Момент затяжки клапанной крышки тойота

Обновлено: 16.05.2024

Если прокладка новая смазывать герметиком не надо.
Прочистить систему вентиляции картера нужно обязательно.
Если этого не сделать избыточное давление газов выдавит масло где угодно.

Объясните в кратции пожалуйста, что именно читсить в системе вентиляции и чем? с клапанной крышки выходят 2 пластиковых патрубка - один до БДЗ, второй на во впусной коеллектор.

Ну вот, господа - случилось - на прошлых выходных снял крыху - все почитслил ее и кромку двигателя от масла, кстати один из клапанов вентиляции (тот что между 2 и 3 свечой) был забит под ноль, просчитил солярой и карбклинером, продул.
новую прокладку посадил на герметик, 2 дня катался - вроде везде сухо,
буду дальше смотреть. на всё провсё ушло часа 2-2 с половиной, операция не сложная. на работе движка ни как не отобразилось

Реально ли момент затяжки 5,4 нм на болтах клапанной крышке?

Всем привет! Реально ли такой момент ( 5,4нм) , на болтах клапанной крышке на 2jz ge. В мануале так написано. Как- то слабенько , нет?

Там и нужно только от руки. иначе резинку вдавишь и начнет ссать.
Поэтому многие когда начинает ссать попробуют подтянуть и говорят.. о да она откручена была.
притягивают, и после этого начинает ссать не перессать!

обычно в сочленениях металлов. тоненьким слоем на металл.

Corolla AE100 5A-FE '93 (убил зеленый москвич)
Crown Wagon GS120G 1G-EU '84 (отдан в разбор)
Crown Wagon JZS130G 1JZ-GE '97 (продан)
Crown Estate Athlete V JZS171W 1JZ-GTE '01 (продан)
TLC Prado 150 1GR-FE '18

Я как-то попробовал затягивать крышку по книжке, как итог две свернутые бошки болтов. Дальше тянул от руки.

Дело в том, что совсем не правильно понимаем, что такое Н*М, в том плане, что нам приподносят продавцы этих динамо метрических ключей.
Я умничать не буду, скажу обычным языком:- возьми палку длинною в метр и насади на болт или гайку колеса и сила затяжки будет равняться грузом повешанным на эту палку вот это и есть Н*М или кг/сил на метр

MarkOff
Они в ключах вносят на 0,1 десятых к этим силам, то есть нужно умножать что-бы получить реальные кг, как правило это ключи с двумя метками, на одной стороне это Н*М с другой кгс/м

Ключ с манометром интересней, его проще проверить, в шкале обычно пишут номинал деления, но все равно нужно проверить по паспорту ну и руками

1. ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗЛИВАНИЯ БЕНЗИНА (Смотрите страницу 11–1). 2. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ЛЕВАЯ СТОРОНА. 3. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ КРЫШКУ ДВИГАТЕЛЯ, ПРАВАЯ СТОРОНА. 4. СЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16–20). 5. СНИМИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. 6. СНИМИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

(а) Ослабьте гайку и отсоедините кабель управления акселератора от скобы кабеля управления акселератора.

12. СНИМИТЕ ЗАЖИМ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (Смотрите страницу 11-24). 13. ОТСОЕДИНИТЕ БЛОК ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ (Смотрите страницу 11-24). SST 09268–21010:
14. ОТСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ, ИДУЩИЙ ОТ ПАТРУБКА К ТРУБКЕ СОЕДИНИТЕЛЯ.

(а) Медленно поверните натяжное устройство ребристого клинового ремня по часовой стрелке и ослабьте его. Затем снимите ремень вентилятора и генератора, постепенно вставьте обратно натяжное устройство ребристого клинового ремня, после чего закрепите его.

19. СНИМИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20). 20. ОТСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНИЙ БЛОК ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ.

(а) Поместите деревянный брусок между домкратом и двигателем, установите домкрат, после чего удалите четыре болта, две гайки и снимите изолятор подвески двигателя, правая сторона.

(а) Удалите девять болтов, две уплотняющих шайбы, две гайки, три скобы зажимов и снимите блок крышки головок цилиндров.

(а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его паз с меткой зубца "0" на крышке приводной цепи.

Если это не так, то поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и выровняйте метки описанным выше способом.:
28. СНИМИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

Чтобы удалить болт, поднимайте и опускайте домкрат.:
30. СНИМИТЕ БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА.

Не вращайте коленчатый вал без устройства натяжения цепи.
34. СНИМИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности крышки цепи, головок цилиндров и блока цилиндра.
35. СНИМИТЕ МАСЛЯНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА.

(а) Снимите цепь вместе с зубчатым колесом коленчатого вала, действуя отвертками, как показано на рисунке.

• Положите ветошь, или подобный материал, для того чтобы защитить двигатель.
• В случае необходимости вращения коленчатых валов со снятой с зубчатых колес цепью, поверните коленчатый вал на 1/4 оборота для клапанов, не касаясь при этом поршней. 40. СНИМИТЕ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР.

(а) Равномерно ослабьте за несколько проходов и удалите девятнадцать болтов крышек подшипников в том порядке, который показан на рисунке, после чего снимите девять крышек подшипников для распределительных валов впуска и выхлопа.

(а) Используя 10 миллиметровый двойной шестигранный гаечный ключ, равномерно ослабьте за несколько проходов и удалите десять болтов головок цилиндров и шайбы в той последовательности, которая показана на рисунке.

(а) Установите новую прокладку головок цилиндров на блок цилиндров с направленной вверх маркировкой номера серии.

• Обратите внимание на направление установки.
• Аккуратно установите головку цилиндров, чтобы не повредить прокладку нижней частью головки. 50. ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВОЧНЫЙ БОЛТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА.

(а) Используя штангенциркуль с нониусом, измерьте длину болтов головок от плоскости упора болта до его конца.

Стандартная длина болта: 156,0 – 159,0 мм (6,142 – 6,260 дюйма)
Максимальная длина болта: 159,5 мм (6,280 дюйма)
Если длина превышает максимальное значение, то замените болт.:
51. УСТАНОВИТЕ БЛОК ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

Болты головок цилиндров затягиваются в два этапа.:

(б) Используя 10-ти миллиметровый двойной шестигранный гаечный ключ, установите и равномерно затяните за несколько проходов десять болтов головок цилиндров и шайбы в той последовательности, которая показана на рисунке.

(г) Еще раз затяните болты головок цилиндров на 90° в числовой последовательности, показанной на рисунке.

Крутящий момент затяжки: 49 Н·м (500 kgf·cm, 36 ft·lbf)
53. УСТАНОВИТЕ БЛОК РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА ПОДАЧИ МАСЛА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА.

(а) Нанесите небольшое количество моторного масла на уплотнительное кольцо и установите его на регулирующий клапан подачи масла распределительного вала.

(б) Установите два распределительных вала на блок головок цилиндров, расположив выступы кулачков № 1 так, как это показано на рисунке.

(в) Сверьте метки передней стороны и номера, после чего затяните болты в последовательности, показанной на рисунке.

Крутящий момент затяжки:
Крышка подшипника № 1: 23 Н·м (235 kgf·cm, 17 ft·lbf)
Крышка подшипника № 3: 13 Н·м (133 kgf·cm, 10 ft·lbf)
55. УСТАНОВИТЕ ОБВОДНУЮ ТРУБКУ ПОДАЧИ ВОДЫ № 1.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
56. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА.

(а) Нанесите небольшое количество моторного масла на новое уплотнительное кольцо и установите его в направляющую щупа уровня масла.

(1) Поверните головки коленчатых валов под шестигранный гаечный ключ и совместите точечные метки зубчатых колес коленчатого вала.

(2) Используя болт шкива, поверните коленчатый вал и расположите установочный ключ в верхнем направлении на коленчатом вале.

(б) Установите цепь на зубчатое колесо коленчатого вала, совместив звено цепи желтого цвета с меткой зубца на зубчатом колесе коленчатого вала.

На цепи имеются три звена желтого цвета.:

(г) Установите цепь на зубчатые колеса коленчатого вала, совмещая звенья цепи желтого цвета с метками зубцов на зубчатых колесах коленчатого вала.

Крутящий момент затяжки: 19 Н·м (189 kgf·cm, 14 ft·lbf)
60. УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАНКУ НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕПИ.

Крутящий момент затяжки: 19 Н·м (194 kgf·cm, 14 ft·lbf)
61. УСТАНОВИТЕ ДИСК ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА № 1.

(б) Используя SST и молоток, вбейте легкими ударами новый масляный уплотнитель, пока его поверхность не будет находиться заподлицо с краем крышки цепи.

Не допускайте попадания посторонних предметов на бровку уплотнения.
63. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ЦЕПИ ИЛИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПРИВОДА.

(б) Нанесите уплотнитель в форме небольшого шарика (диаметром 3,5–4,5 мм (0,1379–0,177 дюйма)), как показано на рисунке.

Уплотнитель::
Для водяного насоса: Деталь № 08826–00100, или эквивалентная:
Для других частей: Деталь № 08826–00080, или эквивалентная.:

• Удалите масло с поверхности контакта.
• Устанавливайте масляный поддон в пределах трех минут после нанесения уплотнения.
• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(а) Проверьте, что уплотнительное кольцо является чистым, и установите крючок, как показано на рисунке.

При установке натяжного устройства цепи, установите крючок заново, если он высвобождает поршень.
65. УСТАНОВИТЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КРИВОШИПА.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
66. УСТАНОВИТЕ ОПОРУ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Крутящий момент затяжки:
Болт A: 9 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
Болт B: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
68. УСТАНОВИТЕ БЛОК НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ.

Крутящий момент затяжки:
Гайка: 29 Н·м (296 kgf·cm, 21 ft.·lbf)
Болт: 69 Н·м (704 kgf·cm, 51 ft.·lbf)
69. УСТАНОВИТЕ ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА.

SST 09960–10010 (09962–01000, 09963–01000).:
Крутящий момент затяжки: 138 Н·м (1407 kgf·cm, 102 ft·lbf)

(г) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и проверьте, что направляющая планка прижимается поршнем.

Если поршень не отжимается, то прижмите направляющую планку к натяжному устройству цепи отверткой или пальцем, так чтобы крючок снялся со штифта и поршень отжался.:
70. УСТАНОВИТЕ БЛОК КРЫШКИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ.

• Удалите масло с поверхности контакта.
• Устанавливайте крышку головок цилиндров в пределах трех минут после нанесения уплотнения.
• Не заливайте моторное масло в течение двух часов после установки.

(в) Закрепите крышку головок цилиндров и три скобы кабеля девятью болтами, двумя уплотняющими шайбами и двумя гайками. Равномерно затяните болты и гайки, за несколько проходов.

Крутящий момент затяжки:
Без шайбы: 11 Н·м (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
С шайбой: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
71. УСТАНОВИТЕ БЛОК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.

Крутящий момент затяжки: 9,0 Н·м (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
73. УСТАНОВИТЕ ИЗОЛЯТОР ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНО РАСПОЛОЖЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ.

(а) Закрепите изолятор подвески двигателя, расположенный с правой стороны, четырьмя болтами и двумя гайками.

Крутящий момент затяжки: 52 Н·м (530 kgf·cm, 38 ft·lbf)
74. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ БЛОК ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ (Смотрите страницу 15–5). 75. УСТАНОВИТЕ БЛОК ХОЛОСТОГО ШКИВА РЕБРИСТОГО КЛИНОВОГО РЕМНЯ № 1.

Крутящий момент затяжки: 39 Н·м (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)
76. УСТАНОВИТЕ БЛОК ГЕНЕРАТОРА (Смотрите страницу 19–20). 77. УСТАНОВИТЕ КРЫШКУ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ № 2.

Крутящий момент затяжки: 7,0 Н·м (71 kgf·cm, 62 in.·lbf)
78. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО. Крутящий момент затяжки: 103 Н·м (1050 kgf·cm, 76 ft·lbf)
79. ЗАЛЕЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ (Смотрите страницу 16-20). 80. ПРОВЕРЬТЕ КОМПРЕССИЮ. SST 09992–00500:
81. ПРОВЕРЬТЕ СО/НС. 82. ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. SST 09843–18030, 09843–18040:
83. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (Смотрите страницу 16-15). 84. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКУ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ.

Купить авто тойота, продать toyota corolla. Ремонт подвески, замена рычагов. Диагностика двигателя. Замена свечей и фильтров, ремней ГРМ. Проверка электрики, ремонт коробки передач, r-af 510 компрессор. Замена подшипника передней ступицы тойота королла. Замена масла в мкпп тойота corolla 2005 г. выпуска.

5. Выверните тринадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

6. Снимите крышку…

7….и установленную под ней прокладку.
8. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

9. Нанесите герметик в места, указанные стрелками на фото.

10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой уплотнительной прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото, в два этапа: 1-й – предварительная затяжка моментом 2 Н·м (0,2 кгс·м); 2-й – окончательная затяжка моментом 10 Н·м (1 кгс·м).

Т.к. машина нужна каждый день и затягивать с ремонтом категорически нельзя, пришлось покупать з/ч у местных барыг, по откровенно завышенным ценам. Даже охреневший Экзист предлагает гораздо более гуманные цены, а главное выбор. Не люблю покупать з/ч непроверенных производителей, но бывают ситуации, когда приходится рисковать репутацией, ведь претензии за потекший сальник, как водится, предъявляют исполнителю работ, а не Febest-у. Поэтому все непроверенные замены только с одобрения заказчика.

Театр начинается с вешалки, а мотор — с воздушного фильтра:

Добываем из мазута катушки зажигания:

Видно, что масло хорошо текло не только из под крышки ГБЦ:

Из-за постоянной повышенной температуры в моторном отсеке корпуса разъемов и провода электропроводки высохли настолько, что просто ломаются при попытке их разъединить:

Датчик давления масла на 3S-FE всегда в масле! Не помогают ни какие герметики и прокладки — только замена на новый!

Снимаем генератор:

Отсоединяем тросы управления АКПП и дроссельной заслонкой:

Снимаем дроссельную заслонку:

Снимаем крышку ГБЦ и видим:

А видим, что моторное масло довольно неплохого качества — почти нет рыжего налета от горелого масла. Только на крышке ГБЦ есть немного кокса из-за перегрева мотора.

Отсоединяем патрубки системы охлаждения:

Выкручиваем свечи зажигания и видим, что свечи 1-го и 3-го цилиндров в масле. Это значит. что масло проникает в свечные колодцы в месте вкручивания трубы свечного колодца в ГБЦ.

Снимаем натяжной ролик и шкив распредвала впускных клапанов:

Также снимаем металлическую пластину верхней части привода ГРМ. Ремень ГРМ временно фиксируем, чтобы не соскочил с шестерни коленвала:

Маленький секрет — для того, чтобы потом при сборке мотора не трахаться с взведением разрезной шестерни распредвала выпускных клапанов фиксируем ее болтом М6:

Дроссельная засранка, пардон — заслонка. Но, глядя на степень ее загаженности, по другому не скажешь:

Отсоединяем топливопровод:

Чтобы в отсоединенные шланги и патрубки не попадала грязь я всегда затыкаю их болтами подходящего диаметра:

В куче мазута находим разъем датчика скорости и ДПКВ:

Перед снятием ГБЦ нужно снять распредвалы:

Откручиваем выпускной коллектор от ГБЦ и вместе с корпусом катализатора вынимаем из моторного отсека. Так сделано для того, чтобы сэкономить на большом кольцевом уплотнении корпуса катализатора.

Небольшая неприятность — обломилась шпилька выпускного коллектора:

Теперь откручиваем болты ГБЦ и снимаем ее вместе с впускным коллектором:

И еще раз грязь:

Под прокладкой ГБЦ на блоке цилиндров видны предположительные места прорывов

ЦПГ в данном случае не ремонтировалась потому, что не требовала срочных вмешательств:

Низ снятой ГБЦ:

Из-за того, что блок цилиндров окислился от воды каналы системы охлаждения покрыты коричневым налетом:

Снятая ГБЦ будет отревизирована прежде чем вернется обратно в моторный отсек:

Старая прокладка ГБЦ (вдруг кто хочет поисследовать):

Отделяем от ГБЦ впускной коллектор и выкручиваем трубы всех 4-х свечных колодцев:

Теперь, полностью разобранная, ГБЦ идет в баню, точнее в мойку:

Перед сборкой ГБЦ шлифуется плоскость прилегания к блоку цилиндров:

Довольно легко удалось вывести в плоскость все предположительные места прорыва выхлопных газов и убрать следы от старой прокладки:

Остальные детали тоже в мойку:

Разрушенный контакт катушки зажигания:

Чистим клапана по старинке, лучше, по моему, еще не придумали:

Притертый и непритертый клапана:

Собираем все обратно:

Заглушку отсутствующего распределителя зажигания клеим на герметик:

Новый герметик на резьбу труб свечных колодцев:

Обрабатываем остальные привалочные плоскости:

На макросъемке хорошо видно, что в форсунке забиты сопла:

Новые уплотнения форсунок обязательны, т.к. из-за них можно запросто спалить машину. Старые уплотнения высохли настолько, что разламывались при попытке их снять.

Собираем топливную рампу:

И ставим ее на место:

Прокладку ГБЦ на этот раз взяли не оригинальную — металлическую:

Вот так правильно совмещаются метки распредвалов на двигателе 3S-FE:

Проверяем тепловые зазоры:

Вычисляем которые не соответствуют допускам и заменяем шайбы толкателей клапанов. Не обязательно покупать все шайбы новые — возможно будет достаточно поменять некоторые из них местами:

Соединяем электропроводку и топливную систему:

Прикручиваем дроссельную заслонку и внимательно подсоединяем патрубки ОЖ. Что бы не получилось как у меня — перепутал патрубок обратки топлива с патрубком ОЖ идущем в дроссельную заслонку. В результате бензин хлынул в впускной коллектор и мотор отказался заводиться.

И выпускной коллектор:

Восстанавливаем привод ГРМ:

Полноценно оценить весь объем работы и стоимость материалов можно по смете. В смете нет оплаты за работу потому. что с друзей денег не берут.

Читайте также:

Момент затяжки клапанной крышки тойота

Навигация

Реально ли момент затяжки 5,4 нм на болтах клапанной крышке?

Реально ли момент затяжки 5,4 нм на болтах клапанной крышке?