Не отключается 4llc на паджеро

Обновлено: 24.04.2024

Элька простояла практически всю зиму в гараже, выезжал отсилы 3 раза, 2 раза не далеко и за пивом ))
Так вот в чем суть, при переводе режма из 4Н 2Н, лампочка начинает моргать и не тухнет, хотя ударчик чувствуется что полуось разомкнулась.
При переводе в режим 4Н из 2Н, лампочка горит постоянно.
В Рольф то я позвонил, машина гарантийная, но может кто знает в чем дело и из-за чего произошло ?
ЗЫ: Диме Тарану респект за звонок ))

У меня такое было на ходу в морозцы после слякоти. датчик.. сейчас все ок

как проблема решилась ? заменой датчика, ударом ногой, етс ?

Бывало зимой, мигала долго, то при вкл, то при выкл., потом или гасла или переставала мигать, возможно где то конденсатик подмерзал, отношусь к этому спокойно, просто чуствуется или вкл. или выкл. соответственно, ну помигает и фик с ней. Так же как у меня лампа абс горит, но абс работает:)

еще это могут быть электровакуумные клапаны. у меня была точно такая же фигня, и оказалось, что не датчик (хотя когда датчик врёт, симптомы точно такие-же). они не очень удачно расположены и в принципе боятся сырости. находятся под капотом на правом подкрылке. их можно снять, прочистить-просушить, и самое главное зачистить контакты и самих клапанов, и подсоединыемых проводов, еще можно пробрызгать аэрозолем влаговыталкивающим для электрики. поскольку машинка новая, должно помочь.

Всем спасибо, сегодня залезу погляжу, .

Имхо, такая проблема возникает из-за направления тяги.
Если ты едешь и педаль газа хоть чуть нажата, то отключения переднего моста не происходит. Что бы оно произошло, надо перейти в "торможение двигателем", т.е. снять прямую нагрузку с моста. Т.е. отпустить педаль газа. Тогда все выключается быстро и четко.
А когда ты заставляешь машину тянкть 2-мя мостами и при этом выключаешь "4х4" - девайс, очевидно, умннее водилы ( чувак, ты газуешь, и отрубаешь привод. ты вообще? в себе? ).

Имхо, если плохо отключается нужно попробовать назад сдать.
На исузу мне помогало.
И на зад и в перед и с газом и без газа , полюбому, не выключается.
Раньше сразу выключалась а тут шаманил-шаманил не выключается

И на зад и в перед и с газом и без газа , полюбому, не выключается.
Раньше сразу выключалась а тут шаманил-шаманил не выключается
протри клапана вакуумные всё-таки )))) выдерни провода и вакуумные трубки, просуши, протри, зачисти контакты, и поставь на место. должно заработать )))))

протри клапана вакуумные всё-таки )))) выдерни провода и вакуумные трубки, просуши, протри, зачисти контакты, и поставь на место. должно заработать )))))

Или попробуй трубки соединить минуя клапаны (сначала один, потом другой) и попробуй выключается ли мост. Я насколько помню один клапан на включение работает, другой на выключение.
Т.о. можно локализовать неисправность

Смотри данную проблему на паджеро- форуме. Закисают клапаны или плохой контакт лечиться зачисткой контактов см выше, профилактика чаще включай полный привод.

Починили в Рольфе, закисли разьемы.
Заодно и ТО сделал, сами предложили - а давайте мы вам до кучи ТО сделаем ? я аж офигел, то 2 месяца ждать надо а то прямо счаз.

у меня постоянно такая х..ня! Новая элька, чуть больше года. Не обращай внимания, это ГЛЮК. Какой-то контакт залипает, а передок на самом деле нормально включается и выключается
если символ полного привода при выключении передка моргает, значит, полуось не разомкнута. последствия езды с неразомкнутой полуосью - см. мануал )))

Если дело в датчике- то и фик бы с ним, станет посуше- подниму и просушу все, изолирую и обработаю чем нить водоотталкиващим. Но если действительно передок не размыкается- это серьезно, и проблему нужно решать максимально быстро.
Отсюда вопрос- как проверить?
Пыс: вероятно установка ручных хабов имет смысл, хотя бы для временного решения подобной ситуации?

Пыс: вероятно установка ручных хабов имет смысл, хотя бы для временного решения подобной ситуации?
На наши машинки поставить хабы смысла нет. Ты же сам пишешь - не размыкается полуось. Проверить просто - при работающем движке и вывешенном правом колесе покрутить руками передний кардан. Если колесо будет крутится - значит не размыкается полуось

На наши машинки поставить хабы смысла нет. Ты же сам пишешь - не размыкается полуось. Проверить просто - при работающем движке и вывешенном правом колесе покрутить руками передний кардан. Если колесо будет крутится - значит не размыкается полуось
+1. даже добавить нечего )))

Где мануал такой найти?
мануала к машине не прилагалось. по-моему, в Рольфе можно купить, кажется, рублей за 300. основные последствия: повышенный износ шин и трансмиссии, повышение расхода топлива, ухудшение разгонной динамики. какое-то время ездить можно, ничего абсолютно не случится, но по большому счету такой косяк лучше все-таки вылечивать, ИМХО.

Починили в Рольфе, закисли разьемы.

А какие разьёмы закисли? Где они находятся? У меня тоже постоянно моргает лампочка перехода в полный привод, и не выключается, хотя мост отключается нормально.

у меня такая хрень была, но прошла сама собой (иногда снова появляется - но только на непрогретой машине)

А у меня моргает постоянно, я уже привык. но ведь раздражает, зараза!
Да и хочется чтоб всё, как грится, честь по чести, шоб всё исправно моргало - как полагается.

Зря успокоился. Система индикации включения или выключения полного привода работает следующим образом:
1. В "Мозги", расположенные (в L200) за обшивкой салона, справа от ног переднего пассажира поступают сигналы от трех датчиков:
1.а. Датчик 4н - находится на раздатке (в нашем случае нам не интересен)
1.б. Датчик включения полного привода (2н или 4Н не важно) - находится на раздатке
1.в. Датчик "подсоединения" переднего кардана к передним полуосям.
2. "Мозги" работают следующим образом:
2.а. При замыкании (размыкании, не знаю и не важно) датчика "1.б." - "мозги" посылают сигнал на распределитель вакуума, на подключение переднего моста к кардану. Именно в этот момент и происходит часто подмигивание лампы индикации переднего привода. Именно тогда, когда датчик 1.б. сработал, а датчик 1.в. еще не послал сигнал "мозгам" о включение моста. как только оба датчика замкнуты (разомкнуты, не важно) лампа переходит в режим постоянного свечения.
Теперь главное. Если отгнил провод от датчика 1.в., то Вы получите только надоедливое мигание. Но, если глюканул распределитель вакуума, то мы поимеем + к мигающей лампочке еще и неотключенную полуось от переднего диффа. Грозит только износом переднего диффа, холостым вращением переднего кардана и повышенным расходом бензина + наверное немного - управляемости.
Это все потому, что по "умолчанию" полуоси работают в "паре", мост включен.
Несколько секунд (а иногда и минут в сильный мороз) мигания лампы и есть то время, пока вакуумный регулятор отключает полуось.

Диагностируй вращение переднего кардана вращением переднего (вывешенного) колеса (я вращал левое) при заведенной машине. Если вращается кардан то, ротом (да,да ротом) создай вакуум в одной из резиновых (разберешся в какой) трубок, перегни, перевяжи ниткой и ищи неисправность. Это всего навсего временная мера для разобщения полуосей.
Очень нудно? Да согласен, но верно, лечил сам.

О! Вот это по делу! Благодарю за информацию.

Вдогонку. Один раз уменя глюканул распределитель вакуума, лечил "Рольф" по гарантии. Это просто. В другой раз, на бездорожье
отломал одну из "сисек" выкуумного "включателя/выключателя" полуосей, расположенного на правой полуоси. "Сиська" выключения - металлическая (и это гуд), а включения пластмассовая, и иногда отламывается. Проверьте.

У меня вот какая еще была фишка по поводу моргания индикатора привода. Брал машину с рук, когда брал, то эта лампа то моргала, то нет.
Ну забил, потом через месяц загорелась постоянно ( в смылсле начала мыргать постоянно), а тут как раз время появилось и решил я по кругу всюду масло поменять. Поменял, лампа перестала мигать, вот только когда сливал из переднего моста масло его там милипизерное количество слилось.
Прошел год, индикатор работает в штатном режиме. Все включается и все отключается.

решил я по кругу всюду масло поменять. Поменял, лампа перестала мигать Не аксиома, к сожалению. Недавно дергали привода и масло сливали/меняли . ниче не изменилось, увы :mad:

По системе полного привода автомобилей на портале компании Легион-Автодата есть много авторских статей (список в конце статьи). О полном приводе автомобилей Mitsubishi хорошо рассказано в статье "Полный привод Mitsubishi" .

Автомобиль, который пришел на ремонт, тоже имел полный привод с названием "Part Time".

Что это такое:
"Это один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала". (источник)

В этой статье хотелось бы затронуть вопросы, которые пригодятся как владельцам подобных автомобилей, так и тем, кто их ремонтирует:
· Некоторые причины выхода из строя полного привода
· Как правильно проверять приобретённые запчасти для полного привода
· Особенности летней эксплуатации автомобиля с полным приводом

И так как нам по дороге встретится понятие "актуатор", скажу, что это такое по моему мнению: "Актуатор (или "актюатор", английское слово *actuator* ) - это исполнительное устройство, преобразующее один вид энергии в другой. Например, ручная дрель, домкрат.

Ну а перед нами автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, претензии клиента: - У меня не работает полный привод.

Первым делом открываю капот автомобиля.

Для чего так делаю: по состоянию узлов и агрегатов подкапотного пространства можно сделать свой вывод о том, насколько внимательно владелец авто относится к своей машине. Времени занимает немного, а простор для мыслей даётся большой.

Далее автомобиль поднимается на подъемнике. Смотрим, проверяем. Проведённая диагностика показала, что "родные" (стоящие на автомобиле) клапана ( Solenoid valve А и Solenoid valve В ) не работают: "не продуваются". Ремонтировать смысла не было, так и сказал клиенту, что надо клапана менять. Владелец автомобиля уехал приобретать новые клапана. И пока он ездит, давайте посмотрим устройство данной системы.

Ниже показано схематичное устройство системы управлением переднего привода:

Электромагнитные клапана (Solenoid valve А и Solenoid valve В), о которых я уже упоминал, на рисунке под номером 15. Вот они и не работали.

Проверяются клапана просто, ниже на рисунке показано как осуществляется проверка первого и второго клапанов.

Как написано на рисунке, "сопротивление клапанов должно находиться в пределах 36-46 Ом". Что тоже легко проверяется.

Теперь суммируем: " По каким причинам может не работать система полного привода ".
1. Проблемы в электрической части (например, обрыв или замыкание электрического провода (клавиши включения), вследствие чего на клапан не подаётся питание)
2. Механическая неисправность клапана (засорённость)
3. Перепутаны вакуумные трубки (обратите внимание на рисунок ниже, где указана идентификация цвета):

4. Перепутано направление потока воздуха (указано стрелкой):

5. Неисправность вакуумных трубок (механическое повреждение, засорённость и т.п.)
6. Неисправность актюатора (поз. 16 на рисунке выше)

Это основные неисправности. Теперь раскроем частную неисправность на данном автомобиле: клиент вернулся и привёз клапана с разборки. Торопился, поэтому хотел, чтобы я поставил их на автомобиль сразу. Но в нашем деле торопливость не помощник, поэтому я сказал, что их сначала надо проверить. Чем и занялся:

Ну вот, как вы уже поняли из видео: "доверять нельзя, проверять надо обязательно"! Один клапан сразу "на выкид", в помойку, при проверке сопротивления он показал свою неработоспособность (до 1.3 МОм):

Второй клапан: его сопротивление хоть и меньше (40 кОм) чем у предыдущего (1.3 МОм), но все равно НЕ укладывается в параметры (36–46 Ом)!
Вывод: "Отдавать привезенные клапана обратно и искать работоспособные по параметрам".

Вторая часть моего повествования будет посвящена непосредственно самому актуатору, потому что другой автомобиль пришёл с такой же проблемой: "Не работает полный привод – не включается".

Смотрим, проверяем: пока непонятно – при включении полного привода индикатор моргает, а включение полуоси не происходит.
Вникаю в проблему:
· проверяю клапана – работают
· проверяю правильность установки вакуумных трубок – всё правильно

Так как основное проверено и подозрений не вызывает, значит надо переходить к осмотру самого актуатора. Его устройство простейшее:

А вот общая схема подключения актуатора к вакуумным магистралям (и для понимания маленькое фото нашего актуатора на этом автомобиле):

Теперь пора показать во весь рост увиденное под автомобилем: это актуатор, который двигает муфту полуоси, но обратите внимание на его вид!

Если на фото видно плохо, то могу подсказать: "Верхняя часть актуатора расплавлена (была подвергнута термическому нагреву), вследствие чего штуцер подвода вакуума к наружной камере (куда подсоединяется трубка с синей полосой) поврежден, даже уничтожен и полноценное управление актуатором нарушено".

Говоря простыми словами: "Верхняя часть актуатора расплавилась".

Как вариант, причиной этого могла послужить поездка по горящей траве, поэтому совет владельцам: "Старайтесь избегать в тёплое время года поездок по горящей траве или стерне, не оставляйте автомобиль в густой траве, которая может загореться в то время, когда вы отойдёте от автомобиля собирать грибы или на рыбалку".

Ниже приложение, где вы найдёте адреса статей на интернет-портале компании Легион-Автодата по теме "Полный привод". Пригодится.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Ошибка раздатки Pajero 4

Помогите пожалуйста машина Pajero 4 раздатка SS2, при отключении полного привода раздатка входит в аварийный режим моргает лампа меж осевого диффа, в остальных режимах все работает отлично надо выключить зажигание и перевести рычаг селектора в 4вд и все ок понижайки включаются тоже без проблем, но только не 2 вд((( Что сделано: поменян датчик на переднем мосту, поменяны вакумные клапана на аналог от теракана, сегодня поменял датчик 2вд на раздатке, ничего не помогло, шток на переднем мосту не закисший, при включении 2 вд должен приходить плюс на электорклапана но его как я понял нет, так как шток не вдавливается в мост. Помогите уже 2год меня эта лампа бесит(((

Чем помочь то ? Вы б хоть диагностику сделали , прежде чем менять всё не глядя .
Считайте код ошибки по раздатке , там и поговорим.

Диагностику делал год назад уже не помню что там было вроде что то типо обрыв или типо того, завтра сделаю еще раз и отпишусь. все что менялось как раз по советам "Диагностов"

Sibo писал(а): Чем помочь то ? Вы б хоть диагностику сделали , прежде чем менять всё не глядя .
Считайте код ошибки по раздатке , там и поговорим.

На Паджеро 4 частенько закисает (точнее,заедает во включенром положении) механическая часть внутри раздатки .. Помогает разборка,чистка. если ,конечно,остальное работает

Съездил на скан ошибка 34 вакуумные электро клапана. Померял сопротивление 40 ом, цепанул их к акуму щелкают следовательно рабочие, куда дальше смотреть?

Rais писал(а): На Паджеро 4 частенько закисает (точнее,заедает во включенром положении) механическая часть внутри раздатки .. Помогает разборка,чистка. если ,конечно,остальное работает

ну перед же отключается, следовательно всё работает там. Сегодня еще одну интересность выявил снимал электро клапана и если всё отсоединить от них и включить зажигание с предворительно включенным селектором в 2вд то ошибки нету и как положено на пиктограмме отображаются задние колеса, ну и соответственно теперь если перевести рычаг в 4вд появляется ошибка.

На включенном зажигании как будут работать вакуумные клапана? )))) там есть ресивер. но он недолго держит обычно

Передок отключается в 2х местах вообще-то И
электромагнитные клапана когда отключают передний мост,это не значит ,что в раздатке кардан отсоединился. Найдите человека с МУТом,там есть функция активации мотора переключений режимов и можно при этом посмотреть срабатывание концевиков.

Rais писал(а): Передок отключается в 2х местах вообще-то И
электромагнитные клапана когда отключают передний мост,это не значит ,что в раздатке кардан отсоединился. Найдите человека с МУТом,там есть функция активации мотора переключений режимов и можно при этом посмотреть срабатывание концевиков.

Передок отключается только в раздатке, передний мост остается залоченый и крутит кардан при движении, на клапана не приходит напруга почему то

Rais писал(а): На включенном зажигании как будут работать вакуумные клапана? )))) там есть ресивер. но он недолго держит обычно

1. Не совсем понял,на клапанах есть питание? (+12 В)
2. Управление минусом приходит с ЭБУ суперселекта
PS Клапана включаются оба сразу,они подключены параллельно

Rais писал(а): 1. Не совсем понял,на клапанах есть питание? (+12 В)
2. Управление минусом приходит с ЭБУ суперселекта
PS Клапана включаются оба сразу,они подключены параллельно

Точнее в момент переключения с 4вд на доли секунды появляется 4-5вольт и сразу пропадает происходит это так моторчик в раздатки отключает перед(жужит) сначала тухнут передний колеса на пиктограмме и через секунду задние и начинает моргать блокировка диффа

У меня есть книга, спасибо. Я так понимаю что осталось позвонить проводку если не она то блок остаётся(лазил в него кстати ничего горелого не обнаружил)

Скажи в каких разъемах звонить а то я совсем не орентируюсь в схемах? Они там подписаны, скажи номера

D это значить внутри салона,скорее всего за панелью. J/C2 скорее всего там же. Это разъем с заглушкой,заглушка замыкает определенные котнтакты. Появлюсь на работе во вторник,если терпит,то могу посмотреть точно,где находятся

Предохранитель питания клапанов питает так же индикацию режимов. Поэтому,если индикация колес работает,я бы начал с разъема D-241

Я бы тоже хотел отделаться заменой какого нибудь концевика или клапанов, но имеем то что имеем. Сейчас начинаю вспоминать что проблема начилась 2 года назад когда бил морду у машины пока ее ровняли и красили сделали шумку салона с полным разбором, потом когда собрали несколько дней не могли разобраться почему машина едет только задним ходом, оказалось что были неправильно подключены 2 разъема, находятся они у переднего пассажира в ногах слева под центральным тунелем, насколько я сейчас разобрался в схемах это разъем d225 и d241(реально 2 единственных разъема которые подошли к друг другу) и их естественно перепутали, после того как машину забирал начались эти проблемы там мне сказали что вероятнее всего повредились электроклапана которые я позже поменял но так ничего не изменилось. Так вот вопрос могла ли где то в тот момент коротнуть проводка или что то в блоке управления 4вд(его я разобрал на днях горелых дорожек и тд нету)?

Помогите разобраться с комплектациями pajero 4 коротыш на предмет наличия принудительной блокировки заднего дифференциала между европейцами, русскими и японскими, мотор 3.8.. Все перечитал.. С двигателями, подвеской, super select, режимами полного привода, антипробуксовочной- вроде все понятно.. Но до сих пор не понятно, какие комплектации имт r/d lock, а какие - нет.. В частности интересуют чисто японские праворули.. С европейцами, арабами и российскими версиями - все более менее понятно, а вот с японскими- нет: R/D Lock на праворулях то есть вообще?? Интересует именно этот вопрос, именно коротыш и именно с 3.8 двигателем.. Заранее, благодарю

Читайте также: