Не работает сцепление хонда цивик

Обновлено: 18.05.2024

У меня была такая проблема но ребята в хонде сначала посмотрели диск сцепления потом прошили коробку и цена в 2013г была гораздо меньше примерно на 1300руб., вообще сказали что коробку желательно шить раз в год но с таким ценником остается вопрос делать это или нет! Удачи!

apotampkin , просто здесь как повезет, если диск еще не сильно сточился то можно прошить, а если сильно то не прошьется и кпп зависнит в аварийном режиме, 2600 отдавать только за то чтобы узнать насколько сточилось как то жалко

13k , адрес поточнее бы

33333333 , пробег какой на машине?
Жижа в гидроприводе менялась?? если да то попробуй прокачать сначала гидропривод сцепы. если нет срочно меняй ( ДОТ4 в принципе любая тормозуха, но Росу не рекомендовал бы )

А вот потом уже ремонт и перепрошивка.

И двадцатка за комплект сцепы, чо то как то дороговато, обратись подскажу где взять

Все началось с плохого включения 1 и 2 передачи, вставлялась с натягом, рычаг кпп чуть ли не силой приходилось запихивать. Периодически в педали были слышны щелчки, смазал пружинку немного помогло, но не совсем вылечило. Были подозрения на замену сцепления, НО в один прекрасный момент, трогаясь с остановки, произошел громкий металлический щелчок со стороны педали сцепления и машина отказалась включать на заведенный двигатель передачи. Что бы не вызывать эвакуатор включил на заглушенную вторую и завел, с аварийкой доехал до сто ближайшего, там поковырялись и сказали под замену ГЦС. Оригинал сторот дорого, но некоторые ставили от 6 цивика, бездемпферный ГЦС. Говорил на СТО что бы проверили кронштейн педали, но сказали типа не в нем дело…Не долго думая, снял сам педаль сцепления, 15 мин работы, 3 гайки + шток ГЦС на 10, и как и догадывался, лопнул кронштейн ))

Несу на работу на полуавтомат, завариваю, и сварочные швы грунтую, что бы не поржавели)

ну раз ГЦС начал сопливить на манжетах, значит нужное давление он явно теперь не создает и не дожимает сцепление, все в совокупности и явилось проблемой включения передач, само сцепление после замены в норме, передачи включаются как по маслу + заменил жидкость сцепления.
ГЦС от Civic 6 поколения (бездемпферный) подходит один в один к нашему

Один нюанс, что педаль издает теперь легкую вибрацию, даже приятную)))) для машины это безопасно))
Но передачи еще раз повторюсь, идут как по маслу. Если есть у кого проблемы такие же то обратите внимание на кронштейн и ГЦС)

Parts

Honda Civic 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 31

хренасе, раньше и не слышал про такое

А без снятия видно трещину? У меня симптомы 1 в 1, но полазив с фонариком не нашел повреждений. Может с внутренней стороны…

Там настолько не удобно, что не увидеть так)

А с виду нормальный

Тоже была проблема, в один день педаль стала мягкая и провалилась на половину, скорости не включались, только после прогрева, самое интересное жидкость не уходила, подтёков тоже не было.Потом вроде опять стало нормально на месяц.В один прекрасный день провалилась окончательно, решил посмотреть, взял зеркало и проверил кронштейн на предмет или не лопнул, оказалось все нормально с ним, главный цнлиндер тоже сухой, дошло дело до рабочего целиндра.С виду тоже сухой был, однозначно проблема с гидравликой на лицо.Тут я решил снять резинку на рабочем целиндре тоесть немного сдвинуть её, скажу честно особо ничего не увидел кроме смазки, потом решил ещё раз проверить его, более тщательно только.В это раз я прокрутил резинку и увидел внутри лёгкое незначительное подтекание, внутри резинки было немного жидкости.Тут я понял что перепускает воздух, манжеты не держат.Заказал новый оригинальный, прокачку делал шприцом в обратном направлении, шприц был на 100мл большой, два шприца прогнал пока он не перестал давить.Педаль поднялась все работает как часы, педаль стала легче и меньше скрипа, но все равно есть немного.Скорости хорошо включаются, пробег 110 тысяч

Бро приветствую. Сегодня заметил что сцепление неоткидывается до конца, а на середине становится ватной. Да й срабатывать стала сразу только чуть отпускать начинаешь. Через пару переключений все становится в норму. Только заглушишь постоит и опять та же история . Это гцс ?

Ну для начала посмотрите или есть подтёки в местах гцс, если сухой, то нужно глянуть на коробке рабочий цилиндр сдвинь пыльник с него, и посмотри или сухой, в моем случае он был внешне сухой, но когда сдвинул резинку увидел подтёки, а должен быть сухой внутри тоже

Ок спс . Посмотрю

Styjohnhonda

Да бро зыбыл . А ценник на оригинал какой?

Я брал в Японии на сайте цена 2600 по-моему плюс доставка 1200р EMS, можно выбрать более дешёвую доставку наверное 46930SNAA41

как думаешь если гцс заменить педаль станет мягче?у меня передачи норм включаются но педаль тугая и поскрипывает?

Да) но дело может быть и в выжимном )

У меня вчера вечером такая же хрень случилась, всё один в один, сначала щелчки в педали, подом скрип педали, как у ржавой калитки, 1 и 2 передачи включались с трудом и в итоге, при выжиме сцепления произошёл неприятный металлический щелчок в педали, подумал, что какое-то крепление отломалось, решил тут поискать. Спасибо за пост. Буду делать. В итоге ты поменял ГЦС и заварил крепление?

Именно так) все гуд теперь) но если до этого норм включались первая и вторая, не меняй ГЦС, хотя стоит не дорого)

1 - Контргайка датчика-выключателя А
2 - Датчик-выключатель А
3 - Контргайка датчика-выключателя В
4 - Датчик-выключатель В размыкания цепи стартера
5 - Вспомогательная пружина
6 - Главный цилиндр сцепления

7 - Контргайка толкателя главного цилиндра
8 - Полный ход педали сцепления
9 - Свободный ход педали сцепления
10 - Высота педали сцепления
11 - Высота выжатой педали сцепления

Высотой положения педали называется расстояние от ее накладки до панели пола (см. сопроводительную иллюстрацию). Если результат измерения данного расстояния выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо произвести соответствующую регулировку.

Свободный ход педали

Свободным ходом называется расстояние, на которое педаль перемещается, не встречая сопротивления и не вызывая срабатывания сцепления (см. иллюстрацию выше). При выходе величины свободного хода педали за пределы допустимого диапазона необходимо произвести соответствующую регулировку.

Видео про "Регулировка педали сцепления" для Honda Civic

Honda Accord cl 7-cl 9 Как правильно отрегулировать педаль сцепления- коробка механика. Прокачка сцепления (МКПП). Honda civic 5d Хонда Цивик-ремонт главного цилиндра сцепления

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Читайте также: