На паджеро 4 мигает лампочка кондиционера на

Обновлено: 19.04.2024

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

спиралька - лампа предпускового подогрева дизельного топлива

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

Всем привет! Паджеро 4 3.2d 4M41.Помогите с бедой. Было 2 раза вначале зимы отравления соляркой (хотя покупаю по совету на ТНК). В первый раз при -12С - Утром завел, хотя очень тяжеловато, прогрел минут 15, проехал 7км и встал,ручной насос подкачки на фильтре молчал, довезли до мойки прогрел на мойке, добавил Hi-Gear, заменил фильтр и поехал, правда загоралась спиралька. Второй раз - при -8С - таже самая картина, заменил фильтр, отвезли к официалам, слили всю соляру, продули трубки, вроде бы все хорошо, но через неделю было -13С, машина еле еле завелась, а во время движения загорается спиралька (контрольная лампа предпускового подогрева дизельного топлива), газ молчит, машина едет на 1 передаче,останавливаюсь,глушу,завожу, еду км два затем все повторяется, сейчас на улице -2С история повторяется. Ездил к электрику, он ничего на компе не обнаруживает, скидывает ошибки, говорит возможно клапан датчика EGR нужно почистить.

Фильтр новый, бензобак и топливопровод до фильтра продуты воздухом, залита зимняя солярка, свечи и реле накала по компу в норме.

Подтверждаю слова Руса. Замена фильтра и на другую заправку. Например, заправляясь в Московской области на Роснефти уже года 3 не добавляю антигель и солярка не мерзнет

com57 писал(а): Фильтр новый, бензобак и топливопровод до фильтра продуты воздухом, залита зимняя солярка, свечи и реле накала по компу в норме.

При продувке мог намерзнуть конденсат, если воздух не осушался.
Проверь еще разъемы на фильтре. Подобное может происходить при отключенном датчике давления.
Попробуй снять подающий шланг от фильтра к ТНВД и покачать ручным насосом, солярка должна бежать легко и бодро. Если нет - где-то что-то забито. То, что выльется - в бутылку и в морозилку, проверить, насколько оно зимнее. Мутнеть не должно.
Комп ничего не может знать о состоянии свечей и реле накала, но они в данном случае вообще не при чем.

хорошо, попробую посмотреть еще раз топливный фильтр. Но не понятно, на улице было -13С, включаю зажигание, спиралька загорается со всеми лампами приборной доски, затем тухнет также со всеми лампами, машина заводиться как будто в последний раз и троит несколько секунд

com57 писал(а): хорошо, попробую посмотреть еще раз топливный фильтр. Но не понятно, на улице было -13С, включаю зажигание, спиралька загорается со всеми лампами приборной доски, затем тухнет также со всеми лампами, машина заводиться как будто в последний раз и троит несколько секунд

Если просто вибрация сильней обычного, то это нормально, а если именно троит, то возможно одна из свечей накала подходит к концу.

проверь все свечи лампочкой
нерабочие поменяй, только не на дешевые китайческие по 250р
был у меня пыж 4м40 (это почти одно и то же) так вот там как устроен подогрев
на холодном двигателе при включении зажигания загорается спиралька, это означает, что свечи греют воздух в форскамере, это примерно 3-5 сек, потом спиралька гаснет и можно заводить машину, после старта двигателя (на холодном двиге) свечи еще греют (не так интенсивно) кажется 3 минуты
так вот я при нормальных свечах заводил машину в -36 без подогревов, плиток, паяльных ламп, тяжеловато правда и с помощью газа, но заводил

почему в движении загорается спиралька - не понятно, что-то с релюхой или еще что. по идее, реле включения свечей накала откуда-то должна брать температуру двигателя, вот этот термодатчик надо порыть.

Индикатор свечей при движении загорается когда прихватывает солярку или наглухо забит топливный фильтр.

Не знаю как на твоём авто, но на многих есть штатный подогрев топливного фильтра. Если этот подогреватель перестаёт работать, то бывают симптомы как в твоём случае.

У меня большое подозрение, что где то подсасывает воздух в топливную систему! В мороз это явление усиливается, потеков топлива, как правило, обнаружить не удаётся! По хорошему, надо опрессовать всю систему от бака до ТНВД. Выполняется опрессовка следующим образом: от топливоприемника в баке отсоединяются подающая магистраль и обратка, обратка глушится любым доступным способом, в разрыв между топливоприемником и подающей магистралью вставляется насос типа обычной груши. Дальше делается несколько качков грушей, пока она не станет дубовой. Затем визуально осматривается вся топливная магистраль, любая негерметичность тут же проявится!

Мой диагност говорит, что это замерзает топливный фильтр. У нас парочка таких на неделе была (MP4 3.2), с такими же симптомами - замена топливного фильтра и проблемы нет. До кучи рекомендовали сменить заправщика. Ставили WK828.

Лёлик писал(а): Мой диагност говорит, что это замерзает топливный фильтр. У нас парочка таких на неделе была (MP4 3.2), с такими же симптомами - замена топливного фильтра и проблемы нет. До кучи рекомендовали сменить заправщика. Ставили WK828.

ппц, что у вас там за солярка?
зимняя в 18 не должна мерзнуть, из Москвы в Улан-Удэ 11-го прилетел, -26 было, завел поехал без проблем, солярка зимняя, не арктика, хотя и стоит она у нас как ракетное топливо(((
кстати ты можешь в суд на заправку подать, или просто натравить на них комиссию)

В -2 даже летняя соляра не мерзнет и не забивает фильтр! Советую все же проверить герметичность системы! А ещё стоит посмотреть, нет ли мелкой металлической сеточки под штуцером, на входе в ТНВД? Топливный бак снимали или ограничились сливом топлива и продувкой трубок? Топливоприемник проверяли?

Demon13 писал(а): Подтверждаю слова Руса. Замена фильтра и на другую заправку. Например, заправляясь в Московской области на Роснефти уже года 3 не добавляю антигель и солярка не мерзнет

Подтверждаю качество подсолнуха. До границы с укропией, на этих заправках качественная салярка, при -35 не подводила. На переферии они даже бутылку с салярой около кассы ставят, можно визуально оценить наличие/отсутствие парафина при текущей температуре.
А по теме - ХЗ, чудес не бывает, нужно много пива и времени. Тут много кто из комрадов может оказаться прав.
У меня на БТшке тоже было чудо, с любой саляркой, даже с антигелем после -27 и ниже отказывалась заводиться, точнее заводилась и через какоето время глохла, пока двигло не прогреется. Далее все норм. Ничего не помогало, официалы разводили руками. Я методом научного анализа тыка нашел выход - как только температура на улице ниже -25, я просто брал литрушку кипятка и перед запуском проливал двигатель в определенном месте (есть темка на ПК, там фотки. ). После машина без проблем заводилась. Или приходилось заводить и тут же бежать под капот, качать ручным насосом саляру, когда двигатель начанал чахнуть и так, пока не прогреется.
А может чудеса бывают

"Пьянка считается приличной, если стоимость закуски превосходит стоимость портвейна."
"Я счастлив по умолчанию! Не лезьте, пожалуйста, в настройки."

Мою запрошлогоднюю эпопею у вас помните? Shell, Газпром.
Я лично заправляюсь на Киришинефтеоргсинтез (она же Киришиавтосервис, ХЗ почему они так обзываются) или Лукойл, в зависимости от того - где текущая цена ниже.
Остальные наши клиенты - кто где, и каждому нравится своё. Приезжали с проблемами и после Neste, и после Shell'а, и после Газпрома, кому-то Лукойл не поехал, кому-то Кириши.

Просьба разъяснить данную проблему :имеем паджеро 3 джидай 3,5 2000 г в дал клину компрессор кондиционера приобретён рабочий компрессор на разборе при этом родная электрика(электромуфта и датчик)переставлены на преобретённый компрессор . Заправили фреоном 0,45кг как в книге рекомендовано заводим включаем муфта срабатывает а через 3-4сек отключается и моргает снежинка кондиционер не работает. Отключаем фишку в мотор отсеке подаём питание на элмуфту компрессор включается и начинает холодить . До клина морганий не было. Что это ошибка в блоке управления ? Тогда как её удалить ? Какой то датчик ? Сканер не видит ни каких ошибок (или кондиционер не видит)

Вам надо было делать промывку системы. Второй компрессор теперь тоже придется выкидывать, скорее всего. Читайте наш сайт внимательнее.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Mitsubishi Shogun , система вентиляции Mitsubishi Shogun , система кондиционирования Mitsubishi Shogun , система отопления Mitsubishi Shogun , климат контроль Mitsubishi Montero , система вентиляции Mitsubishi Montero , система кондиционирования Mitsubishi Montero , система отопления Mitsubishi Montero , климат контроль Mitsubishi Pajero , система вентиляции Mitsubishi Pajero , система кондиционирования Mitsubishi Pajero , система отопления Mitsubishi Pajero

Диагностика отказов системы кондиционирования

Проверка непосредственным визуальным осмотром и наблюдением

В случае возникновения отказа или отклонения от нормального функционирования системы кондиционирования возникают определенные внешние признаки неисправности. В этом случае можно выполнить проверку непосредственным осмотром и наблюдением.

1. Внимательно проверить все трубки на предмет образования разрывов или трещин, а также наружные поверхности конденсатора и испарителя на предмет образования масляных потеков и пятен. В случае обнаружения смазки на поверхности указанных частей можно предположить образование утечки в системе и попытаться точно определить место ее возникновения, выполнив проверку с использованием мыльной воды в следующих основных точках:

1). Разъемы соединения трубок и клапанов.

2). Шланги и разъемы соединения шлангов.

3). Сальник компрессора, передняя и задняя крышки, уплотнительные прокладки и т.п.

4). Поцарапанные, деформированные места на поверхности конденсатора, испарителя.

2. Проверка через контрольное окно: через контрольное окно магистрали можно проверить количество и состояние хладагента.

Перед началом наблюдения запустить двигатель, включить систему кондиционирования, поддерживать двигатель в режиме повышенной частоты вращения холостого хода (1000~1500 об/мин) в течение 5 минут, затем проверить состояние циркуляции хладагента через контрольное окно:

1). Если поток хладагента протекает равномерно, и в нем иногда образуются пузырьки, значит, состояние системы нормальное.

2). Если хладагент прозрачный, и в нем не образуются пузырьки воздуха, значит, либо хладагент в системе отсутствует вообще, либо заправлено слишком большое количество хладагента. Если вентиляционные дефлекторы становятся прохладными, система функционирует нормально; если нет – возможно образование утечки хладагента.

3). Слишком большое количество пузырьков в потоке является признаком недостаточного количества хладагента.

3. Проверка магистрали: проверить на предмет ослабления затяжки разъемов соединений.

Тактильная проверка отказов

1. Проверить магистраль высокого давления системы кондиционирования.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10~20 минут, потрогать пальцами магистраль высокого давления системы кондиционирования по направлению выпуск компрессора → конденсатор → осушитель → впуск расширительного клапана, температура должна изменяться от горячей до теплой.

Если некоторые части нагреваются до слишком высокой температуры, это может быть вызвано недостаточно эффективным отводом тепла; если эти части холодные, это указывает на образование засора в магистрали, отсутствие хладагента, отказ или недостаточно эффективную работу компрессора.

2. Проверить магистраль низкого давления системы кондиционирования.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10~20 минут, потрогать пальцами магистраль низкого давления системы кондиционирования по направлению от конденсатора до впуска компрессора, температура должна изменяться от прохладной до холодной.

Если части не прохладные, а также в случае образования инея в отдельных местах, нормальное функционирование системы нарушено.

3. Проверить перепад температур на выпуске компрессора.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10~20 минут, потрогать пальцами компрессор в местах впуска и выпуска, должна ощущаться заметная разность между температурами магистралей низкого и высокого давления.

Если разность температур не заметна, это указывает на отсутствие или недостаточное количество хладагента в системе.

4. Проверка контура: проверить вручную электрические разъемы на предмет надежности соединения, ослабления крепления или нагрева.

Если разъемы ослаблены или нагреваются, нарушение функционирования системы кондиционирования может быть обусловлено плохой проводимостью разъемов.

Проверка на слух

Внимательно послушать систему после включения на предмет наличия звука работающего компрессора, отсутствия посторонних шумов при его работе, что позволит определить место возникновения причины недостаточной эффективности охлаждения – в компрессоре или в магистрали.

Проверка количества хладагента

Способ: визуальная проверка через контрольное окно магистрали системы кондиционирования.

№	Признаки	Объем заправки	Способы устранения
1	Постоянно образуются пузырьки	Заблокировано	1. Проверить на утечку газа, при необходимости отремонтировать. 2. Долить хладагент до исчезновения пузырьков, после чего добавить еще 50 г хладагента.
2	Пузырьки отсутствуют	Хладагент отсутствует, система заблокирована или слишком большое количество хладагента	См. описание операций 3) и 4).
3	Не наблюдается различий между впуском и выпуском компрессора	Хладагент отсутствует	1. Проверить на утечку газа, при необходимости отремонтировать. 2. Долить хладагент до исчезновения пузырьков.
4	Значительное различие между впуском и выпуском компрессора	Нормальное или слишком большое количество хладагента	См. описание операций 5) и 6).
5	Поток сразу осветляется после выключения кондиционера	Слишком большое количество хладагента	1. Спустить хладагент из системы до заданного объема.
6	После выключения кондиционера сначала образуются пузырьки, затем поток осветляется	Нормально	-

Если температура окружающей среды выше нормальной, то при нормальном количестве хладагента в контрольном отверстии будет наблюдаться незначительное образование газовых пузырьков.

1. Частота вращения двигателя – 1500 об/мин.

2. Положение переключателя интенсивности обдува – ‘Быстро’.

3. Выключатель кондиционера – включен.

4. Переключатель регулировки температуры – в положении максимального охлаждения.

у меня на пассате была такая шняга, кондейная лампа мигала, а потом гасла и кондей выключался. это происходило с забитыми радиаторами, когда температура ОЖ приближалась к критической.
я бы не стал менять вот так сразу релюху ;-)

Камри 2005 года, серая как мышка, на ручке и без проблем. Старый пароль забыл, потому сейчас "на новеньких"

Правильно заметели скорее всего рылюшка, была такая же проблема, вначале думал проблема с фреоном, съездил н диагностику оказалась рыле, можешь провереть коротнуть рыле и попросить кого нибудь включить кондер, если заработает вот и вся проблема, долго контакты замкнутые не держи

это ключевые слова, камри ни разу не пассат. Проблема в релюхе! Если мигает лампа то либо реле либо компресор. У нас при перегреве кондей сам отрубается и дует горячий воздух! Менять реле!

На прошлой неделе решил свою аналогичную проблему. Проблема в релюхе. Проверь(она у меня вторая справа, бежевая), переставь на время реле от сигнала, она 2-я или 3-я слева.

при включении кондиционера через некоторое время начинает мигать зелёная кнопка кондиционера и он вырубается, может кто знает в чём причина?

Было то же. В жуткой пробке. Температура растет, кондей мигает и выключается, температура падает. Помыл радиаторы и все прошло.

Коллеги, прошу помощи по Pajero4 вот с какой проблемой: заменил салонный свет на светодиоды, качественные, хорошие, красивые и тп. Но суть не в этом. Всё было хорошо около месяца-двух - всё светилось хорошо и без проблем. В один прекрасный вечер ждал кого-то в машине и заметил что задние фонари пассажиров горят как-то очень тускло и чуть подмаргивают (до этого такого никогда после установки LED не было). Выключил/включил - всё прошло. "Глюк" - подумал я. Дальше больше - в другой день захотел включить свет в багажнике, перевёл рычажок в положение "ВКЛ" и несколько обалдел - фонарь включился, но мерцал так будто контакт кто-то дёргает. Попробовал включить свет задних пассажиров, нажав на плафон - не включился! Ни один не второй! Попробовал включить с центрального выключателя все фонари - зажглись все без проблем. передние включаются/выключаются нормально. А сегодня вообще обалдел - центральный выключатель был в положении "0", но передние фонари начали тускло моргать! Моргали-моргали еле-еле и погасли. Такая же история периодически случается с задними фонарями. Мистика какая-то.

Коллеги, подскажите что делать и куда копать? А может кто-то из знающих и разбирающихся людей возьмётся за решение этой проблемы?

Читайте также: