Ниссан кашкай после снятия аккумулятора не работает бортовой компьютер

Обновлено: 28.03.2024

Наверняка некоторым из владельцев Кошки приходилось по тем или иным причинам сбрасывать клемму аккумулятора или попросту говоря,сбрасывать настройки ЭБУ "по умолчанию".Так вот хотелось бы выяснить степень адаптации ЭБУ до сброса клеммы.

Например,заливаем мы ради эксперимента 92 бензин.Замечаем,что либо никакой разницы по сравнению с 95 не замечаем ,либо замечаем незначительную потерю динамики в районе 10-15%,которая может выражаться к примеру в более поздней реакции машины на дроссель.Потом переходим снова на 95 бензин и. замечаем,что на 95 машина тоже вроде бы как стала ездить как на 92,то есть по памяти раньше на 95 она ездила более "ярко",чем теперь после 92-го.То ли 95 стал хреновым (в Украине это как два пальца),то ли ЭБУ адаптировалось под 92 и не "отпускает" .
Никто не пробовал,помогает ли вернуть былую вроде "яркость" ощущений сброс клеммы аккумулятора?И никто не пробовал перед первой заводкой машины на 92 бензине сбрасывать клемму?

Хочу таким образом понять,существует ли адаптации ЭБУ к топливу,которые не сбрасываются после выключения зажигания,а лишь только после сброса клеммы аккумулятора или нет?

Адаптация под топливо идет при каждой вспышке во 2 и 3 цилиндре.
Точнее, с помощью датчика детонации проверяется - "а не нужно ли подкорректировать УОЗ из карт памяти, на последующий полуоборот коленвала?"
Карты зависимостей зашиты в ПЗУ (раньше было одноразовом, чиптюнинг отсутствовал, как сейчас - не знаю) и не зависят от сброса клеммы, обнуления и прочего.
ИМХО хоть заобнуляйся к бензину не приучишь, машинка будет корректировать на текущий сиюсекундный момент.

При сбросе клеммы могут (?) сброситься настройки датчика расхода воздуха, а они прямо влияют на время впрыска. Возможно ощущения от этого? Ещё есть мнение, что при каждом выключении зажигания сбрасывается адаптация вариатора.

AnD345 писал(а): Адаптация под топливо идет при каждой вспышке во 2 и 3 цилиндре.
Точнее, с помощью датчика детонации проверяется - "а не нужно ли подкорректировать УОЗ из карт памяти, на последующий полуоборот коленвала?"
Карты зависимостей зашиты в ПЗУ (раньше было одноразовом, чиптюнинг отсутствовал, как сейчас - не знаю) и не зависят от сброса клеммы, обнуления и прочего.
ИМХО хоть заобнуляйся к бензину не приучишь, машинка будет корректировать на текущий сиюсекундный момент.

При сбросе клеммы могут (?) сброситься настройки датчика расхода воздуха, а они прямо влияют на время впрыска. Возможно ощущения от этого? Ещё есть мнение, что при каждом выключении зажигания сбрасывается адаптация вариатора.

Хороший ответ.Сам занимаюсь чиптюнингом,правда ДЭУ.Раньше ездил на Ланосе. Хотелось бы,если возможно,например хотя бы в личку,скинуть ссылку на источник информации про 2-3 цилиндры и т.п.,если она касается именно алгоритма работы ЭБУ Кошки,а не в общем и целом.

Теперь насчет того,как я себе представляю ситуёвину.Действительно,есть адаптация по топливу и возможно адаптация по углам зажигания.Адаптация по топливу происходит на основании информации обычно с первого датчика кислорода (до катализатора) и чаще всего вычисляется на холостом ходу.Эта адаптация работает после каждого пуска двигателя и частично обнуляется после его остановки,либо после каждого пополнения бака до следующего пополнения..Когда двигатель прогреется до рабочей температуры,то на холостых оборотах (оборотах ХХ) ЭБУ управляет временем впрыска форсунок из базовых калибровок времени впрыска с поправками и коэффициентами,равными единице.Если при этом по лямбда-зонду выяснится,что смесь нуждается в обогащении или обеднении,то базовые значения впрыска умножаются на коэффициенты адаптации,которые подбираются из других калибровок.После достижения оптимального состава смеси на ХХ значения этого коэффициента вносятся в память как основной коэффициент поправки впрыска,который потом может пересчитываться на другие режимы работы двигателя по заложенному алгоритму,а не только на ХХ.То есть,любое значение впрыска будет умножаться на коэффициен адаптации для ХХ с учетом своих коэффициентов для режимов малых,средних нагрузок или мощностного режима.
Таким образом учитывается реальное топливо в баке не только от заправки к заправке,но и во время эксплуатации топлива в самом баке.

По зажиганию.Скорее всего,здесь все интереснее.Датчик детонации обязан не только обнаруживать,но и предупреждать ЭБУ о начале увеличения жесткости сгорания смеси в цилиндре,по крайней мере в современных и продвинутых системах впрыска.И делать это по каждому такту работы двигателя в идеале,либо по итерации работы нескольких циклов вне зависимости от номера цилиндров.Более простые системы отслеживают детонацию на полуобороте,одном или более оборотах коленвала,более сложные могут "видеть" начало детонации например в 1-м цилиндре и корректировать углы уже заранее до начала искрообразования во 2-м цилиндре,конечно же по выверенному алгоритму.При обнаружении детонации и невозможности ее устранения по базовым "поправкам УОЗ по детонации",происходит адаптация этих базовых поправок по детонации,которые могут снова же работать до выключения двигателя,а могут действовать и более длительное время,скажем до момента очередного пополнения запасов топлива в топливном баке. Однако если детонация систематически не устраняется даже адаптацией самих "поправок на УОЗ по детонации" ,то могут сработать другие адаптации ,например,коррекция самих базовых значений УОЗ. И вот эта-то коррекция может быть воспринята как индивидуальная особенность данного экземпляра двигателя по детонационной стойкости и может действовать до тех пор,пока сам ЭБУ не обнулится,то есть до сброса аккумулятора и вне зависимости уже от залитого бензина или других факторов.
Вот я и боюсь,что попробовав раз залить 92 бензин случайно неважнецкого качества,далее заливая хоть прекрасный 95 бензин динамика все равно будет хуже,чем ранее было на этом же самом 95 ,но до экспериментов с 92. И будет до тех пор,пока не сбросишь клемму. Как думаешь ?

Как снять аккумулятор, чтобы не сбить настройки электроники?

Сам по себе аккумулятор представляет собой некую разновидность батареи, которая служит помощником для запуска двигателя, а также является питательным элементом для электронной начинки машины.

Поэтому не нужно недооценивать его роль в общем состоянии автомобиля. Но многие автолюбители просто не знают, как правильно снимать аккумулятор, чтобы не сбить настройки. Ответы на этот и другие вопросы подробно описываются в данном материале.

Как снять аккумулятор, чтобы не сбить настройки электроники? 3

Что происходит при снятии аккумулятора? Бывают такие ситуации, когда необходимо отсоединить аккумулятор от автомобиля, так как иногда требуется ремонт, который требует полного обесточивания или же автомобиль отправляется на длительную стоянку или хранение. А иногда бывает нужно просто напросто поменять старый аккумулятор на новый.

Как снять аккумулятор, чтобы не сбить настройки электроники? 4

Но многие автовладельцы просто не задумываются о том, что при отсоединении аккумулятора могут сбрасываться все настройки бортового компьютера. И вследствие чего, электронные узлы, которыми оснащен современный автомобиль, просто перестают работать, выполнять свои функции. Ведь они требуют электропитания.

Как сохранить настройки? Есть несколько методов сохранения прежних настроек автомобиля. В последнее время на рынке в продаже появились системы, позволяющие не отключиться электронике автомобиля даже при отключении аккумулятора. Они используются через гнездо прикуривателя, компактны, легки и просты в эксплуатации. Установка такого гаджета не позволит запустить двигатель, а за работоспособность электроники можно будет не переживать. Но есть у таких гаджетов и серьезный недостаток, они стоят довольно дорого.

Итог. Устройство современных аккумуляторных батарей очень сложное. Тем не менее, надо помнить, что ее надо менять один раз в 5 лет. Именно на такой срок службы рассчитаны современные аккумуляторы. Покупать новый аккумулятор нужно только у профессионалов.

Собственно, после заливания свечей и появления ошибок возникла мысль полностью обнулить память и переобучить компьютер.

В Инете покопался, но как-то единого четкого подхода (в частности на мотре VQ25DD) в форумах не нашел. Все как-то отрывками..

Полное обнуление: кто-то говорит, снять клеммы более чем на 24 часа, кто-то предлагает при этом понажимать на тормоз, позамыкать клеммы между собой. Как все таки??

Далее собственно обучение/самообучение - как правильно и лучше сделать?

Вот нашел текст какого-то оригинального МАНУАЛА:

"COMPUTER RELEARN PROCEDURES
Vehicles equipped with engine or transmission computers may
require a relearn procedure after vehicle battery is disconnected.
Many vehicle computers memorize and store vehicle operation patterns
for optimum driveability and performance. When vehicle battery is
disconnected, this memory is lost. The computer will use default data
until new data from each key start is stored. As computer memorizes
vehicle operation for each new key start, driveability is restored.
Vehicle computers may memorize vehicles operation patterns for 40 of
more key starts.
Customers often complain of driveability problems during
relearn stage because vehicle acts differently then before being
serviced. Depending on type and make of vehicle and how it is
equipped, the following complaints (driveability problems) may exist:
* Harsh Or Poor Shift Quality
* Rough Or Unstable Idle
* Hesitation Or Stumble
* Rich Or Lean Running
* Poor Fuel Mileage
These symptoms and complaints should disappear after a number
of drive cycles have been memorized. To reduce the possibility of
complaints, after any service which requires battery power to be
disconnected, vehicle should be road tested. If a specific relearn
procedure is not available, the following procedure may be used:
Automatic Transmission
* Set parking brake, start engine in "P" or "N" position.
Warm-up vehicle to normal operating temperature or until
cooling fan cycles.
* Allow vehicle to idle for one minute in "N" position. Select
"D" and allow engine to idle for one minute.
* Accelerate at normal throttle position (20-50%) until vehicle
shifts into top gear.
* Cruise at light to medium throttle.
* Decelerate to a stop, allowing vehicle to downshift, and use
brakes normally.
* Process may be repeated as necessary."


Получается как то так:
- заводим, прогреваем до рабочей температуры (это сколько же молотить на холостых после суточного простоя в связи со сбросом клемм ?? , ну да ладно..)

- переводим на N, минуту ждем, переводим на D -так же минуту ждем (удерживаем стало быть торомозом ?)

- начинаем ехать плавно с услилием на педаль газа 20-50 %, и так едем пока до последней передачи не переключится (стало быть надо длинный учаток дороги без помех)

-поездить, нажимая на газ от легкого усилия, до среднего (сколько ездить?)

Вот, и еще чего-то там написано, про то, что может быть до 40 таких циклов (по включению зажигания), что за циклы, почему 40 - непонятно.

Ну все правильно :). Внесу маленькие коррективы. Не нужно прогревать непосредственно перед обучением. Выезжаем на пустынный участок дороги - двигатель уже прогрет. Скидываем клемму с аккумулятора, садимся за руль и жмем тормоз секунд 30. Все конденсаторы по идее должны разрядиться (хотя судя по моему последнему нехорошему опыту у Цедрика все не как у людей). Все. Заводим машину и делаем, как указано в инструкции. Циклом считается последовательность действий между включением и выключением зажигания. Именно тогда компьютер данные записывает. В каждом цикле ездить не нужно долго - разогнался до 100-120 км/ч, проехал немного и очень спокойненько останавливаешься. 40 циклов - геморрой, как я уже говорил, каждый последующий по значимости меньше предыдущего. Достаточно 10 (а то и 5). Я ездил вообще 4 раза, а в остальных циклах (до 10) просто стоял на месте по минуте на каждой передаче. Вобщем то и все. Просто, но потребует времени.

т.е. необязательно на 24 часа скидывать клеммы ??

и прям по минуте на N и D держать, в каждом цикле ?
Если циклов всего 5-10, то можно сразу за одну поездку все сделать: скажем проехался минут 5, остановился, выключил зажигание и по новой.

и еще, WildMax, а лично ты с какой целью у себя делал и был ли результат?

Весь смысл скидывания клемм в том, чтоб разрядились все конденсаторы и мозги сбросились. За 24 часа это происходит само собой. Но можно этот процесс ускорить - дав нагрузку, например нажав на педаль тормоза. Можно другими способами - попробовать фары включить, подъемники и т.п.. На Мазде мне хватало тормоза. Цедрик штука хитрая, но думаю, тут это тоже должно сработать. Есть и официальный способ обнуления - нужно какие-то перемычки перемкнуть, но тут мануал нужен. Я по минуте держал только на самых первых циклах, потом у меня терпения не хватало, но я еще и на R и на P держал. 5 минут много, имхо, спокойно разогнался, спокойно остановился - достаточно.
Делал я у себя после мытья двигателя, когда аккумулятор отключал. У машины тогда крыша вконец съехала - стал поворачивать, а она заглохла. Результат был - движок стал работать ровно, больше не глохла. Но это не панацея и на чудо я б не рассчитывал, хотя иногда помогает.

Я сделаю перевод пары фраз буквально.
------
Vehicle computers may memorize vehicles operation patterns for 40 of more key starts.
Бортовой компьютер сохраняет данные за последние 40 (или более) запусков двигателя.
------
If a specific relearn procedure is not available, the following procedure may be used:
Если недоступна специальная процедура переобучения (читай - с сервисного компа на СТО), то можно сделать так:
------

Друзья, вопрос по информационному дисплею. Обратил внимание на тот факт, что показания среднего расхода топлива, средней скорости и протяженности маршрута и времени за поездку каждый раз после выключения двигателя сбрасываются до нуля на поездке №2, причем я сам ничего не обнуляю. Показания по поездке №1 продолжают работать и суммируются. У всех ли так? На предыдущем авто (Ситроен) показания и на 1 и на 2 поездке не сбрасывались, пока сам не обнулишь.
И еще. Интересно, почему показания среднего расхода топлива всегда начинаются после обнуления с крупной величины, даже если просто стоишь с включенным двигателем. Расход должен ведь быть небольшим на холостых.

Admin

Администратор

Друзья, вопрос по информационному дисплею. Обратил внимание на тот факт, что показания среднего расхода топлива, средней скорости и протяженности маршрута и времени за поездку каждый раз после выключения двигателя сбрасываются до нуля на поездке №2, причем я сам ничего не обнуляю. Показания по поездке №1 продолжают работать и суммируются. У всех ли так? На предыдущем авто (Ситроен) показания и на 1 и на 2 поездке не сбрасывались, пока сам не обнулишь.
И еще. Интересно, почему показания среднего расхода топлива всегда начинаются после обнуления с крупной величины, даже если просто стоишь с включенным двигателем. Расход должен ведь быть небольшим на холостых.

Все верно, поездка 2 это последний участок движения после запуска двигателя, это вы могли прочитать в мануале к машине. средний расход показывает на 100км. соответственно если топливо потребляется, но машина не движется.. то расход растет в прогрессии

История такая: снял на ночь аккум. (ночью -37 было), утром ставлю обратно, завожусь, прогреваю двиг. минут 20-25, глушу, за каким-то ***** опять снимаю клеммы (ну видимо чтоб удобней закрепляющую перекладинку прикрутить), все закрепляю как было, ставлю опять клеммы, затягиваю, поворачиваю ключ чтоб завести и оппа. ни одна сигнальная лампочка не загорается. После нескольких раз поворачивания ключа на On-Off туда сюда, примерно 4-5 раз, вдруг все лампочки засветились и машина завелась. Вопрос: что это было? Если какая-то хитрая защита встроенного иммобилайзера (сигналки никакой нет), то почему с первого подключения клемм это не проявилось, а только со второго через 25 минут?

Так в том то и дело, что в первые минуты шокового состояния естественно всё проверил, всё затянуто было отлично, предохранители обнюхал, все целые, потом тыркал ключем туда-сюда, как говорится "экран темный", потом огни засветились и завелась. А вот еще вспомнил, в первый поворот ключа попробовал все-таки завестись, стартер крутит, табло темное, машина не заводится, потом решил не рисковать, просто переключал на On-Off.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Московская область, г.Фрязино; Авто: Nissan X-Trail 2,5 АКПП Columbia 2006, Mazda 3 2,0 2008

Может дело в замке зажигания, а может и АКБ дохлый. Если повторится, то попробуй поменять аккумулятор, если не поможет, то возможно замок глючит.

Читайте также: