Не тянет в гору субару

Обновлено: 18.05.2024

Здравствуйте.
Имеется Subaru Forester 2004г 2л турбо 205 й двигатель правы руль.На холодную нет тяги вообше до 2500 оборотов после чуток тянет за счёт турбины я думаю ,также на холодном тормаза тугие ,тойсть вакум слабенький . после прогрева машина едит но не так как должна .тормоза тоже в норму приходят .Иногда тяга востанавливается , не до той степени как должно быть но болие мение становится похожа на прежнию машину потом тяга пропатает .Перепады тяги несчем связать немогу мотор живёт своей жизнью , но на холодную некогда нормально не тянет .
ошибок впамяти нет по параметрам всё в норме ,по краеней мере мне так кажется.проверяли компресию на холодном и горячем двигателе она 8,5 примерно. единственное что видно это свечи чють чёные
Поскольку по субару у меня опыта 0 то нуждаюсь в помоши тех кто обшялся с этими машинами.
В данный момент есть несколько вопросов.
1. сбрасываются ли адаптации путём снятия клемы? в сканере (карманскан) нет пункта сброса . снятие клемы нечего в работе не меняет.
2. фиксирают ли эти машины неправельную работу VVT ?
3. ну и третие куда мне вообше капать ?

подход с лопатой в сторону вакуумных и пневмомагистралей,начиная от вакуумного усилителя тормозов,впускного коллектора,любая машинка с управлением валами видит и знает,где они.

Здравствуйте.
Имеется Subaru Forester 2004г 2л турбо 205 й двигатель правы руль.На холодную нет тяги вообше до 2500 оборотов после чуток тянет за счёт турбины я думаю ,также на холодном тормаза тугие ,тойсть вакум слабенький . после прогрева машина едит но не так как должна .тормоза тоже в норму приходят .Иногда тяга востанавливается , не до той степени как должно быть но болие мение становится похожа на прежнию машину потом тяга пропатает .Перепады тяги несчем связать немогу мотор живёт своей жизнью , но на холодную некогда нормально не тянет .
ошибок впамяти нет по параметрам всё в норме ,по краеней мере мне так кажется.проверяли компресию на холодном и горячем двигателе она 8,5 примерно. единственное что видно это свечи чють чёные
Поскольку по субару у меня опыта 0 то нуждаюсь в помоши тех кто обшялся с этими машинами.
В данный момент есть несколько вопросов.
1. сбрасываются ли адаптации путём снятия клемы? в сканере (карманскан) нет пункта сброса . снятие клемы нечего в работе не меняет.
2. фиксирают ли эти машины неправельную работу VVT ?
3. ну и третие куда мне вообше капать ?

1. адаптации скидываются банальным снятием клемм. в карманскане слабовата поддержка по субарикам , особенно JDM .
подключайте обычный ККЛ адаптер К-лайн и скачайте прогу EcuExplorer -- вней вы увидите все параметры и по VVTi , долговременной и кратковременным коррекциям, откат по детонации и тд.
смотрите давление топлива -- нужно сделать тройник на вводе перед рампой .
проверьте метки ГРМ -- распредвалов там 4 шт-- могло и проскочить на пару тройку зубцов.

Не тянет в гору что может быть? ⇐ Boxer 3. Двигатель

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Когда начинаю ехать в гору с нагрузкой, обороты перестают тянуть приходиться с четвертой чуть ли не на первую переходить.

Ну то есть на ровной дороге все нормально и скорость набирает а чуть в уклон начинаешь ехать то сразу мощность теряется и тянуть перестает.

Обидев коня,обижаешь всадника
Производство пневмоподвески (передней, задней) на ДЖАМПЕР 3, БОКСЕР 3 , ДУКАТО 3, проставок на передок, автоматических жалюзи на радиатор ОЖ ДВС.
8 925 5002634

В гору не тянет, по ровной дороге идет нормально до сотни без проблем а чуть какой уклон и сразу же обороты скидываются. уже и клапан ЕГР поменял на него грешили но все равно такая же фигня происходит, говорили про то что датчики ABS не работают как нужно, как думаете может быть из за датчиков?

Сходу мысль что то с топливным насосом от отклонения вертикали либо что то попадает и не даёт качать либо отходит
и сбрасывает давление

У меня датчик правый задний не работает,и ниче,все едет.Не работает как купил авто,так и катаюсь.А какая связь между абс и тягой?Даже круиз работает с поломаным датчиком.

так и у меня едет,но горит абс и жалуеться на правый задний и у всех как я понял барахлит правый задний.смотрел по ветке

да болячка у пыжика задний правый перетирает шлейф,на тягу не влияет,а вот если колёса по высоте разные (практика - бывает что вынуждены ставить колёса на одну ось с одним рисунком на другую ось с другим) так вот,разность высоты колеса 70-75 считывание с датчиков АБС,вводит в заблуждение мозги и они начинают партачить.

Всем привет! Ни как не пойму что со Степом? Форсунки- в поряде, фильтр поменян, компрессия 14,14,12,12, так же поменяна катушка, свечи. Провода позвонили- тоже ок.
И не смотря на все эти ништяки, он ехать не хочет. Любой подъём, подъёмчик или пригорок- теряет скорость со 100 до 80 секунд за 6-8. После чего переключается. А если попробовать это избежать, разогнав авто перед подъёмом до 120, он.

как вариант - неправильная установка ремня ГРМ.
Надо снять крышку, проверить совпадение меток
можно проверить не снимая крышек. померить вакуум в впускном коллекторе. сильные скачки значения вакуума говорят о неверных фазах ГРМ.

Помогите мужики советом :cry: 207 совсем отказывается ехать в гору, двигатель 616. Насос тнвд нормальный, заводится на горячую с пол оборота, клапана выставил 0,10 и 0,30 (были затянуты), момент впрыска поставил по раньше(при резком газе идет черный дым примерно 1-2 секунды), поршневая нормальная (не сапунит), бак почистил, фильтра поменял. Что еще внем можно покрутить :oops: что бы в гору.

меняй распылители после тнвд смотри! :o

Лит 3y автомат. Колеса 29. Впринципе едет как мне кажется нормально в обычных условиях. Сравнивать правда не с чем. Но. При трогании с места в горку на ощупь градусов 25-30. Либо при трогании в грязи бас не может провернуть колеса. Обороты не поднимаются выше двух тыс. Эскудик на автомате с такимиже колесами с его 1.6 все крутит и везде заезжает. Куда копать? Менять автомат? Или кончились силы у.

Ребята вот такая проблема образовалась. Плохо разгоняется авто по прямой. В крутую горку пытается заехать на 3 скорости и не хочет переключатся на вторую, пока зимний режим не включишь. Но все равно тяжко поднимается. Когда тапку в пол до кик дауна то включается первая и рвёт до 4500 об и не переключает дальше пока опять режим зимний не включишь. Бывает по прямой до 4500-5000 об разгоняешь только.

Один хороший человек, послушав как работает машина, предложил поменять цепь грм почему:
В свое время тоже один (хороший)человек убедил поменять цепь,был небольшой грохот со стороны цепи и как ему (челу)казалась ресинхронизация кален вала и распред вала,но бала не значительная,то есть в допуске,также были проблемы с утренним пуском(заводилась с десятого раза).Итак было принято решение поменять.

Привет всем. Нужна помощь, консультация, совет , может инфа про сервис.
Родственник едет с Урала, по пути туда в Екатеринбург после пробега по очень хреновой дороге машина глюканула. Машина Мерседес Vito 2002 года, бензин на автомате.
Выглядит это так.
При подъеме в гору под нагрузкой двигатель начинает троить и захлебываться, машина не тянет. Останавливается, глушит, запускает снова, трогается.

коллеги помогите. Застрял сегодня в снегу и такая штука случилась. Давлю на газ, а мотору как будто мощей не хватает. Раскрутить не может. Соответственно не выбрался сам. Короче нет тяги на низких оборотах. Потом проверил на трассе. Кикдаун жму - переходит на пониженную и рвет, а вручном режиме, если, например еду на 3 передаче и тахометр где то около 2-3 тыщ, то не тянет ни фига. Че за хрень?

ВДЦ надо отключать перед покорением целины а не когда оно перестало ехать :)
Сам тоже иногда про это забываю.

Мощи надо искать где то в религиозных учреждениях > коллеги помогите. Застрял сегодня в снегу и такая штука случилась. Давлю на газ, а мотору как будто мощей не хватает. Раскрутить не может. Соответственно не выбрался сам. Короче нет тяги на низких оборотах.

VDC, бишь система стабилизации мешала, может?

> Потом проверил на трассе. Кикдаун жму - переходит на пониженную и рвет,

Нормально, значит всё

> а вручном режиме, если, например еду на 3 передаче и тахометр где то около 2-3 тыщ, то не тянет ни фига. Че за хрень?

Дык никто и не обещал, что на 2-3 тыщи оборотов оно пулять будет, даже 3.0.

OFF.Жень, покататься не хошь приехать? Главное, порулить дай:-) Мне ща пофик, задний, передний, полный - хоть какой! Петрович, редиска, четвертую неделю маринует меня без машины:-(

Паш, а мне на на чем - я уже 2 месяца являюсь счастливым необладателем имперзы. Продано :) Но могу приехать на чпокусе и покататься с ЕСП. Там лёд ещё не проваливается?

Я помню:)Давай в среду, я ниже написал Ну если, конечно, тебе самому интересно, поскольку жертву я уже нашел:-)

При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.

Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

В основе всех причин проблем с тягой в гору в большинстве случаев лежат — работа двигателя на бедной топливной смеси, нарушение угла опережения зажигания и процесса горения . Вот, что может привести к этому.

— Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

В таком случае зависимость очень простая: низкий уровень топлива — меньше бензина поступает в топливную смесь (она обедненная) — топливный заряд в камерах сгорания не обладает достаточной энергией — двигателю не хватает сил вращать коленчатый вал и он не тянет на подъем.

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и отсутствия тяги в гору. Устраняется регулировкой положения поплавка.

— Нарушение подачи топлива в карбюратор

Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.

Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работает экономайзер мощностных режимов карбюратора

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

— Не работает эконостат карбюратора

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

— Дроссельная заслонка второй камеры полностью не открывается

Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.

— Засорен воздушный фильтр двигателя автомобиля

В двигатель сокращается поступление воздуха, а наполнение цилиндров воздухом — основа его работы.

— Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания

Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).

Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.

Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

— Не верный начальный угол опережения зажигания

— Изношена поршневая

Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.

— Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме

— Сбиты метки газораспределительного механизма (ГРМ)

— Сцепление пробуксовывает

При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.

В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Примечания и дополнения

— В качестве дополнительных причин можно добавить низкое качество бензина, низкое давление в шинах колес, лед на дороге, много пассажиров, либо они слишком крупные, слишком тяжелый груз в багажнике и (или) на крыше, буксировка перегруженного прицепа.

Хочу поделиться личным опытом, потому как не нашел в просторах интернета правильного ответа на свой вопрос.
Проблема началась практически внезапно. Почему практически- стал замечать в последний месяц потерю мощности, но не придавал сильного значения, потому как ездил только по городу — почти все время висишь на телефоне, голова забита работой, короче без внимания на развивающуюся проблему. Потеря мощи выражалась в просто чуть медленном разгоне (гоночных приор конечно обходил, но уже с трудом), живу в г. Орел — максимальная скорость по городу 60, так что больше 70-75 не ездил в последнее время.
Да, мотор 2.5 атмо 171 л.с., коробка — автомат, год 2009.
В общем, еду в Москву, выезжаю на трассу, и уже через 40 км пути при очередном обгоне фуры при нажатии на педель газа — авто как будто кто-то схватил за зад и набора скорости 0. Мотор ревет — авто не едит. Вернулся назад, но машина уже не ехала больше 80 км/ч.
Сразу скажу — ошибок не было, расход не увеличивался, на холостых работал отлично. Заводилась отлично. При газе на холостых — провалов нет.
Короче начитался форумов — что только не нашел — свечи, топливный насос, мозги (прошивка), бензин (забыл написать — лью 92 на газпроме), коробка, датчик воздуха, датчик детонации и еще что-то по мелочам.
Естественно, 100% озвучить проблему на диагностике ни в одном сервисе никто не решился) Приехал к одному компьютерному диагносту, который сам ездит на форике в предыдущей будке — так он, выслушав меня до конца — сказал — 2 причины -либо насос либо катализатор! (ошибок, напомню нет!)
Проверил на СТО давление в топливной системе — все норм.
Было принято решение резать кат.
Гайки крутить могу и сам, но нет сварки и гаража. Приехал в сервис.
Сняли катализатор, который под мотором — он чистый (никто не ответил, либо уже выбили, либо сам прогорел)
Второй кат — под днищем — оказался забит наглухо, его и извлекли и благополучно заварили трубу)
На всякий случай поставил проставку под вторую лямбду, чтобы избежать появления ошибок. Пока все норм.
Тачка поехала как никогда. Расход не увеличился.
По затратам — 650 руб на прокладки (от коллекторы — 2 шт по 150 руб и одна треугольная на трубу со вторым катализатором — 300 руб.), 300 руб проставка под лямбду, 1800 руб работа на СТО.
Надеюсь, кому-то пригодится)

Читайте также: