Не держит давление в топливной рампе ниссан

Обновлено: 05.07.2024

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Проводка к бензонасосу

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

1. у меня сопротивление бензонасоса ниже нормы?. методику провкрки бензонасоса нашел в книжке.
2. в результате авто при разгоне дергается и большие провалы.
3. замена бензонасоса спасет меня?
4. можно ли поставить бошевский от Ваза 2110, или родной искать?

Давление подачи топлива

От ВАЗА подойдет , только нужнопровода переделать, по параметрам годится, правда фильтр в баке будет расположен чуть под углом. Процедура замены должна помочь.

Топливная система.

Проблема такова. Как машина нагреется и активно нажмёшь газ движок не крутит. Как буд то глохнет.
Но непонятно куда девается давленье в топливной системе. Я сегодня подкл манометр и так с ним катался. Как всё началось пошёл смотреть. Вобщем при резком газе давл падает почти до нуля. Как только газ пускаешь всё приходит в норму. Если перекрывать обратку. Давленье медленно растёт выше положенного но как только газанёшь тут же падает. Куда же оно уходит? Насос уже точно неможет быть. (уже поставил второй новый насос за неделю) Завтра ещё планирую померить давл возле бака.. мот магистраль забилась?
Мот знает кто. В сомом монике оно никуда неможет уйти?
Ах да. Как только машину заглушишь и заведешь сново какоето время всё ок. минуту, может две..

Давление подачи топлива

А может ли вызвано подергивание стрелки тахометра на хх и дерганье авто при разгоне (после 3000 об/мин. разгон нормальный) давлением подачи топлива?
Заметил что когда завожу авто, мин. через несколько щелкает или бак или крыло (будто деформируется)
И когда глушу тот же звук.

Давление подачи топлива

Проблема такова. Как машина нагреется и активно нажмёшь газ движок не крутит. Как буд то глохнет.
Но непонятно куда девается давленье в топливной системе. Я сегодня подкл манометр и так с ним катался. Как всё началось пошёл смотреть. Вобщем при резком газе давл падает почти до нуля. Как только газ пускаешь всё приходит в норму. Если перекрывать обратку. Давленье медленно растёт выше положенного но как только газанёшь тут же падает. Куда же оно уходит? Насос уже точно неможет быть. (уже поставил второй новый насос за неделю) Завтра ещё планирую померить давл возле бака.. мот магистраль забилась?
Мот знает кто. В сомом монике оно никуда неможет уйти?
Ах да. Как только машину заглушишь и заведешь сново какоето время всё ок. минуту, может две..

Аццкий клаббер
Откуда: Самое Популярное Болото; Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

reader, Давление измеряется манометром, а не определяется количеством капель из трубок. Поиском пользоваться нужно! Редукционный клапан может не работать, а так-же обратник в насосе.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.

Автомобиль: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь

to dyukoff007
Нет, поменяна вся корзина в сборе.

to vitalliy
Вся проблема в том что там измерять нечего. Раньше если снять шланг, то из него била струя, а теперь.
Поиском пользовался, но ничего не нашел.
Обратник в насосе отпадает, а вот где этот редукционный клапан?

reader, Редукционник на рампе у дорестайла, перед обраткой. А на рестайле в корпусе насоса, что очень не удачно.
С поиском и у меня не получилось. просто есть тема в соседнем разделе, перепутал.

__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого

Многие думают, но это не так.

tvent

Продвинутый Теановод

Реклама партнёров

HM42

Ну, а при исправном датчике уровня и не исправном регуляторе давления, когда расход оооооочень не постоянен, сами понимаете, как может вести себя стрелка уровня топлива на приборной панели)
За ответ по регулятору давления - Благодарность)

tve

Бла бла бла. Уважаю. Коррекции по топливу напиши сюда, и измерь наконец давление и производительность. Подскажу, от версии к версии у дешевых приблуд по диагностике бывают косяки, это я о производительности топливной системы.

tve

А вопрос то собственно был в том, почему пишут - "Более" 100 л, когда в характеристиках любого насоса стоит конкретная цифра. в нашем случае - судя по маркировке - это как раз 100л.

Попытаюсь описать причину, а вы рассматривайте всё описанное в комплексе, потому что по отдельности симптомы могут указывать на любые другие разные проблемы.
1. Началось все с конского расхода (около 20 л).
Подключал ELM, находил прогу ( на нашу машину очень проблематично) - писала "низкая производительность топливной системы". Почистил: форсунки, БДЗ.
Далее, из-за переобогощенной смеси навернулся один катализатор. Ну что, подумал, бывает..
Съездил к официалам на диагностику компьютерную, там и показало что в первом блоке коррекция по лямде имеет пилообразную форму, т.е. голова постоянно в поиске правильной смеси. Это указывает либо на забитый катализатор, либо на неисправность лямбды. Буквально через день затарахтел катализатор.
Выбил катализаторы, поставил внутрь гасители. Заменил обе верхние лямбды, посмотрели сканером: разница показаний между верхними и нижними лямбдами в норме, не стал заморачиваться с обманками.
начал разбираться в проблеме - при замене свечей увидел темно бурый нагар на изоляторах.
2. Проверил напругу на MAFе, оказалась выше положенного. Заменил MAF (было это летом прошлым). Расход снизился до 14-15л. Пришла осень, начала температура опускаться.. при температуре ниже +6 машина перестала заводиться с первого раза с сигналки. Потом похолодало с сигналки вообще перестала заводиться, только с ключа. Замена аккумулятора но новый не принесла результата.
3. Воткнул старый MAF - заводиться стала в любую погоду, но расход опять подрос. Пришло лето, стала глохнуть в жару (+30 и выше) в пробках. Опять воткнул "новый MAF", тот что зимой снял - дергаться и глохнуть перестала.
4. Затарахтел топливный демпфер на рампе (пока езжу как на дизеле).
5. Начала стрелка быка гулять, то норм показывает, то почти пустой бак.
6. Из-за переобогащенной смеси быстро накрываются свечи, что уже раз приводило к гибели катушки
Собрав все в кучу стало ясно что, скорей всего не хватает давления в топливной системе. Залез в бак, разобрал насос, почистил сетку (она, кстати, была не засрана), заказал фильтр (пробег 140 000). на неделе поменяю фильтр, поскольку его никто не менял и съезжу на замер давления (только по записи в оочень не удобное для меня время).

Я не говорю что регулятор накрылся, но заранее решил узнать, может менял кто). Фильтр буду менять, попробую компрессором регулятор продуть, посмотрю - при каком давлении он откроется. Либо дождусь пока сосед принесет из гаража металическую колбу для промывки форсунок, сначала подключу регулятор к ней, прогоню сольвент. Потом LAVRом форсунки промою.

Создается впечатление что не своим делом занимаешься. Без обид, ты главное не сломай окончательно машину.

Читайте также: