Ниссан ноут регулировка двери
Обновлено: 15.05.2024
AUTOMATIC DOOR LOCKS (LOCK OPERATION)
The automatic door locks function is the function that locks all doors linked with the vehicle speed or shift position.
All doors are locked when the vehicle speed reaches 24 km/h or more.
BCM outputs the lock signal to all door lock actuators when it detects that the ignition switch is turned ON, all
doors are closed and the vehicle speed received from the combination meter via CAN communication
becomes 24 km/h (15 MPH) or more.
If a door is opened and closed at any time during one ignition cycle (OFF → ON), even after initial auto door
lock operation has taken place, the BCM will relock all doors when the vehicle speed reaches 24 km/h (15
MPH) or more again.
Setting change of Automatic Door Locks (LOCK) Function
The automatic door locks (LOCK) function can be switched ON/OFF by performing the following operation.
1. Close all doors (door switch OFF)
2. Push the ignition switch to the ON position
3. Press and hold the door lock and unlock switch for 5 seconds or more in the lock direction within 20 seconds
after turning the ignition switch ON.
4. The switching is completed when the hazard lamp blinks.
5. The ignition switch must be turned OFF and ON again between each setting change.
Автоматическое запирание дверей (Функция блокировки):
Это функция, которая блокирует двери с набором скорости или положения переключения
Все двери будут заблокированы, когда скорость авто достигнет 24 км/ч или выше.
BCM выдает сигнал блокировки всех механизмов блокировки дверей, когда он обнаруживает, что выключатель зажигания в положение ON, все двери закрыты, и скорость транспортного средства, полученные от комбинации приборов через CAN связи будет 24 км/ч или более.
Если дверь открывается и закрывается в любое время в течение одного цикла зажигания (OFF → ON), даже после первоначальной автоматической блокировки, ВСМ будет блокироваться все двери, когда скорость автомобиля достигает 24 км/ч или более повторно.
Настройка данной функции достигается путем следующей операции:
1. Закройте все двери (Индикатор открытой двери должен потухнуть);
2. Переводим переключатель зажигания в положение On;
3. Нажать и удерживать кнопку блокировки/разблокировки двери на 5 секунд или более в положении "блокировка" в течении 20 секунд после включения положения зажигания в "On".
4. Переключение завершено, когда моргнет индикатор дверей:
2 раза - включено;
1 раз - выключено.
5. Выключатель зажигания должен быть выключен и снова включен между каждой настройки изменения
2. Отсоедините разъемы электропроводки передней двери.
3. Выньте резиновую втулку под электропроводку, затем снимите разъемы.
4. Снимите разъемы и хомуты проводки, затем выньте проводку из передней двери.
5. Открутите крепежные болты тяги ограничителя.
6. Открутите крепежные гайки шарнира со стороны двери и снимите дверь в сборе.
Установка
Установка выполняется в порядке, обратном снятию.
Снятие задней боковой двери
Отсоедините разъемы электропроводки передней двери.
3. Снимите разъемы и хомуты проводки, затем выньте проводку из задней боковой двери.
4. Открутите крепежные болты тяги ограничителя.
5. Открутите крепежные гайки шарнира со стороны двери и снимите дверь в сборе.
Как разобрать дверь и снять обшивку на Ниссан Ноте
Процедура снятия обшивки двери на Ниссан Ноте достаточно простая, не займет много времени и сил, к тому же провести ее можно самостоятельно. Для этого понадобится всего лишь обычная отвертка.
Для того чтобы с передней двери снять обшивку, для начала необходимо вытащить колпачек самореза в ручке, а затем выкрутить его, после чего необходимо демонтировать пульт управления стеклоподъемника. Теперь можно снять пластмассовую накладку ручки и пластмассовый треугольник зеркала над накладкой. Вот в принципе и все. Более детально весь процесс смотрите в этом видео.
Шумоизоляция передних дверей Nissan Note (часть 3)
Пока нахожусь в отпуске, решил доделать шумку передних дверей, задние двери и дверь багажника были сделаны ранее.
Для шумовиброизоляции двух передних дверей мне понадобилось:
1. Вибропласт 2 мм (RP-tuning) 4 листа по 160 руб/шт.
2. Сплен 4мм (RP-tuning) 100х100 мм 2 листа по 260 руб/шт. — осталось довольно много.
3. Битопласт (RP-tuning) 100х100х10 мм 1 лист по 260 руб./шт.
Все материалы хорошо дешевле, чем от STP
Процесс аналогичен проклейке задних дверей.
Разборка передней двери на видео:
Отдираем целлофановую пленку, при этом периодически смачиваем руки водой, чтобы они (руки) не приклеивались к клею двери.
Далее снимаем 2 пенопластовые вставки, которые висят на двух пистонах, аккуратно извлечь пистоны у меня не получилось, пришлось их отломать. Позже крепил обратно их жигулевскими пистонами (остались от ТАЗика 2110)
Снимаем динамик чтобы иметь больше места для просовывания и приклейки вибры, при разборке двери у меня обнаружились динамики JBL GT5-650C 16 мм, по звучанию меня устраивают вполне.
Динамики были установлены прошлым хозяином авто, правда были прикручены саморезами сквозь металл двери.
Решил сделать под них подиумы и прикрутить на болтики М5, выпилил из ДСП 2 подиума (фанеры под рукой не нашлось) и покрасил их черной краской из баллона:
Так выглядят теперь:
Далее обезжириваем дверь изнутри и клеим вибропласт:
Место за динамиком я проклеил полоской Битопласта (должна быть на 20-30% больше отверстия под динамик).
Далее прикручиваем динамик к двери и заклеиваем все наружные отверстия двери Вибропластом, для придания закрытости внутреннего пространства двери (своеобразный короб).
После этого вырезаем Сплен по контуру двери и клеим на Вибропласт:
Карту двери по контуру проклеил Антискрипом и места установки пистонов им же, остатками Вибропласта так же проклеил пластик карты. На фото помощь супруги в проклейке:
Верхнюю накладку с твиттером изнутри проклеил полосками Битопласта.
Далее собираем дверь в обратной последовательности, радуемся проделанной работе, появившимся басам в динамиках, исчезновению звуков консервной банки из двери и тихому захлопыванию самих дверей.
1. Боковой дефлектор. 2. Переключатели на рулевом колесе (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). 3. Комбинация приборов. 4. Переключатели на рулевом колесе (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). 5. Замок зажигания. 6. Аудиосистема (для некоторых вариантов исполнения автомобиля). 7. Выключатель аварийной световой сигнализации. 8. Центральный дефлектор. 9. Верхнее отделение для мелких вещей. 10. Модуль подушки безопасности переднего пассажира. 11. Перчаточный ящик. 12. Панель управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования. 13. Блок предохранителей.
Спидометр показывает скорость движения автомобиля в km/h (км/ч) или МРН (миль/ч).
Градуировка шкалы зависит от исполнения автомобиля.
Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя, измеряемую в оборотах в минуту (об/мин). Не допускайте нахождения стрелки тахометра в красной зоне (1).
Градуировка шкалы зависит от версии автомобиля.
Средняя скорость движения вычисляется за период, прошедший после последнего сброса счетчика. Показываемую среднюю скорость движения можно обновить нажатием на переключатель (А) режимов бортового компьютера не менее одной секунды.
Время в пути:
Время в пути отсчитывается за период, прошедший после последнего сброса показаний. Показываемое время в пути можно обновить нажатием на переключатель (А) режимов бортового компьютера не менее одной секунды.
Настройки TPMS:
a — Индикатор низкого давления воздуха в шинах (TPMS). b — Индикатор настройки TPMS. c — Индикатор шины. d — Индикатор местоположения шины TPMS. - Когда загорятся индикаторы (a), (c) и (d), остановитесь как можно скорее и установите давление в шинах на правильное значение, указанное на этикетке шины. - При включенном зажигании и неработающем двигателе: многократно нажимая на переключатель (А) режимов бортового компьютера, выберите настройки TPMS. При выборе режима “Настройки TPMS” загорается индикатор (b). Длительное нажатие переключателя режимов бортового компьютера запустит процедуру сброса TPMS. Индикатор настройки TPMS (b) и [SET] мигнет три раза. В случае успеха бортовой компьютер снова показывает режим среднего расхода топлива. Разгоните автомобиль со скоростью от 25 до 100 км/ч. Настройки TPMS обновлены.
Сброс всех показаний бортового компьютера:
Чтобы сбросить все показания бортового компьютера, за исключением общего пробега по поездке и запаса хода по топливу, нажмите на переключатель (А) режимов бортового компьютера. Удерживайте переключатель нажатым не менее трех секунд.
Индикатор рычага переключения передач (A) может помочь повысить уровень экологии вождения. Когда появляется стрелка вверх, рекомендуется переключение на более высокую передачу. Когда появляется стрелка вниз, рекомендуется переключение на пониженную передачу.
Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN
Ниссан Ноут не типичный компактный автомобиль, а субкомпактвэн, что означает субкомпактный с кузовом минивэн. Поэтому он и имеет скромные размеры (длина кузова всего 409 см). В плане продаж субкомпактвэн не бил рекордов, но, тем не менее, продержался на конвейере целых девять лет. Последний экземпляр покинул завод в 2013 году. До этого момента модель успела обновиться в 2009 году.
Сборка Nissan Note началась в 2004 году, и лишь два года спустя субкомпактвэн добрался до Европейского континента. Производство автомобиля осуществлялось на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Авто создавался при тесном сотрудничестве с Renault и построен на платформе Renault Grund Moduse. Кроме того, французскую родословную получил и дизельный мотор.
Ноут имеет правильно спланированный интерьер, который очаровывает значительным пространством внутри. Большая колесная база снабжает простором пассажиров на заднем диване. К тому же, сиденья второго ряда могут перемещаться в продольном направлении, увеличивая или уменьшая объем багажника. Сам багажник имеет двойное дно. При необходимости можно сложить спинку заднего сиденья, при этом образуется почти ровная поверхность.
Оснащение по меркам класса - богатое. Автомобиль был доступен в трех комплектациях: Visia, Acenta и Tekna. Все экземпляры оборудовались, как минимум, кондиционером, а топ версии - автоматическим климат-контролем.
Двигатели
Бензиновые 1.4 и 1.6 имеют цепной привод ГРМ. Но цепь атмосферного 1.4 менее долговечная. Ее замена может понадобится уже после 150-200 тыс. км.
Кроме того, 1,4-литровый агрегат страдает от утечек масла через прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев или из-под болтов фланцев клапана фазовращателя. Бензиновому 1,6 л данный недуг не знаком.
Опоры обоих силовых агрегатов приходят в негодность ближе к 200 000 км.
Но самая неприятная особенность бензинового 1.4 - увеличение расхода масла после 160-200 тыс. км. В лучшем случае победить масложор удается заменой маслосъемных колпачков. Иногда приходится обновлять и маслосъемные кольца. В худшем случае владельцы вынуждены менять мотор на контрактный.
Французский дизель – это всем хорошо известный 1.5 dCi, дебютировавший в 2001 году. К сожалению, данный турбодизель не может похвастаться безупречной репутацией. Все дело в том, что данный агрегат так и не избавился от врожденного недостатка – проворачивания шатунных вкладышей. Не все механики охотно берутся за ремонт, предпочитая менять изношенные детали целиком.
Форсунки, как правило, выдерживают более 150 000 км. Но случается, что они сдаются и раньше, а восстановительный ремонт не всегда эффективен. Необходимым условием долголетия 1.5 dCi является применение дизельного топлива высокого качества.
Японские модификации оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем HR15DE, работающим в паре с МКПП или вариатором XTRONIC CVT. Кроме того, на японском рынке предлагались модификации с полным приводом и вариатором.
Трансмиссия
Бензиновые 1.4 и 1.6 сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 4-скоростной автомат предлагался только со 110-сильным 1.6.
Сцепление МКПП обычно проезжает свыше 150-200 тыс. км (около 15 000 рублей с работой). Нередко прибегать к замене сцепления вынуждал изношенный выжимной подшипник (5000 рублей). Сложности с переключением порой вызваны закусыванием троса механизма выбора передач.
Один из распространенных дефектов механики, работающей в паре с 1.4, - шум (тарахтение) на оборотах холостого хода, пропадающий при нажатии на педаль сцепления. Недуг проявляется после 50-100 тыс. км, а вероятные источники - подшипники валов либо осевой люфт входного вала. Некоторым удалось избавиться от посторонних шумов после смены типа трансмиссионной жидкости. Наличие изъяна никак не сказывается на ресурсе механической коробки передач.
Автомат фирмы Jatco демонстрирует неплохую надежность. Редкие случаи ремонта встречаются после 250-300 тыс. км (около 100 000 рублей). Но есть и коробки, доехавшие без вмешательства до 400-480 тысяч км.
Правда, после 140-180 тыс. км время от времени наблюдается зависание коробки при переключении с первой на вторую передачу. Виновник - сгнивший понижающий резистор (2500 рублей), который установлен на левом лонжероне.
Ходовая
На передней оси Ниссан установлены стойки Макферсон, а на задней - упругая балка.
Сайлент-блоки передних рычагов и шаровые опоры сдаются ближе к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задней балки и переднего подрамника обычно доживают до 150-200 тыс. км. Изношенные элементы можно заменить отдельно (600-800 рублей за шаровую или сайлентблок).
Передние амортизаторы (от 1500 рублей) с опорными подшипниками (от 500 рублей) дохаживают до 100-150 тыс. км. Задние амортизаторы живут обычно дольше.
После 150-200 тыс. км может лопнуть одна из передних пружин (от 2000 рублей).
Спустя 100-150 тыс. км возможно придется заменить ступичные подшипники (500-900 рублей). Меняются они отдельно от ступиц.
В автомобилях с АКПП по прошествии 50-100 тыс. км порой обнаруживался посторонний стук. Это результат конструктивного просчета - на лонжероне разрушался верхний узел крепления левой тяги подрамника. Стоимость ремонта - около 6000 рублей.
В Nissan Note начала производства быстро сдавалась рулевая рейка, которая менялась за счет производителя еще в период гарантийного обслуживания. В остальных машинах ее ремонт или замена может понадобиться после 200-250 тыс. км. (от 7000 рублей за аналог и 40 000 рублей за оригинал).
Наружные ШРУС могут зашуметь через 100-200 тыс. км (от 2000 рублей). А спустя 150-200 тыс. км может сломаться левая полуось. Разрушение происходит в районе балансира (стабилизирующей резинки). Оригинальная полуось доступна за 33 000 рублей, а аналог - за 12 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
В креслах с комбинированной обивкой через 1-4 года могли появиться трещины на вставках из кожзаменителя. При обращении в сервис обивку меняли по гарантии.
Подчас при маневрах на водителя или переднего пассажира попадает вода. Это конденсат, скапливающийся под потолком. В салон вода просачивается через крепление солнечного козырька.
Спустя 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода переднего или заднего стеклоочистителя. Обычно восстановить работоспособность стеклоочистителя удается после разборки, очистки и смазывания механизма. Омыватель ветрового стекла с возрастом перестает срабатывать из-за подгоревших контактов на подрулевом переключателе.
Многие отмечают недостаточно эффективную работу отопителя - зимой в салоне холодно. Чаще нарекания слышны от владельцев машин с базовым 1.4. Некоторым помогает промывка или замена радиатора отопителя, другие обошлись заменой крышки радиатора. Но чаще проблема остается нерешенной, отправляясь в список особенностей модели.
Одна из причин проникновения холодного воздуха в салон - усохший уплотнитель в месте входа трубок кондиционера в моторный щит.
Через 150-200 тыс. км начинает периодически гаснуть подсветка ручек климат-контроля. Причина - плохая пайка резисторов, которые необходимо пропаять повторно.
Вскоре сдается и вентилятор отопителя (5000 рублей) либо его резистор (700 рублей). Иногда в отказе мотора отопителя виноват оплавившийся разъем.
Чуть позже перебивается проводка в защитной гофре между кузовом и крышкой багажника, из-за чего перестает работать задний стеклоочиститель, замок багажника или обогрев стекла.
Со временем изнашивается подрулевой шлейф (от 1000 рублей), что приводит к отказу кнопок на руле, и загоранию индикатора неисправности подушек безопасности.
Nissan Note попал под отзывную кампанию по замене пиротехнических патронов газогенератора фронтальных подушек безопасности производства Takata.
Заключение
На вторичном рынке присутствуют экземпляры проданные официальными дилерами, а так же импортированные из Японии и Европы. Европейские образцы, как правило, имеют самые мощные двигатели и очень хорошее оснащение. В то же время ввезенные Note в прошлом зачастую имели кузовные ремонты - последствия ДТП. Так стоит ли покупать Ниссан Ноут первого поколения?
Если автомобиль реализован через дилерскую сеть в России, имеет 1.6-литровый бензиновый двигатель, и хоть какое-то подтверждение реальности пробега, тогда да – стоит. Импортированные автомобили имеют сомнительное прошлое, а реальный пробег – страшная тайная покрытая мраком. Покупка такого экземпляра вскоре может обернуться неожиданным ремонтом.
Что касается ремонта, то цены на оригинальные запасные части не завышены, и большинство из них производится в Европе. Достаточно много на рынке и дешевых заменителей.
Читайте также: