Ниссан ад замена прокладки гбц

Обновлено: 05.07.2024

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

1. Снизьте давление в системе питания

6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

7. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков водораспределителя.

8. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения механизма распределительного вала впускных клапанов.

9. Аналогично отсоедините колодку от электромагнитного клапана механизма распределительного вала выпускных клапанов.

13. Выверните болт крепления держателя жгута проводов к задней части головки блока цилиндров.

17. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 5.9, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

18. Снимите головку с блока цилиндров и установленную под ней прокладку.

19. Очистите привапочные поверхности головки и блока.

20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

21. Проверьте болты крепления головки блока цилиндров. Для этого измерьте диаметр d1 на расстоянии 10 мм от нижнего края болта и диаметр d2 на расстоянии 40 мм. Если разность диаметров d1 и d2 более 0,15 мм, замените болты крепления головки блока цилиндров новыми.

22. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров

Рис. 5.9. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

Рис. 5.10. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

- смажьте болты моторным маслом;

- затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 5.10, в шесть этапов:

I этап - затяните болты моментом 40 Н-м;

II этап - доверните болты на угол 75°;

III этап - ослабьте болты в порядке, указанном на рис. 5.9;

IV этап - затяните болты моментом 40 Нм в порядке, указанном на рис. 5.10;

V этап - доверните болты на 75°;

VI этап - еще раз доверните болты на 75”.

23. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

27. Пустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания масла и охлаждающей жидкости.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE,MR16DDT"

Снятие, замер плоскости, замена прокладки ГБЦ мотор LD 20, своими руками. Nissan Tiida 1,6 полтергейст!замена цепи ГРМ , замена прокладки ГБЦ Прогар прокладки ГБЦ , один из признаков, наглядно!

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно затягивать болты головки блока цилиндров при установке на двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и последовательности затяжки болтов ГБЦ, а также о различных нюансах во время выполнения данной процедуры своими руками.

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя. Теперь давайте подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

to chto tvoj garazh obokraLI, ti eto privljok sam v svoej zhizni, eto prosto znak, chto pora perehoditj na novij urovenj. Eto ne mojo mnenie, prosto dljatebja samogo ne doshlo. Priobreti novij garazh, vot i vsjo! Ja bi etomu prosto obradovalsa i zdelal vivodi! Zhiznj! Oj moi izvinenija, ja imel vvidu garazh pobolshe i krasiveje, on prinesjot bolshe pribili i v konechnom schote okupitsa boleje chem. A esli hochesh sovet, to orentirujsja na opredeljonuju marku avto, nasratj, chto ti znaesh bolshe, prosto na opredeljonnuju mercedes ili audi (po toyote i tak nichego ne nuzhno, oni nadjozhnie) so vsego sng narod poprjot, dazhe esli nahodishsja v muhosranske. PROVERENO.

Там же опель. Просто глянуть этот двиг сколько выдает мощьности и отнять от 150 и получим я думаю максимум 30 эл. лошадей

день добрый Александр.ну помогите советом,подскажите пожалуйста. на автомобиле чери м 11,к вам такой приезжал, идет долгосрочная коррекция топлива -14% - -17%.машина заводится,вроде едет,чек не горит,на свечах белый налет на всех.давление топлива в норме,товливный фильтр новый,сетка на бензонасосе тоже новая,фильтр воздушный новый,подсосов воздуха тоже вроде нет,рукой затыкал трубу от фильтра воздушного машина заглохла и в трубе держалось разряжение.но машина какая то вялая,утром пока не прогреется очень хорошо вообще едет плохо,дергается. расход очень стал большой бензина,бк показывает 13-15 литров по городу(почему и начал смотреть машину).машину смотрел при помощи елм, так он показывает долгосрочную коррекцию 14%-17% в минусе,краткосро чная тоже в минусах на хх,уоз 5-7 градусов,давление во впуске 37-38,датчик температуры ОЖ ставил заведомо исправный.куда копать,где искать?может это быть просто тупо так же из за прокладки выпускного коллектора или прокладки катализатора(там катализатор прикручевается к коллектору),просто на слух где то вроде как прокладка сечет)пробег 40000 у машины всего. заранее вам благодарен.

затяжка гидриков старого образца на шниве 1,4 кг,край 1,6 и сторого динамометрическим ключем, иначе они так проваливаются и вилы, бывало рокер слетал и так неудачно попадал что гробил распредвал, а бывало и наоборот - не продавишь и сами не продавливаются - результат загиб клапанов!

Все отлично,респект,т олько компрессор с ресивером бы.Звук по ушам.Накачал бы 6-7 атмо.,и работай себе.

1. Прокладка крышки головки цилиндров (всегда заменяйте)
2. Втулка подшипника
3. Резиновая втулка
4. Крышка коренных подшипников
5. Задний сальник распредвала (всегда заменяйте)
6. Задняя шестерня распредвала
7. Задняя крышка
8. Гидравличекий толкатель клапанов
9. Поворотный механизм клапана
10. Верхняя тарелка пружины клапана
11. Маслоотражательные колпачки
стержня клапана
12. Пружина клапана
13. Опора пружины клапана
14. Клапан
15. Вихревая камера
16. Седло клапана

При этом стирается электронная память, например, код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в подразделе 7.2.

После этого положение коленчатого и распределительного валов изменяться не должно.

Головка цилиндров может деформироваться или лопнуть, если не будет соблюден порядок ослабления болтов.

После снятия не ставьте головку цилиндров на уплотнительную поверхность, при этом могут быть повреждены полностью открытые клапаны. Поставьте головку цилиндров на 2 деревянных бруска.

Существуют прокладки головки цилиндров различной толщины, которые обозначены 1, 2 или 3 засечками на краю. Если заменяется только прокладка, следует обязательно установить новую прокладку того же обозначения. Если заменялись или ремонтировались блок цилиндров, поршни, шатуны и коленвал, толщину прокладки следует выбирать в соответствии с величиной выступания поршней (выполняется в мастерской).

Затягивание болтов следует производить с особой тщательностью. Болты должны обязательно затягиваться за 5 проходов. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Кроме того следует точно соблюдать последовательность затяжки.

Если болты затяните слишком сильно, могут возникнуть неплотности.

Читайте также: