Не работает тахометр хонда срв рд1

Обновлено: 28.03.2024

Не претендую на мануал, но надеюсь, что кому-нибудь это поможет :)
Симптомы, подталкивающие к этой процедуре известны. У меня это было:
1. Обороты ХХ - 400-500
2. Иногда ХХ "плавал"
3. При включении допнагрузки (кондиционер) обороты порой падали до 100-200, как следствие - "расколбас" двигателя на грани остановки

Сразу хочу выразить благодарность Паше (MvP), который меня собственно и вдохновил на это :) и проконсультировал по основным пунктам.

Хочу предостеречь от двух неприятных моментов:
1. Разборка узла должна производиться НА ХОЛОДНОМ двигателе. Я разбирал на горячем :) периодически обжигался и ругался прозой :)
2. Мыть все-таки лучше на открытом воздухе (потом объясню, почему)

Необходимые инстументы и материалы:
1. Небольшие пассатижи
2. Ключ-трубка (или торцовка) на 10 мм
3. ключ-трубка (или торцовка) на 12 мм
4. Крестовая отвертка
5. Ветошь
6. Очиститель карбюратора, я использовал Carb Cleaner от Hi Gear (150 руб. за аэрозоль), но возможно и любого другого - ВЭЛВ, например (70 руб). Одного баллона вполне достаточно.
7. Прямые руки (plug-and-pray) :) приветствуются.
Ну, и собственно, приступаем:

Снимаем узел с авто

. СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА.

Отмечено стрелочками:
1. При помощи пассатиж снять зажимы с резиновых трубочек. Сами трубочки аккуратно снять со штуцеров. До начала операции под рабочее место положить большую ветошь, или тряпку - при снятии нижней трубки выльется немного антифриза.
2. Снять фишку с MAP датчика
3. Отвернуть болт.
4. Заслонку рукой повернуть против часовой стрелки до упора, снять трос привода ДЗ, вынуть стопор-бобышку из отверстия

Важно!
Поз.1 на фото - открутить торцовкой на 10 - стяжка проводов датчика MAP и ДПДЗ
По остальным двум позициям аналогично первой фотографии

Продолжаем разбирать

Ослабить хомут на воздуховоде, отсоединить воздуховод от БДЗ и от корпуса воздушного фильтра (там простая пружинная стяжка - аккуратно применяя силу вращательным движением снять с корпуса)
(откручиваем и снимаем все, что помечено стрелками)

Датчик положения ДЗ

Аккуратно снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки

Ну вот собственно то, что мы собираемся мыть и чистить:

Важно!

Это снимать не нужно:
1. Датчик положения дроссельной заслонки
2. Датчик MAP
3. Штуцер и крышка термодатчика КХХ

Отсоединяем клапан ХХ - торцовкой на 10 отворачиваем два болта, вуаля - корпус клапана у нас в руках. Два винта крепят крышку клапана, ее тоже снимаем.

Ну, вот тут все такое грязное и противное :)
Не забываем АККУРАТНО снять прокладку (на фото желтенького цвета) :)

Узел в частично разобранном состоянии готов к промывке/чистке:

Ну и приступаем к чистке. Обильно поливаем все карбклинером, даем постоять 3-5 минут. Еще раз смываем все очистителем. Данную процедуру можно повторять несколько раз, пока вы не самоудовлетворитесь результатом :)
Теперь о том, почему это делать на свежем воздухе :)
Дело в том, что этот самый карбклинер - голимый ацетон на запах. И когда я в третий или четвертый раз наклонился над ванной, где я производил эту процедуру, меня не по децки торкнуло :)))
Отпустило минут через 30, удовольствие сомнительное :)
На фото: Клапан ХХ, на эту выпуклость аккуратно надавливаем пальцем, чтобы промыть КХХ потоком карбклинера и/или слить грязь

Результат чистки на фото:

Сборку производить в обратном порядке :) Главное - ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО.
Ну и главное:
По результатам - обороты ХХ 900, при включении кондея/фар/печки/СD и прочее - ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ.
Еще - подтянул трос ДЗ, что поимел - не знаю, какая связь, но коробка стала переключаться ооочень плавно (особенно 1-2-1)
Да, еще, нюансы:
После сборки машина стала "чужой" - комп за 12 часов отключки забыл все напрочь и полдня учился ездить. Сейчас все нормально.

всем привет.проблема такая:машина хонда срв рд1 96г.заглохла на ходу и с того момента признаков жизни не было.пришлось вызвать эвакуатор(3 тысячи).грешил на бензонасос,ибо не слышал как он гудит,хотя никогда в принципе не слышал как он работает,но решил все таки поменять его(плюс еще 3),результат такой же ,крутит будь здоров но не схватывает.проверил все предохранители конечно(тут все цело).вызвал автоэлектрика,тот походил что то где то замерил,что то где то прикрутил(сам не техник поэтому не знаю что он делал.в итоге взял за работу 3 тыщи,сказал что трамбер,т.к. нет искры.на следующий день купил новый трамблер(еще 6 тысяч),поставил,ничего не изменилось,искры и правда нет.кто то подсказал что причина может быть в датчике коленвала,прогуглив,поспрашивая у продавцов в автомагазинах,выяснилось что на ней датчик коленвала находится в трамблере и он один,а т.к. трамблер новый соответсвенно с ним проблем нет.на трамблер питание приходит,с этим порядок.был совет ковырять в сторону сигналки(томагавк)все способы отключить ее(найденные в инетрнете конечно)не помогли,не отключается и все тут.в общем и целом понятия не имею куда рыть и что делать,для моего бюджета денег потрачено уже порядком,а машина нужна.здесь ищу возможно какой то совет,либо хорошего автоэлектрика,который не просто возьмет деньги и пропадет,а решит проблему.возможности доставить в автосервис машину нет,как собственно и свободных сервисов.извиняюсь за корявость написания всего выше.

home

Купил срв 98г. RD1, машина хорошая, просторная, парт-тайм, люк и тд.
Немного не понятна коробка автомат-когда нажимаешь на педаль газа то, с первой на вторую переходит с трудом ( с небольшим перерёвом движка), как то не привычно после тойоты, дальше все норма, но четвертая переходит когда на спидометре 50 - 60км . Т.е. на трассе 80-90км на тахометре 2,2тыс оборотов-печаль. На др машинах четвертая вкл на 75км на тахометре 1,5тыс оборотов..
Может кто знает как с этим боротся.


Скорее всего коробка устала


походу у всех такая проблема,

у кого не спрошу владельцев срв все так говорят, как у меня.
может это фишка коробки


с 98 года вроде АКПП без тросика пошла, поэтому попробуй сделать частичную замену ATF-Z1

Aizz, Частичная как мертвому припарка только с заменой фильтра и аппаратную замену


то, что на 100 км.ч. обороты 3000 это нормально, все хонды такие

а вот что с первой на вторую с переревом переключается это плохо. обычно на хондах коробки очень четко работают.


это называется пробуксовка коробки.

многие говорят - это норма, но реальность такая, что коробку просто укатали. проблема в том, что жижи в хонду надо лить оригинал, а у нас льют что попало. вот коробки и не живут долго.


попробую хотя бы масло поменять,кстати дороговато 6500-7000р в хонда сервисе


вот так все и думают! мол, дорого и т.д.

кста, в хонда сервисе это со снятием поддона и чисткой фильтра? или как?

если сильно тупит - это не поможет =/


До этого тоета легковушка была? Все джипы с первой на повышенных переходят. (было у меня ками, паджеро, патруль).


нет, это не норма для хонды. да и срв не джып (как и ками)


сильно не тупит

тойота рав4 был, вроде такой проблемы не было,
а так на срв если сильно не газовать то норма, примерно как форик без турбо, на старте медленно а потом только пыль стоит


по идеи пробуксовка бывает на скорости 50-60 км/ч

проверьте свечки и вв провода. могут они.


свечи новые ВВ в норме

как то пугает все


если чо контрактный акпп стоит около 25 тыров там. не хочу пугать, но обычно

автомат если тупит - это чаще замена или ремонт (но у нас он дорогой да и не возьмется никто). ежели у вас хороший акпп и вы следите за ним - он почти вечный.


промывка и заливка


жидкость 4л - 2200р., шайба - 20р, воронка длинная - 200р., четырехгранник - 50р.

по времени минут 30 занимает


тоже в шоке от цены! и это все без снятия и чистки фильтра О_о


Яновский вопрос для вас

а где фильтр автомата стоит


а вы снимали хоть раз поддон акпп?

там же на формуе человек из якт написал, что в якт за ремонт акпп попросили 40 тыров.

СеРВант, на тривиальный 1nz тойотовский не дешевле будет стоить

одолжите мануал на CR-V RD1 или архив дайте скачать. срочно


С Флешкой 89243671313


ни разу не разберал

за ссылку спасибо.
ЖЕСТЬ.


пугает? =) на всякий случай ищите людей из владика которые возят коробки

но при этом чтобы не кинули (пусть везут нормальную с малым пробегом из попонии). или реально ставьте мкпп =) ремонт если не своими руками вам встанет в большую копейку, а результат может 0.


чо делаешь с срв? у меня вроде был бумажный мануал, вечером гляну.

радиатор нужно поменять и салонный фильтр


салонный - это еще та еб0та.

за бардачком сидит еще и планкой зажат. планку снять - тока потом вынуть. я ваще зкб его тянуть.

а радиатор чо потек?

я гляну бумажный вариант. может он у меня еще есть.

на родном радиаторе треснул верхний бачок напротив патрубка

купилл новую крышку радиатора и радиатор Ниссенс, нужно менять

тормоз иногда крепчает

че делать ? прокачал стало нормально, но все равно крепчает, потом снова нормально, когда крепчает тормоз, обороты 3 тысячи, педаль газа до половины(до упора) мотор ревет >:( 96 года срв RD1, потом едет нормально ?_? непонятно, свечи, топливный фильтр поменял, стало намного лучше, но все равно иногда крепчает педаль тормоза и газ :( wtf ?


Скорее всего клинит суппорт тормоза, по направляющим,

Надо снять направляющие почистить и заменить пыльники


Была у меня Хонда CRV и я считаю что это была самая плохая машина моей жизни. Очень слабая ходовка слишкам . Зимой очень холодный салон хотя утепления делал капитальную.Автомат тупил как хотел поразному менели и промывали все безтолку . Мотор нормальный хотя очень сложный даже поменять ремень слишкам сложный .Слишкам дорогой запчасти лучше на Тойоте ездить чем на Хонде я так считаю.


Была у меня Хонда CRV и я считаю что это была самая плохая машина моей жизни. Очень слабая ходовка слишкам . Зимой очень холодный салон хотя утепления делал капитальную.Автомат тупил как хотел поразному менели и промывали все безтолку . Мотор нормальный хотя очень сложный даже поменять ремень слишкам сложный .Слишкам дорогой запчасти лучше на Тойоте ездить чем на Хонде я так считаю.


Хорошая машинка

Вместительная, сзади можно спокойно сидеть на счет ремней в любой мастерской за 600р тебе вставят за 5мин че самому корячится, печка отличная просто фильтр надо вовремя менять но к нему действительно тудно добраться бардачок и планку нужно снимать неудобно.А ходовку можно везде и на всех машинах убить смотря как ездить.

ходовка ваще нормуль

первым трогаюсь со светофора :D вжжжжыых! столик, салон просторный, тока домкрата нету, какой купить ? вот ломаю голову, чтоб устойчивая была ?



а у меня столика нет. ((((((((((


у кого есть машина на зап.части, выкладывайте


Блок центрального

замка, кто продает ? И датчик регулировки печки


Здравствуйту! Хочу менять масло, но не знаю какую в коробке передач, атак дёргает. менять на тотаче или на масло МД3/МД4, так можно да? Я не знаю какое масло в коробке, советуйте пожалуйста.

Руслан, лить honda atf z1, либо dw1 - 3600-3800 рублей.
если с бабками беда, лить равенол z1 - около 2500.
ничего другого туда не лить - строго запрещено.
дергает - ничего страшного - высокое давление, хуже когда буксует. если машина в старом кузове, ослабь чуть трос дросселя коробки после замены масла - дергать перестанет.


Владел такой машиной 5 лет. То что вы описываете это постепенное умирание автомата. Появилась у меня на 4 год эксплуатации. Авто было 98 года. Переключение с 1 на 2 сопровождалось холостой тягой обороты росли а тяги нет.

Хана автомату, регулятору в акпп хана - набило канавы. На хондах причина - убитые внутренние гранаты при вибрации начинают убивать подшипники дифа, диф за собой тянет подшипник вторичного вала, а тот - первичный. Плюс ко всему сочащееся масло из под клапанной крышки\трамблера\заглушки протекает через соединение акпп-двигатель на гидротрансформатор, либо через сальник коленвала. На замасленный гидротрансформатор налипает грязь, ведущая к дисбалансу ГТ, а он висит на первичном валу. Первичный вал на коробках хонды вставлен в корпус регулятора, где при износе подшипника и набивает тефлоновыми кольцами канавы в регуляторе. В свою очередь давление на муфту второй передачи поступает через регулятор. А так как там набиты канавы, то должного давления в 8.5 атмосфер там нет и в помине - начинают буксовать фрикционы, полностью не схлапываясь, горит бумага, изнашивается сталь. Все это *** попадает в маслозаборник, забивая фильтр. Давление падает еще ниже, и вот уже на другие передачи давления не хватает. Фрики продолжают гореть, пластины - стераться, в итоге коробка встает в вечную нейтраль.


Вобщем суть в том, что он либо зависает на 1 тыс когда завожу, либо врёт примерно на 1.5 тыс т.е. в пол жму и отсечку на 5-5.5 тыс показывает.
Что вобще с ним и можно ли починить ? покупать другую приборку только из за него особого желания нет (

Comments 17


капец, но выход должен быть по-любому, надо капать :))) Надо делать запрос в Японию :)))))


это болезнь походу, у меня на еже в мокрую погоду постоянно так, стрелки не трож не помогает я пробывал


На стареньком аккорде такая-же беда! Нас4ет совет по поводу трамблера, хз, на хондах 4асто тахометр работает с завязкой от генератора а не от трамблера, как например у меня ! Но 4то делать тоже не знаю, врет примерно на 1,5-2 тыс.:))))


такая же беда. Все решил покупкой выносного тахометра с шифтом))


такая же ерунда и у меня, никак разобраться не могу то работает то лежит на нуле!если найдешь причину напиши пожалуйста или я тебе сообщу если сам найду!


Надо схемы смотреть. Но вроде обычно датчики оборотов в районе трамблёра находятся. Но лучше уточни)


была мысль насчёт трамблёра, залезу посмотрю

Ну это тогда датчик оборотов, возможно. Ну или приборку поменять)


что это за датчик и где он находится не подскажешь ?

бывает так что отсечка ниже положенной. Не помню, с чем это связано, но такая проблема у кого-то тут была.


вы меня не поняли, тут дело не в отсечке, просто пример что врёт на 1.5 тыс.
Завел машину стрелка лежит, ехать начинаю она всё равно лежит, км 10-15 спидометр показывает и она начинает подниматся.
После того как стрелка еле еле поднимается, т.е. обороты уже выше 1.5 тысяч загорается лампочка эконома ( а эконом работает в диапазоне от 1.5 до 3 ) тоесть двиг работает как надо а стрелка тупит


А может просто дроссель до конца не открывается? Может педаль немного подогнута, или еще что нибудь мешает до конца открыть?

Читайте также: