Не работает два цилиндра на тойота виста

Обновлено: 04.07.2024

Контакты ”Е1” и ”ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод ”Е1” - корпус. На старых моделях ”Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы ”Е1” и ”ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех ”бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на ”ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов ”Е1” и ”ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков.

Таблица кодов неисправностей старых моделей ”Toyota”
№ Неисправность
1 Норма
2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки
3 Неправильный сигнал от коммутатора
4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости
5 Неправильный сигнал от датчика кислорода
6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя
7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки
8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха
9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля
10 Нет сигнала включения стартера
11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате

Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель ”HAZ-HORN”, по другим ”STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы ”стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь.
№ Неисправность
11 Нет питания на блок EFI
12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания
16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI
21 Неправильный сигнал от датчика кислорода
22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)
25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов
27 Неправильный сигнал от датчика кислорода
28 Неправильный сигнал от датчика кислорода
31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе
32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха
35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления
41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки
42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля
43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин
51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL"
52 Неправильный сигнал от шок-сенсора
53 Неисправность блока EFI
71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR
72 Сигнал отключения топлива

В приведенных выше таблицах часто указывается ”неправильный сигнал. ” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет ”неправильный”.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Boris

Всем привет. Подскажите что еще глянуть, не работают 2 и 4 горшок, двигатель 1jz-gte tt. Свечи рабочие, катушки тоже, искра есть, компрессия в норме, ошибок не выдает, снял форсы проверили на стенде, все гуд. При езде примерно 3000-3500 об, слышно как горшки срабатывают через раз, в 6 горшке свечка постоянно мокрая. Во втором после езды в норме, если на холостых работает, то черная.

Как проверял что свечи рабочие? Сними все свечи,проверь искровой стрелялкой. Когда я проверял искра била не точно в центр, а маленько в сторону, изза неё двиг уже троил. Поменяй свечи местами 1 и 6 посмотри будет в 6-ом мокрая, если будет мокрая трабла в катушке или проводе.

@ Boris

менял местами и свечки и катушки, не помогает. Искра есть. на заведенном вытаскиваю сразу две катушки с 1 и со 2 цилиндра, с обеих катушек искра бьет одинаково сильно.

На 3000-3500 слышно как горшки через раз срабатывают?
Сомневаюсь.На таких оборотах даже если через раз то не услышишь.Это уже больше чем 50 оборотов в секунду.Каждый горшок должен по 25 раз в секунду срабатывать.

Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке

@ Boris

Всё равно,50 оборотов в секунду,за один оборот на 6-ти горшковом срабатывают 3 гошка,значит будет 150 выхлопов в секунду.
Даже если прямоток,все выхлопы с такой частотой сольются в монотонный рёв.Чем выше частота и больше цилиндров тем труднее распознать провалы в работе цилиндров.
Не представляю что там можно вообще услышать
Хотя конечно ты может и прав,всё таки лучше один раз послушать самому чем раз сто прочитать с чужих слов.

Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке

Boris
Есть простой способ проверить есть ли пропуски искры. Вынимается катушка исследуемого цилиндра, в нее вставляется бронепровод с подсвечником подходящего размера, подсвечник одевается на свечу. Далее берем стробоскоп и вешаем его датчик на бронепровод. Если в моргании лампы будут перебои, значит искра подается через раз.

Кстати, можно еще метки ГРМ глянуть на всякий случай.

Пистолетом проверка свечей толком ничего не дает, свеча выкрученная может работать , а вот под давлением, тоесть когда она закручена искра может бегать по изалятору а на концевеке ничего не будет.

Вопрос а как ты катушки проверил?

померяй цо, и проверь датчик кислорода!
возможно перебои в работе связаны с неправильным качеством смеси-хотя это бывает редко!
а также померяй осцилографом сигнал на всех катушках, возможно проблемма с сигналом на катушки!

Вопрос а как ты катушки проверил?

Ну так он же писал что менял местами свечи и катушки.
Если я его правильно понял то не работает именно ЦИЛИНДР,а зажигание в норме.

Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке

@ Boris

Просто когда даешь газу слышно что машина работает как субарик, тоесть пару горшков не работает, при 3500об кратковременно слышно ровную работу двигателя, через раз, то ровно работает, то опять как субарик. Менял местами и катушки и свечи, с не рабочих цилиндрах свечи и катушки, прекрасно работают в других цилиндрах, значит проблема не в свечах и катушках. вытаскивал на заведенной одновременно катушки с 1 и 2 целиндра, искра бъет одинаково

кто что знает может быть кто уже сталкивался с такой проблемой. Все дело было так . Ездил все было нормально но на средних скоростях иногда прочувствовалось некое подтраивание реально незаметно После иногда на скорости переставала тянуть и приостановке двс уже троил . После нескольких запусков все троение попадало куда-то и машина чувствовала себя огурчиком. Не придовал этому значения. В итоге в один прекрасный день на улице -25 (до этого момента заводилась с пол оборота -30 реально) завелась так же с пол оборота но при езде начала троить и уже не переставала. В результате этого продавило прокладку гбц. НО НУЖНО БЫЛО ЕХАТЬ ИТОГО Я ПРОЕХАЛ С ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКОЙ И ТРЯЩИМ ДВС РАБОТАЛ ОН НА 2 ЦИЛИНДРАХ ВЫЯСНИЛОСЬ ПРИ РАЗБОРКЕ ТАК КАК НА ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ БЫЛО РЕАЛЬНОЕ МАСЛО.
БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА РАБОТА:
1 ЗАМЕНЕНЫ КОЛЬЦА
2 ВКЛАДЫШИ
3 ЧИСТКА ВПУСКНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
4 КЛАПАН ЕГР
5 ЧИСТКА ФОРСУНОК
6 ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ
ИТОГ НАЧАЛИ ЗАВОДИТЬ МАШИНА СРАЗУ НАЧАЛА ТРОИТЬ РАБОТАТЬ НА 2 ЦИЛИНДРАХ 2 И 3 ЗАВЕЛАСЬ С 3-ГО РАЗА НО НА ДВУХ ЦИЛИНДРАХ РАБОТАЕТ КАК БЫ РОВНО КАТУШКИ РАБОЧИЕ МЕНЯЛИ МЕСТАМИ ПОДСОЕДИНЯЛИ В ОТКРЫТАЮ КАТУШКУ СВЕЧА ДАЕТ ИСКРУ ТАК ЖЕ КАК И ФОРСУНКИ И ОДИН ХРЕН РАБОТАЕТ НА 2 И 3 ЦИЛИНДРАХ ВРОДЕ БЫ ВСЕ РОВНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НО ТЕМ НЕМЕНЕЕ НИ ХРЕНА РОВНО НЕ РАБОТАЕТ ПРОСИМ ПОМОЩИ

Ну если искра - искрит, форсунка - распыляет, может с компрессией что-то. И кстати, если не ошибаюсь, искра на воздухе - не показатель, под давлением в цилиндре её может не быть.

Вскрытие покажет.
sxn10, FWD, 3s-fe, 1999 (заменяна на mark 110)
ncp15. 4WD. 2NZ-fe, 2000 (продан)
Ford Explorer 2, 4WD, 4.0 маленький цельнометаллический бульдозер. :) заменял на Qualis, назад к японии.
и снова к америке, в поиска хорошего индейца WJ
MaЯK тоже продан

съездил на диагностику показало ошибки эбу электродвигателем и кислародный датчик
буду пробовать ставить другие мозги

перед разбором ДВС уровень и цвет масла какой?
когда начала работать на 2х цилиндрах уровень масла смотрел?
после ремонта, когда начинает троить, на неработающих цилиндрах свечи выкручивал, смотрел, как выглядят?
после ремонта уровень масла не поднимается?
ДВС не перегревал?
комп ошибки выдает какие?

кто что знает может быть кто уже сталкивался с такой проблемой. Все дело было так . Ездил все было нормально но на средних скоростях иногда прочувствовалось некое подтраивание реально незаметно После иногда на скорости переставала тянуть и приостановке двс уже троил . После нескольких запусков все троение попадало куда-то и машина чувствовала себя огурчиком. Не придовал этому значения. В итоге в один прекрасный день на улице -25 (до этого момента заводилась с пол оборота -30 реально) завелась так же с пол оборота но при езде начала троить и уже не переставала. В результате этого продавило прокладку гбц. НО НУЖНО БЫЛО ЕХАТЬ ИТОГО Я ПРОЕХАЛ С ПРОБИТОЙ ПРОКЛАДКОЙ И ТРЯЩИМ ДВС РАБОТАЛ ОН НА 2 ЦИЛИНДРАХ ВЫЯСНИЛОСЬ ПРИ РАЗБОРКЕ ТАК КАК НА ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ БЫЛО РЕАЛЬНОЕ МАСЛО.
БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА РАБОТА:
1 ЗАМЕНЕНЫ КОЛЬЦА
2 ВКЛАДЫШИ
3 ЧИСТКА ВПУСКНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
4 КЛАПАН ЕГР
5 ЧИСТКА ФОРСУНОК
6 ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ
ИТОГ НАЧАЛИ ЗАВОДИТЬ МАШИНА СРАЗУ НАЧАЛА ТРОИТЬ РАБОТАТЬ НА 2 ЦИЛИНДРАХ 2 И 3 ЗАВЕЛАСЬ С 3-ГО РАЗА НО НА ДВУХ ЦИЛИНДРАХ РАБОТАЕТ КАК БЫ РОВНО КАТУШКИ РАБОЧИЕ МЕНЯЛИ МЕСТАМИ ПОДСОЕДИНЯЛИ В ОТКРЫТАЮ КАТУШКУ СВЕЧА ДАЕТ ИСКРУ ТАК ЖЕ КАК И ФОРСУНКИ И ОДИН ХРЕН РАБОТАЕТ НА 2 И 3 ЦИЛИНДРАХ ВРОДЕ БЫ ВСЕ РОВНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НИ ХРЕНА РОВНО НЕ РАБОТАЕТ ПРОСИМ ПОМОЩИ

ИТАК: ВСЕ СДЕЛАЛ. КАК ГОВОРИТСЯ: ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ.
НА КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРИГОВОРИЛИ МОЗГИ НА ЗАМЕНУ ВСЕ ИМ ХАНА. У ЗНАКОМОГО ТАКАЯ ЖЕ МАШИНА С ТАКИМ ЖЕ ДВС ПРОИЗВЕЛИ ВЗАИМОЗАМЕНУ ЕГО МОЗГИ ПОСТАВИЛ К СЕБЕ КАК ТРОИЛА ТАК И ПРОДОЛЖАЛА. СВОИ К НЕМУ (У НЕГО МАШИНА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ) ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО. НО НА ЭТОМ МЫ НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ ПОСЛЕ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА И ЭБУ И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНОК КОРОЧЕ ВСЕ В ИДЕАЛЕ РАБОЧЕЕ. НАЧАЛИ ПРОЗВАНИВАТЬ ПРОВОДА ФОРСУНОК. НА 1И4 ФОРСУНКАХ ОБЩАЯ МАССА КАК НА 2И3 ФОРСУНКАХ. ПРОЗВАНИВАЛИ ЧЕРЕЗ ФИШКУ КОТОРАЯ ПОДХОДИТ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКАМИ. ЗВОНИТСЯ ДОЛЖНА МАССА НА ФИШКИ ОТ 1ФОРСУНКИ И 4ФОРСУНКИ НА ОДНОМ КЛЕМНЕКЕ И МАССА 1 И 4 ФОРСУНКИ ДОЛЖНА ЗВОНИТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ЧЕГО У МЕНЯ И НЕ БЫЛО.ОБОРВАЛАСЬ МАССА ОТ 1 ФОРСУНКИ ПРЯМ НА ПАЙКЕ В ПОСЛЕДСТВИЕ УСТРАНИЛИ НЕПОЛАДКУ И РАДОСТИ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА ДО ЭТОГО РЕАЛЬНО 4 ДНЯ ОТ РОСВЕТА ДО ЗАКАТА В ПОИСКАХ ПРИЧИНЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ДВС

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Читайте также: