Не едет паджеро 2

Обновлено: 19.05.2024

Здравствуйте, Уважаемый!
Уточните пожалуйста, сам рычаг акпп не переводится в драйв или при включении драйв автомобиль не движется?

А на щитке приборов какое положение рычага акпп при этом показывает? Стоит провести диагностику сканером и проверить параметры работы акпп, проверить датчик положения селектора, селектор, так же не исключен программный сбой блока управления акпп/двигателя.

Elm327 это "игрушка", данный адаптер мало что может и не всегда корректно считывает ошибки, конечно лучше сразу провести диагностику оригинальным сканером, он так же при наличии ошибки выдаст дальнейшие шаги для проверки.

Пробег 5000км. Проблема пришла вдруг. При выезде на главную влился в поток. Газ в пол, а машина "не едет".
Переключение в "ручной" режим и отключение кнопкой антипробуксовочной системы ничего не дает. Ездить просто мука. Вечером заехал на сервис. Сканером проверили двигатель и коробку. Ошибок нет. До 1500 оборотов (прим 25-30 кмч) двигатель тянет как надо, а потом резко "скисает", как будто сзади тебя кто то назад тянет. Если надавить педаль до пола, то начинает лениво разгоняться. Коробка вроде переключается. Обороты подпрыгивают прим до 5000 об., но громкого и характерного "рычания" нет. Заправлялся за несколько дней до этого и на проверенной заправке. Всё было норм. Некогда ехать до официалов, да видно придётся.

Xrun писал(а): Пробег 5000км. Проблема пришла вдруг. При выезде на главную влился в поток. Газ в пол, а машина "не едет".
Переключение в "ручной" режим и отключение кнопкой антипробуксовочной системы ничего не дает. Ездить просто мука. Вечером заехал на сервис. Сканером проверили двигатель и коробку. Ошибок нет. До 1500 оборотов (прим 25-30 кмч) двигатель тянет как надо, а потом резко "скисает", как будто сзади тебя кто то назад тянет. Если надавить педаль до пола, то начинает лениво разгоняться. Коробка вроде переключается. Обороты подпрыгивают прим до 5000 об., но громкого и характерного "рычания" нет. Заправлялся за несколько дней до этого и на проверенной заправке. Всё было норм. Некогда ехать до официалов, да видно придётся.

Я понял куда ты клонишь. Нет не моргает. Тем не менее я первым делом попробовал её кнопкой отключить.
Теперь эти затупы превратились в постоянное явление. Сегодня пробовал снимать клемму. По субъективным ощущениям ситуация сперва усугубилась. Потом стало чуть лучше, но все равно, как будто тянешь тяжеленный прицеп.

у меня такая проблем с новья и длится уже 22 000 км. при этом жрёт как тепловоз, город 24, трасса 15 при скорости 100-110. Короче, есть мысль прошить мозги, может поможет, так как тож афициалы ни чё не видят.

да вот все кто ездит на паджерике примерно так и говорят, а официалы говорят, что это всё от манеры езды и в принципе расход нормальный для данного авто, как всегда дилеры жжжжгут))))

Инженерные системы частного дома, коттеджа, дачи (отопление, водоснабжение, системы очистки стоков), проектирование, монтаж, сервис, гарантия.

честно, ручкой пользуюсь в засадах и трогаюсь со второй пониженной, так что ни чего сказать пока не могу, но как только сяду за руль, то тут же проверю)) Я скажу так, когда впереди меня шли два паджеро, Светлый с Ленчиком не дадут соврать, они нажали педаль газа, примерно, до середины, а я в пол, так получилось, что мы это сделали синхронно, они начали от меня уезжать(((( машинки у них шитые, правда)))) и расход у них был вроде 11-12, а у меня 19-20, едут быстрее, а топлево потребляют меньше, вот такая не хитрая математика)))

У меня машина новая 10 дней всего, бензин, 3 литра, пробег на сегодня чуть больше 2000, расход по трассе (прогрев около 10 минут и движение по бетонке или ярославке) километров через 30-40 устаканивается на 12,7-12,9 при движении 80-90км/ч. При движении-толкании по городу около 13,5-14,0 л./100км. Сегодня грел минут 5, прокатился около 90км. На обратном пути расход был около 12,3. По динамике никаких нареканий нет, после 9-летнего спорта с таким же движком ощущения даже поприятнее при разгоне. Стараюсь ездить мягко и динамичными стартами не увлекаюсь. Можно где-нибудь на ярославке в выходные пересечься и сравнить динамику и расход. Может "на воду дуешь" и проблемы нет ))

Если вопрос ко мне, то переключение на ручной режим, увы ничего не дает.

Продолжу по теме:
Сегодня был у официалов. Покатал одного, потом ещё одного с подключенным сканером. Вывод не был для меня неожиданным: "Недостаток топлива. Надо поменять топливный фильтр и всё будет тип топ!" "Но у нас они продаются только в сборе с насосом. Т.к. фильтр деталь не гарантийная, то надо заплатить за неё и её замену (ага разбежался выложить так тысяч двадцать. ) Но их пока нету, а будут месяца через полтора. Попробуйте поищите сами."
Спрашиваю: А вы уверенны что причина в этом? А то не улыбается как то оплачивать эксперименты?
Ответ: Канечна!
Дома сел за комп-нашел на Экзисте отдельно фильтрующий элемент за полторы тысячи (ну уже легче. )
Вот ездил двадцать лет на праворуких японцах. Перебрал десятка полтора-два тойот, хонд, да ниссанов от дешёвых до дорогих . И ни разу не ломался! Вообще!(ходовка не в счет) И фильтры топливные не разу не менял! Ну не засорялись они ни разу до такой степени, чтоб машина не ехала! А здесь, то одно, то другое.
Вечером поехал к знакомому автомеханику. Он тоже подключил сканер. Говорит: Да нет! Бензина тут в достатке. А вот я не вижу, что бы менялись цифры системы VVT-i Должны меняться в зависимости от режима работы. Система механическая, потому ошибки не вылазят.(как то так. )
Конечно не знаю, кто прав, но возникает вопрос: Как правильно вести себя с официалами, что бы не оплачивать впустую их фонтанирующие идеи по ремонту моего авто? У меня нет опыта в общении с сервисменами по гарантии, т.к это у меня первый новый автомобиль.

с ними надо общаться только в письменном виде, ибо эти засранцы(мастера), всё валят на клиента, а когда они "выявят", что причина в фильтре, пусть дадут письменное резюме, затем придётся потратить свои двадцать тысяч и если результат ни чего не даст (надо доказать), то будут высчитывать с того засранца, кто насоветовал, а тебе вернут деньги, только надо будет громче орать и бить туфлёй по требуне Всё это на самом деле муторно, как показывает практика, к официалам приходят набраться опыта, а когда набирутся, то открывают свой сервис или уходят в гараж, но в любом случае работают на себя))) Чистое моё наблюдение

Немного не в тему из своего опыта: на Паджеро-Спорт загорелась лампа АБС и начал моргать датчик полного привода. Облазил все форумы - везде советуют единогласно менять датчики АБС и датчики раздатки. Объездил кучу неофициальных сервисов с нормальными в общении парнями и сканерами, заключение: от почесывания затылка до "менять датчики АБС и раздатки".
Поехал в Рольф-Сити на Ярославке: мастер, зовут Сергей (невысокий такой и коренастый), жалею что не спросил фамилию (хотя если поискать заказ наряд наверное найти можно) спокойно забрал машину и через два часа выдал заключение - менять воздушные клапана привода раздатки (вроде так называется). Цена вопроса 8031р. + работа. Т.к. мне до этого все в один голос озвучивали совсем другие варианты и кардинально отличающиеся, то усомнился, но рискнул. Повторю - варианта с клапаном не было ни в одном обсуждении на всех просторах инета.
Результат - заменили пневмоклапан все проблемы пропали!
Так что я теперь по диагностике и ремонту только к официалам (и скорее всего начинать буду с Рольф-Сити), а вот если не смогут найти, то уже к другим спецам.
А чтобы не было разводок, при сдаче машины надо четко формулировать проблему: например в данном случае это будет "провал при разгоне и повышенный расход топлива", а не "замена топливного фильтра" или что-то в этом роде ))))))

нуууу, раз на раз не приходится, у меня тож один мастер был хороший, зовут Денис, работал в Рольфе на алтушке, ремонтировали мой хёндай, так тож нареканий не было. А ща мечтаю найти своего мастера, чтоб тож проблем не возникало

Сегодня, на послеобеденное время договорился померить давление в топливной магистрали. Но вдруг машинка опять поехала. Не возьмусь утверждать, что так же как раньше, но после последних дней просто прет. Попробовал разогнаться до сотни. Получилось около 20 секунд (вчера 50 секунд). Причем так ничего с ней не сделал и даже бенз тот же пока в баке. Решили пока давление ничего не делать до очередной заправки. Так что тема остается открытой. Напишу, чем все закончилось. Ох не люблю я эти непонятки.

sltechno писал(а): Немного не в тему из своего опыта: на Паджеро-Спорт загорелась лампа АБС и начал моргать датчик полного привода. Облазил все форумы - везде советуют единогласно менять датчики АБС и датчики раздатки. Объездил кучу неофициальных сервисов с нормальными в общении парнями и сканерами, заключение: от почесывания затылка до "менять датчики АБС и раздатки".
Поехал в Рольф-Сити на Ярославке: мастер, зовут Сергей (невысокий такой и коренастый), жалею что не спросил фамилию (хотя если поискать заказ наряд наверное найти можно) спокойно забрал машину и через два часа выдал заключение - менять воздушные клапана привода раздатки (вроде так называется). Цена вопроса 8031р. + работа. Т.к. мне до этого все в один голос озвучивали совсем другие варианты и кардинально отличающиеся, то усомнился, но рискнул. Повторю - варианта с клапаном не было ни в одном обсуждении на всех просторах инета.
Результат - заменили пневмоклапан все проблемы пропали!
Так что я теперь по диагностике и ремонту только к официалам (и скорее всего начинать буду с Рольф-Сити), а вот если не смогут найти, то уже к другим спецам.
А чтобы не было разводок, при сдаче машины надо четко формулировать проблему: например в данном случае это будет "провал при разгоне и повышенный расход топлива", а не "замена топливного фильтра" или что-то в этом роде ))))))

моргание абс и датчика раздатки это разные вещи
а по теме ,куда вы ездили мне неизвестно,но по проблеме моргания датчиков раздатки все мастера хоть раз видевшие паджеро лезут как раз чистить пневмоклапана,да и на всех форумах уже столько всего про них написано. можно и самому было продуть их

Славентий

Начну с того: что изначально чувствуется потеря мощности.

Но проблема еще хуже: когда набираю скорость то после 2500 оборотов, обороты перестают набираться, они останавливаются на 2500 и машину как буд то что то тормозит (как буд то на прицеп что то кинули). После этого на холостых обороты падают до 500, стоит газануть - они выравниваются на рабочие.

Еще пока ни чего не проверял т.к время позднее.

Сначала думал сцепление но больше склоняюсь к версии с турбиной - может там что то не включается или что то отвалилось.

Посторонних шумов, дыма, запаха и подтеков не обнаружил.

DarkMage

У родственника на делике после стационарного фильтра топливного был врезан прозрачный русский фильтр тонкой очистки, так вот в один прекрасный момент машина перестала ехать больше 40 км/ч, как педаль не дави, оказалось, что этот самый фильтр скукожился и не пропускал должным образом топливо.. Так что вот советую фильтра посмотреть, ну а из за турбины врятли бы так мощность упала имхо.

Позывной в LPD радиосети автоклуба: 883 (Joker TK-450S)

Славентий

usver

GDI - это блеат не метод непосредственного впрыска в цилиндры, это образ жизни!

Mggkp

Авто: Nissan Caravan 95'

Это 100% проблема с подачей топлива. При работе под нагрузкой пропускной способности топливопровода (фильтров) хватает только на то, чтобы раскрутить двиг до 2500. При этом разряжение создаваемое топливным насосом ТНВД уравновешивается сопротивлением топливопровода (забитый фильтр, разряжение в топл. баке и т.д.). Когда обороты падают до ХХ, сила всасывания насоса ТНВД резко уменьшается и разряжение созданное в топливопроводе и фильтрах при работе под нагрузкой пытается "вытащить" топливо из ТНВД обратно в топливопровод. В этот момент двиг начинает испытывать топливное голодание и обороты ХХ "проваливаются" ниже нормы. В момент перегазовки (без нагрузки) насос ТНВД вновь закачивает топливо за счет возросшего при повышении оборотов разряжения, но т.к. на ХХ двигатель потребляет топлива меньше, работа системы вновь уравновешивается. Примерно так..

PS. И не забываем добавлять антигель в топливо, т.к. солярка еще пока летняя. У самого сегодня с утра топливо прихватило как раз в этом самом "прозрачном русском фильтре", - минут 20 ждал пока "кашляющий" и "чихающий" двигатель сам хоть немного согрееется и отогреет фильтр ))

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.

В гидравлике АКПП

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.

Неисправность вилки и дисков сцепления

Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.

Признаки

Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:

машина не едет при включении задней передачи АКПП;
пробуксовка во время переключения передач;
на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.

Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.

Способы устранения

Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.

Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?

Как предотвратить поломку

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Ремонт коробки или контрактная

Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.

Заключение

Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.

Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.

Читайте также: