Не поднимает стеклоподъемник тойота
Обновлено: 17.05.2024
не работает управление стеклоподъёмниками с водительской двери
Заметил такую штуку- не работает управление стеклоподъёмниками с водительской двери. вернее частично работает. управляется только задняя левая дверь ну и соответственно водительская. прямое управление стеклоподъёмниками со всех дверей работает ( то есть если на каждой двери нажимать на кнопку то стекла поднимаются и опускаются). причем на всех дверях кроме водительской не работает функция полного открытия/закрытия одним нажатием. открытие/закрытие происходит только когда держишь кнопку. У кого какие мысли по этому поводу? что может быть.
Камри рестайл 2,5 комфорт. 2015
282 272
Заметил такую штуку- не работает управление стеклоподъёмниками с водительской двери. вернее частично работает. управляется только задняя левая дверь ну и соответственно водительская. прямое управление стеклоподъёмниками со всех дверей работает ( то есть если на каждой двери нажимать на кнопку то стекла поднимаются и опускаются). причем на всех дверях кроме водительской не работает функция полного открытия/закрытия одним нажатием. открытие/закрытие происходит только когда держишь кнопку. У кого какие мысли по этому поводу? что может быть.
Камри рестайл 2,5 комфорт. 2015
0 0
да отсоединял. и что это даст? а почему именно с водительской не работает управление остальными дверьми?
Активный участник
Вариантов несколько.
Можно полечить так:
1.Опустить стекло до упора и подержать кнопку около 5-10 секунд не отпуская, потом поднять стекло и также подержать кнопку около 5-10 секунд.
(некоторые рекомендуют сначала скинуть клеммы аккумулятора: смотри, чтобы не глюканула магнитола - есть ли навигационный диск?)
2.Для того чтобы заново запрограммировать нижние и верхние конечные положения стелоподъёмников надо сбросить конечные значения в модуле двери. Опустить стекло вниз до конца. Жёстко зафиксировать стекло, чтобы оно не могло подняться (можно с помощником). Нажать кнопку подъёма вверх и держать её 5-10 секунд. Далее - в обычном режиме.
3.Иногда крепление стекла расшатывается, соскакивает с держателя и стекло идёт наперекос при закрывании. Мотор даёт реверс, т.е. открывет стекло сам. Такая ситуация - редко. В этом случае - разбирать дверь.
4.Если проблема в кнопке - надо снять блок с кнопкой и почистить контакты или подогнуть их, предварительно прозвонив тестером.
5.Вариант, когда моторчик работает, кнопка цела, запрограммирована правильно, но сгорела плата - отдельно не продаётся. Тогда либо покупать вместе с моторчиком, либо колхозить с толковым электриком и отечественными реле.
Тогда автовладельцу придется временно замуровать открытое окно машины с помощью скотча, пленки или картона. Это действительно простой и подходящий выход, чтобы в плохую погоду доехать до мастерской.
Но и в таком виде машину оставлять без присмотра на улице опасно, поскольку она все равно будет искушать всякого рода любителей легкой наживы. Ведь для того, чтобы вскрыть ножом полиэтилен или картон, особого умения не требуется, да и самое главное, что при этом не будет такого громкого шума, как от разбитого стекла.
Поэтому желательно найти способ временно закрыть окно вручную. Причин неисправности электрического стеклоподъемника может быть несколько — перегоревший предохранитель, вышедший из строя моторчик, проблемы с электопроводкой, западание кнопки и прочие неприятности. Точный диагноз поставит мастер в автосервисе.
Обычному водителю остаются попытки поднять стекло, не снимая обшивки, но это может получиться при условии, если оно в момент выхода из строя этой функции окажется хотя бы частично приподнятым. Иначе придется снимать нижний резиновый уплотнитель. Главное, чтобы можно было ухватиться, крепко зажав стекло с двух сторон руками и дотянуть вверх до упора. Если получится, вам несказанно повезет, но, увы, в большинстве случаев оно не держится и падает вниз.
В этой ситуации все-таки придется аккуратно вскрыть внутреннюю панель двери с помощью отвертки и плоскогубцев. Отсоединив стекло от исполнительного механизма, его можно поднять вверх указанным выше способом и подпереть рамку внутри каркаса двери любым подручным средством — палкой или распоркой. Разобраться в этом нехитром устройстве несложно. Главное, чтобы стекло было прочно прижато кверху и не падало. Известны случаи, когда таксисты ездили таким образом в течение года.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Весело. Но мне вроде бы показалось, что трансформатор стоит 100 Вт, правда могу ошибаться. А накручивать я хотел по осциллографу, с контролем выходного синуса. Правда есть подозрение, что так как я синус смотрел на выходе без нагрузки, то с нагрузкой будет меньше. Нашел 1 Ом 5Вт резисторы, попробую собрать нагрузку и посмотрю, что будет с нагрузкой.
а чего надо получить на выходе. Нажимая кнопки вручную реверсируешь мотор, а при достижении концевика мотор останавливается и только возможен реверс . Кнопки управления и концевики - обычные или силовые . или это уже готовая схема и ты такой дубина, что не понимаешь куда какой провод припаять. В школе надо было уроки физики не прогуливать, всему этому учили. Поколение ЕГЭ. прискорбно. Дураки на идиотах, дебилы на придурках.
У 8'' динов Мms не больше 30гр. Вместо пластилина берёте герметичный ящик известного объёма литров 25-50. Пригласите спеца, пусть покажет на одном дине, дальше сами.
На входе усилителя ставят регулятор громкости. Он является делителем напряжения. Напряжение на входе может быть и 1 и 2 и 10В, а с помощь регулятора громкости выставляется на сетке входной лампы предельно допустимое напряжение для конкретного режима работы входной лампы. Если ваш усилитель имеет большую чувствительность, то и и при малом сигнале может перегружаться выходной каскад.
Испытание электронных ламп. Предварительное испытание имеет целью определить целость нити накала лампы и отсутствие коротких замыканий между ее электродами. Такое испытание производится омметром или неоновой лампой НЛ (рис. 1). При этом нужно только наблюдать, проходит ли ток, если присоединить прибор к выводам нити накала на цоколе лампы, и отсутствует ли он, если подключать прибор к другим электродам. В большинстве приборов для статического испытания ламп предусмотрена возможность удобного и быстрого подобного предварительного испытания. Рис. 1. Предварительные испытания ламп. а - на обрыв нити; б - на короткое замыкание между электродами. Статическое испытание ламп представляет собой определение всех параметров лампы, но оно требует довольно сложных аппаратов и производится только в лабораториях. В мастерских же для статического испытания ламп служат упрощенные приборы, называемые испытателями ламп или ламповыми тестерами. Измерение эмиссии. Большинство испытателей позволяет определять эмиссию катода, т. е. катодный ток лампы при определенных постоянных напряжениях на ее электродах, которые указываются для различных типов ламп заводом-изготовителем в специальных таблицах, прилагаемых к испытателю: в устройство испытателя входят потенциометры и переключатели, позволяющие по этим таблицам воспроизвести необходимый режим испытания. Получающийся при этих условиях анодный ток считается критерием пригодности лампы. Шкала указателя анодного тока часто не градуируется, а делится на два-три сектора с обозначениями: хорошая, пригодная и непригодная. При испытании ламп на испытателе со шкалой, отградуированной в процентах, хорошими считаются лампы, дающие не менее 70% нормального анодного тока; при 50-69% они считаются еще пригодными, а ниже 50% лампы бракуются вовсе. Определение эмиссии упрощенным способом может быть осуществлено и без помощи особого испытателя. Для этого достаточно иметь под рукой источника необходимых для испытания лампы напряжений и миллиамперметр (рис. 2 а). Рис. 2 а - Упрощенный метод измерения эмиссии катода. б - Измерение крутизны характеристики Измерение крутизны характеристики. К электродам испытываемой лампы прикладываются постоянные напряжения, соответствующие её нормальному рабочему режиму, в том числе и напряжение сеточного смещения, должно соответствовать выбранной рабочей точке. Определив по миллиамперметру (рис. 2 б) анодный ток лампы, уменьшают сеточное смещение точно на 1 В и вновь отмечают анодный ток. Прирост анодного тока в миллиамперах и определяет статическую крутизну характеристики в мА/В. Испытание вакуума. Для испытания вакуума, лампа включается в схему, аналогичную схеме измерения эмиссии или крутизны характеристики, причем отрицательное напряжение на управляющей сетке должно соответствовать выбору нормальной рабочей точки. Заметив величину анодного тока, вводят в цепь управляющей сетки сопротивление в 1 МОм (рис. 3) и наблюдают за изменением анодного тока. Рис. 3 Испытание лампы на вакуум. Если по причине плохого вакуума в баллоне лампы имеются положительные ионы, то устремляясь к катоду, они частично передают свой положительный заряд управляющей сетке и она становится менее отрицательной, вследствие чего анодный ток возрастает. В испытателях ламп, снабженных приспособлением для испытания вакуума, высокоомное сопротивление в цепи сетки шунтируется специальной кнопкой, при нажатии которой оно размыкается. Динамическое испытание ламп в радиомастерской производится упрощенно и состоит в проверке работоспособности лампы включением ее в подходящий каскад действующего приемника или усилителя. При этом по лампе постукивают резиновым молоточком, проверяя, не создает ли она слышимых в громкоговорителе тресков или звона. Тестер-анализатор. Этот прибор полезен не только как испытатель ламп, но и как анализатор, позволяющий быстро измерить рабочие режимы ламп в любом радиоаппарате, не вскрывая последнего. Характерной деталью тестера-анализатора является переходная промежуточная колодка, включаемая вместо исследуемой лампы в соответствующую ламповую панельку приемника или усилителя. Сама же лампа включается уже в панельку, укрепленную в зависимости от конструкции тестера либо на переходном цоколе, либо на панели тестера. Переходный цоколь соединен проводами с тестером таким образом, что все напряжения и токи, поступающие на исследуемую лампу, подаются и на тестер и могут быть измерены с помощью вмонтированного в него переключаемого вольтамперметра. Длинные провода, соединяющие переходной цоколь с самим тестером, вызывают значительную расстройку в высокочастотных цепях, а также приводят к образованию паразитных связей, так что в усилителях высокой и промежуточной частоты, а порой и в первом каскаде усиления низкой частоты такой тестер не всегда применим. Источник: В.К.Лабутин. Книга радиомастера. Госэнергоиздат. М.-Л. 1961
Читайте также: