Момент затяжки корзины сцепления мазда 6

Обновлено: 05.07.2024

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

С другой стороны, если человек не будет пробовать решать такие проблемы самостоятельно, то он так никогда ничему и не научится. А чтобы не действовать совсем уж вслепую, предлагаем вам небольшое руководство по осуществлению замены сцепления на этой марке автомобиля.

Жизненно важные агрегаты автомобиля включают в себя трансмиссию, которая обеспечивает передачу энергии от двигателя на колеса. Сцепление является главной частью трансмиссии.

Благодаря сцеплению происходит переключение передач и замедление, а трансмиссия защищает от повышенных нагрузок. Первично этот агрегат обеспечивает временную изоляцию двигателя от других механизмов.

Это один из самых надежных видов сцепления, но даже он иногда ломается и вырабатывает свой срок службы. При неисправностях сцепления есть несколько характерных причин, которые выявляются в ходе эксплуатации. О них расскажем далее.

Нет переключения передачи при нажатии на педаль.

Это говорит о том, что неисправен привод сцепления. Этот элемент обычно представлен тросом или гидроприводом (зависит от модификации). Чаще всего для устранения данной проблемы нужно лишь затянуть шток цилиндра или трос. Если эти действия не дают результата, то, скорее всего, трос или шток разрушен (порвался). Подобные неисправности устраняются лишь заменой.

Причиной неправильной работы может быть недостаточный уровень жидкости или сильный износ резиновых прокладок. В этой ситуации проблема решается доливкой ATF и заменой резиновых уплотнителей. Это самое простое, так как ремонт будет стоить недорого.

Также причиной неисправности могут быть заржавевшие шлицы первичного вала, из-за чего механизм движется с некоторым усилием. Эта ситуация требует полной замены сцепления. Бороться со ржавчиной практически бесполезно.

Возникает вибрация при переключении передач.

В случае, когда воздействие на педаль газа приводит к тому, что авто неестественно разгоняется при стабильных оборотах, то причина в сцеплении. Вероятно, произошло следующее:

Неверная регулировка привода, как вариант, сильно натянут трос или шток гидравлического цилиндра установлен неправильно.
В сцеплении присутствует масло или другие технические жидкости.
Сильная выработка ведомого диска. В случае, когда вы чрезмерно давите на газ на старте, то можете сжечь диск.
Деформация или полный выход из строя демпферной пружины.

Стоит отметить: этот признак может быть результатом иных неисправностей. Если ускорение становится для вас проблемой, то правильным вариантом будет компьютерная диагностика авто.

Диагностика состояния сцепления

Если на вашем автомобиле присутствует хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то рекомендуется сделать первичную диагностику. Эта достаточно простая работа выполняется в несколько шагов. При заглушенном авто несколько раз выжимается педаль сцепления до упора. При этом стоит прислушаться, нет ли посторонних звуков (звук взведения механизма включения, скрипы, стуки и т. д.).

Следующим шагом будет запуск двигателя. Если при этом появятся звуки, усиливающиеся при нажатии на педаль, это значит, что выжимной подшипник сильно изношен.

Далее следует проверить агрегат на наличие подтеков тормозной жидкости в месте подводки трубопровода или рядом с манжетой цилиндра. Учтите, что чаще всего подтеки возникают из-за разгерметизации рабочего цилиндра. Устранить такой дефект нельзя, и решается данная проблема заменой трубопровода.

Не заглушая двигатель на первой передаче, постепенно отжимаем педаль сцепления. Ее ход должен быть плавным, без рывков и неестественных звуков. Иначе можно столкнуться с замасливанием дисков или деформацией демпфера.

В завершение диагностики потребуется нажать на педаль газа на 3-й или 4-й передаче. Если картина такова, что коленчатый вал вращается быстро, а ускорение происходит медленно, значит, буксует механизм сцепления. При серьезных неисправностях сцепления в салоне может появиться запах гари, что свидетельствует о высокой температуре накладок диска.

Удлинитель для головок (не обойтись без головки на 23).
Обычный набор рожковых ключей.
Емкость для слива отработки из КПП.
Плоскогубцы.
Молоток.
Несколько домкратов.

Демонтаж старого и установка нового узла

Заранее отсоединив от КПП все датчики, разъемы и держатели, убираем защиту этого агрегата. Далее необходимо демонтировать рабочий цилиндр, а также слить масло из коробки (выкручиваем болт для слива ключом на 23).

Следующий шаг – демонтаж ШРУСов, для чего снимаются рулевые тяги вместе с рулевой рейкой. Убрав несколько крепежных болтов, вынимаем промежуточный вал, который можно легко вытащить из коробки. С помощью плоскогубцев снимаются провода со стартера, и откручивается гайка крепления.

Стоит иметь в виду, что между стартером и мотором есть резиновая прокладка, которая может легко повредиться при неумелом движении.

Прежде чем демонтировать коробку, необходимо установить два домкрата: один под силовым агрегатом, другой под самой коробкой. Это позволит подобраться к нижней опоре мотора и даст возможность выкрутить крепления коробки.

Понять, какой узел требует замены: диск, корзина или выжимной подшипник, наилучшим образом получится на снятой коробке. На работу в общем уйдет от 3 до 8 часов. Замену сцепления можно выполнить только через снятие/установку КПП. Конструкция некоторых моделей не позволит демонтировать коробку без снятия подрамника. Стоит заметить, что это ощутимо влияет на стоимость услуг.

Только после диагностики в автосервисе стоит решать, предпринимать ли шаги по замене.

Существуют симптомы, которые похожи на неполадки коробки передач или механизма переключения передач. Если процедура замены производится на роботе, изитронике или других подобных коробках, то после завершения процесса придется выполнять адаптацию точек схватывания.

Менять сцепление самому или обратиться в сервис: мнения автолюбителей

Без рубрики

Тщательно очистите все детали, предназначенные для сборки.

Перед сборкой смажьте свежим моторным маслом все детали, образующие узлы вращения или скольжения.

Замените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми.

Установите вкладыши коренных подшипников.

Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

Установите крышку коренных подшипников и упорные полукольца.

Затяните болты крепления крышки коренных подшипников в последовательности, указанной на рисунке.

Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

Отрегулируйте зазор в зацеплении балансирных валов и шестерни коленчатого вала.

а) Убедитесь в отсутствии дефектов на блоке распределительных валов. При необходимости замените его.

б) Поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке так, чтобы поршень в первом цилиндре находился в положении ВМТ на такте сжатия.

в) Сориентируйте метки на распределительных валах, как показано на рисунке.

Примечание: Проведите измерения при углах поворота коленчатого вала 10°, 30°, 100°, 190°, 210°, 280°и положении ВМТ.

е) Установите выбранную регулировочную шайбу.

Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой (см. выше).

Установите поршень и шатун в сборе, а) Установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки, как показано на рисунке.

б) Лёгкими постукиваниями заведите поршень в цилиндр.

б) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

в) Нанесите моторное масло на резьбу и под головки болтов крепления.

г) Равномерно и попеременно затяните болты крепления крышек нижних головок шатунов.

й этап 26 — 32 Н м

й этап довернуть на 80- 100°

Если какой-либо болт не затягивается указанным моментом, замените его.

Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед (см. выше).

Читайте также: