Нет опорного напряжения лямбда зонда тойота
Обновлено: 25.06.2024
Здравствуйте.
Микас 7.1 40522 двигатель. Имеются проблемы с лямбдой. Но вопрос простой: какой величины дает эбу опорное наряжение на сигнальный провод лямбда зонда.
На прошлых машинах ( иномарках) опорное как и везде пищут было около полувольта. Микас удивил, он дает опорное 1,55в. так и должно быть? И оно не меняется и через время работы двигателя.
Соответственно выскакивает через несколько минут ошибка о богатой смеси по лямбде.
Почему такое высокое опорное напряжение а не стандартные 0,45в? Это нормально?
Возможно не работает лямбда, вот и думаю в какую сторону копать глубже, в сторону эбу или лямбды?
Пардон,не увидел в начале поста!А ДК на Микасе 7.1 снести лучше совсем и не забивать себе голову.Это не тот ЭБУ ,где ДК жизненно необходим.
Хорошо, на просторах интернета тоже встречал такую же цифру 1,2в. Значит и мои полтора для микаса норма. Хотя конечно странно что мировую тенденцию нарушают в наших блоках. Лямбда то стандартная, до одного вольта сигнал должна давать, а тут опорное больше.
Интересно для чего так сделали.
Ладно, попробую батарейкой сместить напряжение вниз на синальном. Если сместится, еще раз проверю поплотнее ляибду, и если что заменю.
Побочные вопросы.
1) подогрев ляибды осуществляется обычным постоянным напряжением сети авто или импулсным( что-то в интернете такое зацепил глазом)
Замерял мультиметром, тоже какие-то небольшие непонятки вроде были.
2) по резьбе вазовская подходит? (так на всякий случай)
Пора книгу со схемами покупать.
Батарейкой опорное с микаса отклоняется, правда на слух не услышал изменений в работе двигателя. С эбу похоже все нормально.
С лямбды идет напряжение 0,2-0,4 вольта при прогазовках, но при этом опорное не отклоняется. Возможно слишком слабой силы, поэтому.
Выкрутил ее, она практически как новая, даже копоти на ней нет, как будто смесь и без нее идеальная.
Пока покатаюсь так, денег нет новую лямбду.
Пафос это другое.
Придет время и будет лямбда. А знания еще никому не повредили.
Вопрос, машина станет более экономичной если восстановить лямбда регулирование и на сколько это проявляется в конкретном авто?
В теории должна, и даже обязана.
Что я получу снеся лямбду кроме отсутствия постоянного доргонья до того момента пока эбу ее не отключит переходя в аваррийный режим?(2-5минут)
Хочу экономичное авто, а лямбда напрямую с этим связана.
Я бы не был так категоричен. Если хотите экономичное авто, то придется привести машину, двигатель в идеальное состояние, на форуме есть много тем (факторов влияющих на экономичность много) а дальше заняться настройкой двигателя. Все в ваших руках!
Спасибо, что не прошли мимо головастики( ну в смысле башкавитые, блин разбирающиеся мужчины)
Беглым взглядом пытался найти схемку провода, да на такую простую не натыкался, спаять не будет проблемой.
Машина делается для себя и путешевствий, по этому через время конечно будет в отличном состоянии и буду знать о ней все полностью.
Зимой пойдет работа над ней, а пока стройка до снега забирает все время.
Беглым взглядом пытался найти схемку провода, да на такую простую не натыкался, спаять не будет проблемой.
Подключение вот, на любой К-лайн адаптер(хоть спаянный, хоть купленный)
В данной схеме показаны два вида подключения - как через диагностическую колодку, так и напрямую на столе. Тоесть или - или, не два вместе.
Что я получу снеся лямбду кроме отсутствия постоянного доргонья до того момента пока эбу ее не отключит переходя в аваррийный режим?(
Вам придется поверить мне, это себе я сам сказал, или опровергнуть мои слова.
Дергается только на ходу, ровно до того момента пока не загориться лампа эбу с выскочевшей ошибкой по большому сигналу лямбды( 1,55в). И соответственно, как только эбу начинает игнорировать некорректное лямбда регулирование после зажигания лампы, сигнал лямбды( по факту его отсутствие) перестает учитыватся, двигатель начинает работать идеально, на всех режимах. До этого прямо перед зажиганием чека 2-4 раза двигатель очень сильно снижает обороты, видимо пытаясь скорректировать смесь, неполучаясь-отрубает лямбду.
Если это было что-то другое, сообщу.
Странно что Вы меня так упорно пугаете о головной боли с лямбдой, убежден никакой боли и негатива работающая система лямбда регулирования не принесет. Стоит один раз привести ее в порядок.
Это моя не первая машина, на данный момент еще три, карбовая и две инжекторных..
Random
На разборку, за новым ЭБУ.
Если конечно и разъёмы на ЭБУ в норме. Может стоит разъём почистить.
А какое напряжение ты там собирался намерять?
Сколько вольт?
Копать мануалы, когда не знаешь что ищешь, очень помогает.
Ну насчет эбу. У мя стоит еще одна верка на ней напряжение подается ЭБУ переставлял. А вольт где то читал там 1.1 должно быть.
Я в электрике не особо. Мерил китайским элементарным тестером там толком и не поймешь. Но суть в том что на одной машине мерил стрелка поднимается а на второй лежит и не думает даже дергаться.
Тут или к электрику - контакты чистить и провода менять. Или самому учиться разбираться в двух проводах и в электрических схемах :)
Так в каких двух то если у меня лямбда одноконтактная. Провод до самого ЭБУ прозвонили он целый. Даже в разъеме у ЭБУ на этом проводе пробовали напряжение мерить нету и все. А электрика путного у нас тут нет.
Про два провода, это образно.
Ну если на разъёме нет напругии перестановка мозгов ничего не дала, тогда ищи массу в районе шестерни ГРМ к корпусу РВ, там должны быть три коричневых провода.
Это напряжение постоянно должно быть при включеном зажигании?
Если какой нибудь датчик не работает может на лямбде напруги не быть?
Random
Не оверпости (правила)! Есть кнопка правка.
Должно быть при включённом зажигании. Если нет, то либо проводка, либо масса (там где указано или в самом разъёме на ЭБУ), либо мозги.
А на исправной машине твои (машины :D ) мозги работают?
Но я так понимаю тогда мозг вообще не работал бы? И на остальных датчиках тоже напруги не было бы? Или нет?
получается,что окислен или отгнил или загнут контакт в разъеме косы,который втыкается в мозг.Проверяется очень просто-снимаем металлический кожух с мозга,подключаем разъемы к голому мозгу,заводим и меряем напряжение на ноге разъема прямо на плате,потом на проводе после разьема.Возможно,что придется немного соскрести лак в месте замера на плате мозга.
Земля то на лямбде точно есть,может она висит в воздухе-масса от мозга на мотор не отвалилась ?
Если бы масса от мозга на мотор отвалилась то на всех датчиках не было бы напряжения, а то на всех есть а на лямбде нет. А напругу на лямбду я у самого ЭБУ на разъеме мерил нету. :(
Парни, кончайте трепаться.
Всё, что вы тут пишите - полный бред.
Random
Ты с какого бодуна начал напряжение там мерять?
Купил тестер и тренируешься?
Проблему опиши и не лазий там по мозгам и проводам, пока не спалил.
Random
напишу еще раз-померьте напряжение на плате мозга на соответствующем контакте,относительно земли платы мозга естественно.
Rudy
Напряжение я начал мерять потому что у меня плавают холостые. Если одета фишка на ДТОЖ то при нажатии на газ начинает чихать и глохнуть. Датчики ДТОЖ уже 3 штуки пробовал причем все вроде рабочие судя по изменению сопротивления на них. Решил проверять все подряд и наткнулся на отсутствие напряжения на лямбде. А тестер у мя давно тренироваться что то не в кайф второй день уже тренируюсь вокруг машины хожу.
Вот это собщение должно было быть первым во всей твоей эпопее.
Параллельно надо было в поиске забить "плавают обороты".
А пока ждешь ответы - гуглишь про лямбда-зонд, что это такое, как работает и для чего нужен.
И выясняешь, что он ни при чем.
Практически каждый автовладелец, имеющий некоторые проблемы в процессе эксплуатации своего авто, на протяжении всего времени, самостоятельно устраняет небольшие поломки, либо же производит необходимые замены каких-либо деталей. Но, к сожалению, порой бывает необходима помощь специалиста из автомобильного сервиса, поскольку у автолюбителей не хватает навыков, опыта или знаний в какой-либо из областей, касаемо ремонта своего транспортного средства. Но, не переживайте, ведь наша инструкция поможет разобраться вам в этом и выполнить все своими руками.
P0134 ошибка цепочки кислородного считывающего устройства, того, что идет до элемента нейтрализации, - не имеется сигнальной энергичности. Выходит лямбда-зонд №1 не функционирует, потому что цепочка датчика 02 B1S1 в пассивном состоянии.
P0134: расшифровывается обозначение ошибки O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1). Это указывает на то, что видоизменений в сведениях кислородного считывающего устройства, нет.
Отличий от ошибочки р0135, указывающей на выход из строя подогрева кислородного считывающего устройства и сказывающейся на стиле езды автомашины, обозначение ошибки р0134 определяется только при считывании ошибки программой, так как на качество хода автомашины особого влияния не оказывает, динамичность остается прежней, нет троения, расходование топливной смеси на прежнем уровне, может лишь плохо себя вести при резком наборе скорости.
Из-за чего появляется ошибочка P0134?
Кодировка Р0134, малая величина звонка кислородного датчика, остается в памяти при работе движка немного больше минутки, а сведения, идущие от лямбды №1 на управляемый блок, не были изменены со временем.
Из-за чего появляется ошибка?
Причин, из-за которых возникает эта ошибочка и отображается код поломки р0134, не так много.
- Обрывается либо происходит расслоение изоляционных элементов контактов кислородного датчика.
- Небольшое замыкание.
- Обрывание в цепи.
Обычно, если поломка такого свойства бывает связана с обрыванием, либо замыканием, диагностирование скажет не только об ошибочке не активной цепи кислородного датчика, но и выдаст еще одну ошибочку P0171 - обедненная смесь. Так как лямбда №1 датчик управляет подачей смеси, если полностью отсутствует сигнал кислородного датчика, контроллер снизит подавание топливной смеси для предотвращения выхода из строя катализаторного устройства. Потому, если диагностирование авто выдало лишь одну ошибочку, у вас не обрывание цепочки датчика, либо закисшие разъемные контакты, то в 99 процентов случаев, р0134 выходит сквозь внутренние проблемные вопросы в считывающем устройстве.
Устраняем неисправность
Искать неисправность, в любом случае, нужно в проводах кислородного датчика и его разъемчика, после проверить значением напряга звонка датчика. И смотря по техническим свойствам лямбды, должны идти трансформирования параметров в определенных рамках. При возможности проверьте деятельность диагностическим прибором, прогревая движок до рабочих градусов, наблюдаем за трансформациями напряжения, если их нет, взять мультиметр и после подсоединения щупа к нужным контактам считывающего устройства, проверить работоспособность цепи сигнала входа (измерять плюсовой контакт датчика и массу между собой). После отсоединяем питательную колодку и делаем проверку напряжения около минутки, должны наблюдаться скачки в конкретных рамках, зависимо от деятельности движка. Если подобное не наблюдается, либо значением вышло за рамки - датчик кислорода поломан и его нужно сменить.
Сменив кислородное считывающее устройство не забудьте о том, что необходимо убирать клемму с аккумуляторного устройства.
За сменой датчика (не забываем, что не на всех автомобилях подлинный датчик можно сменять на универсальный), скидываем ошибочку программой, либо методом убирания клеммы АКБ на десять минут и даем машине разогреться пару минут при всем и частичном нагружении, дабы точно знать, что ошибка устранена. Потому, что очень не часто, но все же происходит, что Р0134 не бывает из-за неисправности лямбда зонда? либо обрывания. В подобном случае нужно анализировать деятельность в прочих механизмов цепи электроники.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: