Ниссан микра замена сцепления

Обновлено: 05.07.2024

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Общая информация о сцеплении
Сцепление предназначено для разрыва силовой связи между двигателем и РКПП при переключении передачи и благодаря фрикционной связи обеспечивает плавную передачу крутящего момента на ходовую часть при начале движения.

Снятие и установка педали сцепления
Примечание. Регулировка педали сцепления описана в Разделе Проверка тормозной системы и сцепления; Данные для регулировки указаны в Спецификациях. 1. Снимите часть отделки панели приборов под рулевой колонкой (см. Главу.

Прокачка гидропривода сцепления
Примечание. Следите за тем, чтобы резервуар тормозной жидкости не оказался пустым. При работе с тормозной жидкостью соблюдайте меры предосторожности – жидкость ядовита! 1. Наполните резервуар свежей тормозной жидкостью.

Снятие и установка главного цилиндра
Примечание. При работе с тормозной жидкостью соблюдайте меры предосторожности – она ядовита! 1. Откачайте жидкость резервуара тормозной жидкости и снимите шланг с ниппеля. 2. Отцепите шток главного цилиндра от педали.

Снятие и установка исполнительного цилиндра
Примечание. После снятия с автомобиля РКПП заменяйте исполнительный цилиндр. 1. Снимите РКПП (см. Раздел Снятие и установка РКПП). 2. Выверните болты и снимите исполнительный цилиндр с РКПП. 3. Установка производится в.

Снятие и установка сцепления
Примечание. После снятия с автомобиля РКПП заменяйте исполнительный цилиндр. Не допускайте попадания смазки или масла на рабочие поверхности сцепления. Последовательность затягивания болтов крепления сцепления 1.

Всех приветствую!
На днях стал счастливым обладателем Nissan Micra (12/2004) 1,2L на механике. Красивая красная машинка :-) Очень всем нравится! Но счастье от покупки длилось недолго.
На холостых оборотах слышен небольшой стук в работе двигателя. При покупке на него внимания не обратил. Исчезает при выжимании сцепления. Приговорили выжимной подшипник. В принципе согласен. При наборе скорости (от 50 км\ч и выше) слышен какой-то свист в работе двигателя. Говорят, что это всё тот же подшипник. Хотя когда на скорости выжимаешь сцепление, то звук не пропадает.
Мои мастер говорит, что на всякий случай нужно, чтобы запчасти (корзина и диск сцепления) были в наличии на момент вскрытия коробки. VIN: SJNFBAK12U1375213 .
Подскажите какое сцепление лучше ставить?
Оригинальные номера запчастей следующие:

1. 30300-CR12B - сцепление (комплект). Я так понял идёт без выжимного подшипника
2. 30620-00Q0J - Цилиндр сцепления рабочий в сборе

Ничего из этого в наличии в Новосибирске найти не могу. Не популярны, видимо, у нас такие машинки на механике :-) Может быть есть у кого опыт ремонта сцепления? Что ещё имеет смысл попутно заменить?

DeNismo

Я так понял эт вы звонили? Ну раз уж меняете сцепцу, то и сальник коренной и на валу коробки не помешает поменять. На моей памяти всего 2 раза такое покупали и то под заказ.

fidelio

Сцепление с других двигателей не подойдёт на мою машину? А то нашёл в Новосибирске сцепление от 1,4 и 1,6, а вот от 1,2 нету нигде :-(

Matreshk

Разве на 1.2 и 1.4 разные коробки?
Я себе полностью все менял, те же симптомы при холостых оборотах, но при наборе скорости никаких звуков не было. Мне поставили диагноз - подшибники первичного вала.
В итоге, вскрыли коробку, поменял (цены пишу примерно, уже полгода пришло):
- выжимной - около 1200
- диск сцепления (пришлось купить вместе с корзиной у офицалов, только у них было в наличии) 8000
- 4 подшибника первичного вала 2400-3200 примерно
- еще что-то менял, не помню что, всякие резинки, уплотнители и масло + работа вышло около 23 тысяч.

Иииииииииииииииии. Звук никуда не делся. Но там все новое и делал человек знакомый, не кидалово. Сейчас хочу залить масло более густое, на всякий случай. А так, может это родовая болезнь?