонации; 3 – блок цилиндров; 4 – сопло вентури; 5 – коренной подшипник; 6 – пластина датчика; 7 – шпонка звездочки коленчатого вала; 8 – коленчатый вал; 9 – упорный подшипник; 10 – корпус заднего сальника (В); 11 – задний сальник; 12 – подшипник ведущего вала коробки передач; 13 – маховик; 14 – крышка коренного подшипника; 15 – болт крепления маховика (C); 16 – болт крепления корпуса заднего сальника; 17 – болт коренного подшипника №2; 18 – болт коренного подшипника №1; 19 – уплотнительное кольцо; 20 – корпус штуцера масляного фильтра; 21 – болт штуцера масляного фильтра

Снимите кожух сцепления, ведомый диск сцепления и маховик (ведущий диск для автоматической коробки передач) с использованием специального инструмента.

Снимите направляющую цепи привода механизма газораспределения, регулятор натяжителя цепи, натяжитель цепи, цепь привода механизма газораспределения и звездочку коленчатого вала.

Ослабьте болты крепления крышек подшипников №1 и №2 в порядке, показанном на рисунке 2.156 и снимите их.

Используйте новые болты крышки подшипника №1. Если болты используются повторно, проверьте их на наличие деформации.

Не забудьте покрыть моторным маслом шейки коленчатого вала, коренные и шатунные подшипники, поршни, поршневые кольца и стенки цилиндров.

Коренные подшипники, крышки коренных подшипников, шатунные подшипники, крышки шатунных подшипников, поршни и поршневые кольца составляют отдельные комплекты. Следите за тем, чтобы при сборке не перепутать детали, входящие в комплект, и установить каждую деталь на то же место, которое она занимала при разборке.

При установке пластины датчика, совместите пружинный штифт 3 на коленчатом валу с отверстием пластины датчика.

Установите их в гнезда блока цилиндров 3, нижние вкладыши без смазочной канавки в крышки коренных подшипников.

Установите упорные полукольца 1 в блок цилиндров между цилиндрами №2 и №3. Смазочные канавки 2 должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Убедитесь в том, что установочные штифты 3 установлены со стороны впуска возле каждой коренной шейки коленчатого вала.

Установите крышки коренных подшипников так, чтобы метки в виде стрелок (на каждой крышке) были обращены в сторону шкива коленчатого вала. Установите крышки последовательно в порядке возрастания: 1, 2, 3, 4 и 5, начиная со стороны шкива коленчатого вала.

Нанесите моторное масло на новые болты крепления крышек подшипников №1 (1–10) и №2 (11–20), затяните их постепенно следующим образом.

а. Затяните болты (1–10) моментом 30 Н·м в указанном порядке (рис. 2.160) используя 12-гранные торцовые ключи.

Болт крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала №1 (1–10): затяните моментом 30 Н·м, 50 Н·м и доверните на 60°.

После затяжки болтов крепления крышек подшипников, убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно при проворачивании его с усилием не более 12 Н·м.

Установите корпус заднего сальника 1 и затяните болты номинальным усилием затяжки с использованием специального инструмента.

Используя специальный инструмент, зафиксируйте маховик или ведущий диск и затяните болты маховика или ведущего диска, предварительно нанесите герметик на резьбовую часть болтов.

Установите звездочку коленчатого вала, цепь привода механизма газораспределения, натяжитель цепи, регулятор натяжителя цепи, направляющую цепи привода механизма газораспределения и крышку цепи привода механизма газораспределения.

Установите сцепление на маховик (для автомобилей с механической коробкой передач). Для установки сцепления.

Здравствуйте. После того, как полторы недели назад я посмотрел внутрь двигателя при помощи моего эндоскопа и увидел наличие хона на стенках цилиндров (а это значит, что выработка минимальна), я решил перебрать мотор. Во вторник поставил машину в гараж и понеслась. С перерывами на разные дела я вынимал двигатель.

Полностью описывать процесс снятия двигателя не стану (да и описывать особо нечего — крути всё, что мешает и всё), но скажу о паре моментов. Дело в том, что когда то у меня был Town Ace c 2CT мотором. И мне кажется, что не смотря на тот факт, что мотор находился в салоне и пространства в моторном отсеке было столько же, но откручивать болтов надо было гораздо меньше (я даже коллектора не снимал) и отдавать его от коробки гораздо проще. В первый день я уже был на финишной прямой и мне оставалось лишь открутить двигатель от коробки и от подушек. Я полез под машину вспоминая то, как я пару лет назад откручивал бублик АКПП на своём микрике.

Здесь пришлось открутить впускной коллектор чтобы добраться до правой косынки, одно из креплений которой находиться прямо под подушкой двигателя.

Наконец я всё открутил и начал вынимать двигатель.

Промерив всё, что я смог промерить при помощи микрометра 50-75 и щупов пришёл к выводу, что выработка не большая и я обойдусь восстановлением хона на цилиндрах с сохранением старых поршней и шлифовкой коленчатого вала убрав у него небольшие риски и оставив его в стандартном размере.

Сегодня я повёз двигатель на хонинговку и мы первым делом начали промерять цилиндры. Первый цилиндр — выработки, конусности и бочкообразности почти нет. Я уже обрадовался подсчитывая сэкономленные из-за ненужности части запланированных работ деньги. Второй цилиндр — очень большая конусность основанием вниз причём там где поршень оставил след выработка и конусность минимальны, а там где остался заводской хон всё плохо. 3 и 4 цилиндры просто выработка приближается к максимально допустимой.

В связи со всем выше сказанным назревает закономерный вопрос. Что лучше: расточка под ремонтный размер с заменой поршней на неоригинальные + оригинальные кольца или гильзование жигулёвской гильзой + применение своих старых заводских поршней которые ещё входят в свои допуски? По цене все выходит плюс минус одинаково.

Suzuki Escudo 1995, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Recommendations

Comments 22

Проверь клапана в гбц! Особенно выпуск. Если что у меня есть 8 направляющих. Я их ооочень долго искал! А в остальном поршня ремонтные есть, кольца, вкладыши тоже. Все можно купить. Свой тоже капиталил. Гильзы от ваза 2103 подходят

Мой блок еще живой и полез в него потому, что он начал немного сапунить (не так что с щупа или сапуна масло херачилло, а просто в маслоулоовителе немного задерживалось) и подстукивал на 2000 оборотах (надо просто шлифануть коленавл у которого износа почти нети он ещё в допуске, только убрать риски). Да и увидев заводской хон я решил что цилиндры еще живые. В принципе так оно и есть. Первый и третий цилиндры почти без износа. основная проблема только во втором цилиндре. У него конусность около предела хотя заводской хон еще на месте. А по поводу блока, так у нас в городе с этим очень туго. А так как живу я на полуострове, то доставка будет очень дорогой и долгой. Да и нет гарантии, что пришедший блок будет без косяков. Пока что нашёл ремонтные поршня 0,5 и кольца к ним.

К стати а что значит верхний термостат?

По кольцам можно и оригиналы, но у нас их нет, а с емекса их ждать дней 10-14, а гараж желательно к концу недели освободить т.к. не мой и я уже задержался. А с коленвалом, завтра отвезу его на шлифовку и посмотрю.
Есть ещё вопрос по болтам. На 2ct помню были допуски по протяжке резьбы. Т.е. если болт от шляпки до края резьбы с завода 145 мм, и он после эксплуатации вытянулся не более чем на 0,7 мм, то его можно использовать повторно. Ну и естественно чтобы на нем небывло раковин и ржавчины. Есть ли здесь такое?

да, болты тянутся, проверено.
Я когда головку заказывал, а она была точно с двигателя без всяких ремонтов, т.е.первый раз снята, и болты там от заводской затяжки, попросил продавца мне их тоже выслать, и когда сравнил с своими(а у меня прокладку меняли старые хозяева и видно дуром тянули)разница была большая под 4 мм.
Если уверены что двигатель раньше не вскрывался, то можно и старые болты поставить, размер там(посмотрел вот записи)-107 мм полностью.Правда, никогда не слышал, чтоб на блоке g16 высверливали обломки болтов…

я динамометр.ключом помню затягивал до нужного момента, а на следующий день добавил 90 градусов. !НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО! но вот два года (стучу по дереву) всё в норме…

К стати а что значит верхний термостат?

Вообще то у него и так верхний термос. И переделывать надо на нижний

Привез блок домой (отдавал на помывку и шлифовку привалочной плоскости), а тут сюрприз. Трещина между 3 и 4 цилиндрами идущая до 4 коренной шейки ровно по центру. Не знаю почему мне человек делающий шлифовку ничего не сказал, но он полюбому видел трещину после помывки. Ну да ладно. Сейчас нашел блок за 15000. Продавец утверждает, что блок без трещин и цилиндры почти без износа. Блок я поеду смотреть только завтра-послезавтра. Если на блоке не будет обнаружено видимых трещин, то его можно ставить или надо их как-то по особому проверять?
П.С. у меня антифриз почти не уходил, подливал до верхнего уровня раз в пару месяцев и грешил на потеющий дюрит надетый на корпус термостата.

Да. У Тойоты двигатели не имеют многих фатальных проблем, свойственных сузуковским. Они тяжелее, но надежнее.

Купил новый блок. Состояние цилиндров оказалось даже чуть лучше. К сожалению оказалось, что ни одна фирма у нас не занимается опрессовкой блоков. Говорят, что ГБЦ пожалуйста, а блок нет. Уже почти собрал. Есть два вопроса:
1. Промерил болты, а они все по 108 мм. Можно ли поставить болты вытянутые на 1 мм?
2. Купил крышку трамблёра фирмы yec, а при её установке, даже если не закручивать, а просто прижать крышку, то бегунок задевает контакты. Причем ему тяжко проходить через них. А если затянуть болты, то бегунок упирается в контакты и дальше не идёт. Геометрически вроде крышки одинаковые. Только старые с внутренней части стёрлись. У вас не было такого? Вообще должен быть контакт в нашем трамблёре?
Заранее спасибо за ответы.

Читайте также: