Ниссан патфайндер глохнет на ходу

Обновлено: 18.05.2024

Доброго дня всем. Nissan Pathfinder 2007 г\в, дизель 2.5. Хозяин подъехал к дому и больше авто не завелось. Моторный на диагностику не выходит, все остальные блоки откликаются и все с ошибкой по CAN U1000. При включении зажигания включается вентилятор кондиционера. Предохранители проверены, все целы, реле то же. Хозяин заметил, что не задолго до этого начала автономка чудить, то запустится, то нет, то дымить начнет, то все нормально. На данный момент начинает запускаться и выключается. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Дайте пинок в нужном направлении. Авто пока у хозяина в гараже, веду сбор инфы. Спасибо.

SergievskEVG

Так ли это на самом деле?
Не делал ли случайно с АКБ что-то? Подзаряжал на авто, менял на заведенной, прикуривал, переполюсовка и т.п.

Человека знаю, врать не будет.

SergievskEVG

Ну так, раз есть постоянное питание и от замка зажигания, проверь еще раз реле.
Можно поставить вместо ГР какое то подходящее из монтажного блока, но не относящееся к ЭСУД.

Дмитрий К.

SergievskEVG

Не большой отчёт. По совету Дмитрий Кутерги,проверил питание на ДМРВ, ни кто там не живет. Нет управления реле ЭБУ, реле накала свечей. Ставлю перемычку на реле ЭБУ 30-87 клеммы, диагностика есть, запуска нет, накала свечей нет, индикатор иммо горит красным. Чешу репу, при проверке(не в первый раз) предов в салоне, вижу две реле, явно чужие.
Надо отдать должное установщикам сигнализации, блокировка под имитацию неисправности у них удалась. Если бы не эти реле на виду, времени ушло бы больше. Стаяли две реле в режиме самоблокировки, чем управлялись не стал разбираться, так же не стал разбираться какая цепь была разорвана, гараж узкий, суббота, вечер, хозяин рад. Молодцы установщики, давно не встречал грамотных блокировок, расслабился. Вань, Дим, спасибо за участие. Если нет вопросов, то тему можно закрыть.

Решил создать памятку для тех кто испытывает проблемы с работой машины на холостом ходу по утрам или на холодную. Так сказать, собрать весь опыт в одном посте. Для тех кого коснется это дело, что бы им не искать по куче тем на форумах.

Так случилось, что я полгода примерно искал воздух в системе, а проблема оказалось в другом :)

Итак, первое с чем вы можете словить данную неприятность, это воздух в топливной системе по причине не качественного нового топливного фильтра. Решается тремя путями:
1) Покупка нового оригинального фильтра у ОД (так как ОЧЕНЬ часто встречаются подделки, поэтому лучше брать у него),
2) Покупка не оригинального но качественного фильтра MAN или Knecht Mahle,
3) И самый антикризисный вариант покупка отдельного обратного клапана на фильтре BOSCH 1457414021, так как проблема часто кроется именно в нем, а стоит он копейки около 300 рублей.

Далее, если манипуляции с фильтром или клапаном не помогли или вы решили делать все сразу :) стоит обратить внимание на топливные шланги. Сразу бежать покупать новые что бы проверить смысла нет, для определения проблемы тут она или нет будет достаточно подрезать родные шланги примерно по 1 см с обоих краев каждый. В районе фильтра 4 шланга, еще 2 находятся в малоудобном месте, надо снимать колесо правое и подкрылок.

Следующий претендент это топливная груша. Мне уже писал тут кто то, что скорее всего в ней проблема и у нее есть ресурс свой (вроде 100т.км.), в общем в это груше есть тоже обратный клапан :) Грушу я поменял на новую, если что есть старая рабочая ;) Новая груша вышла около 3000 рублей, за что спрашивается?))
Также некоторые ставят просто обратный клапан металлический какой то, я рисковать и внедрять чужеродные элементы без должного опыта не стал.

Еще вариант один, забитый сапун в баке. Я проверял просто, когда домой приехал и на работающем моторе открутил крышку бака, потом заглушил мотор. Крышку на ночь оставил открытой.

Еще один просто претендент, это хомуты. Почему то на наших сервисах часто любят менять родные "червяковые" хомуты на советского формата. Сам пока что в поиске данных хомутов или качественных аналогов. Поэтому им тоже стоит уделить внимание, и как минимум подтянуть их все.

И как итог, самый конечно не приятный — это вытянутая цепь ГРМ… Проверяется очень легко:
Надо как бы лечь на мотор, в конце справа будет датчик, прикрученный снизу на 1 болт. Это датчик коленвала. Смысл в том что когда цепь вытягивается, появляется расхождения по датчикам коленвала/распредвала, и за чего мотор заводится и тут же глохнет. Прежде чем лезть к датчику, посмотрите будет ли заводиться и не глохнуть авто на "кнопке быстрого прогрева". Если в этом режиме автомобиль заводиться и не глохнет, ждем утра или когда мотор хорошо остынет:
— В очередной раз заводим и убеждаемся что мотор заглох через 10-30 секунд (в зависимости от температуры окружающей среды)
— Первым дело откручиваем полностью датчик коленвала, пробуем заводить (старт будет тяжелым не бойтесь) и если мотор будет в этом режиме работать и не глохнуть сразу, можно немного подождав глушить машину. Далее этот датчик ставим на место, но приоткручиваем его примерно 2мм, и пробуем положения (наклоняем его ниже, выше, влево, вправо), т.е. зафиксировали скажем вначале вниз наклонив его рукой, просим кого нибудь завести, и так ищем положение в котором машина перестанет глохнуть. Потом надо в найденное положение подсунуть что то типа спички (я использовал стяжку крупную). Закрутить без особого фанатизма, и еще раз заводить и смотреть все получилось или нет. Как писал уже человек который 3 раза поменял ГРМ он так ездил около полугода, вроде ничего страшного не должно произойти, но все равно вы должны быть готовы к скорейшей замене комплекта ГРМ со звездочками успокоителями и т.п. Это всего лишь отодвинет срок замены… Так как моя машина уже начала глохнуть на горячую в городе, пришлось до момента замены сделать такую вот "времянку"

У кого есть тоже опыт в этом не легком деле почему глохнет по утрам или на холодную, пишите в комментариях, надо делиться опытом :) Кому то это потом сэкономит не только деньги но и самое главное время!

дак вот и сижу голову ломаю что это может, если датчик ХХ то думаю он бы и на холодную не работал, ошибок не выдает. А вот клапан ХХ даже не знаю, возможно ли что при прогреве KXX начинает шалить. Может кто сталкивался с таким? Не охота все подрят перебирать.

Была такая беда,когда на тойоте ездил. Пока провода вв не поменял понять не мог. И нынче на Шансе такая байда произошла, поменял провода и датчик ХХ заодно,помогло

датчик и клапан буду смотреть сегодня, а броне проводов у меня нет, там на катушки на каждый цилиндр отдельно. Да и если катушка какая забарахлили то она б троила я так думаю, а то она работает ровно на холодную, а на горячую только с газом но тоже ровно, просто раз в один момент пропали холостые на горячую и усе.

condor-83 , Воощем смотри мотор QG15 Есть с электрозаслонкой и бех электрозаслонки но с РХХ
в Вашем случае думаю,что голову ломать особо не нужно.
если с электрозаслонкой то промыть дроссель,искать подсос.
во втором случае хана РХХ а именно из-под прокладки антифриз попадает на РХХ,далее разрушается лаковое покрытие обмотки РХХ и как следствие-короткое замыкание обмотки и выход из строя блока управления двигателя.(все это проверяется легко диагностикой)
Далее снтмаем РХХ меняем прокладку (стоит 150руб),шлифуем посадочную площадку, сам РХХ (стоит от 3 до 6,как найдешь) ну и скорее всего ремонт ЭБУ (примерно 5-6 тыс) как-то так

Вобщем снял дроссель все раскидал промыл(сажи было много) РХХ сухой в хорошем состоянии ни подтеков ни капель даже намека нет. Все собрал поставил завелась с полпинка, прогрелась до положенной температуры и заглохла, все повторяется, завожу с газом отлично, газ убираю глохнет сразу, даже не троит, как будто ключом зажигания глушу.
Вобщем проблема осталась. Кто еще что посоветует.

AVTODIG_72 Если РХХ и блоку управления хана, то объясни мне почему на холодную она работает как часы, я этого не могу догнать.

Профессиональная диагностика электрооборудования.Ремонт автомобильной электроники.
т.530-710,8 905 822 89 41 Олег

DUB-er , датчик положения распредвала не причем,теоретически возможно,если цепь потянута(ее ресурс примерно 120-150 тыс) осцилом ее проверить сложно,я чесно говоря не проверял и спорить или оспаривать не буду,так как насколько я помню полное схождение меток через 63 оборота колена,когда-то читал по ниссановским мануалам. Цепь можно проверить по диагнозе или визуально сняв клапанную крышку!

condor-83 , давай так еще проверим,исключим датчик температуры,он ни причем(я не встречал проблем с ними) когда авто работает на холостом чуток газани,стрелка тахометра должна упасть двумя скачками,если это есть то клапан работает.Еще как вариант РХХ сильно перекрывает канал при нагреве двигателя.На холодную ЭБУ получая информацию с датчика температуры регулирует РХХ и добавляет или убирает топливо временем открытия форсунок
Далее. сгорает ЭБУ не полностью а часть,узел управления РХХ.
Забыл подсказать проверь ДМРВ,но его лучше проверить диагнозой. так или иначе но что бы поставить РХХ нужно подключать консалт,иль что-то типа этого.
Блин проще посмотреть по диагнозе и хоть выбрать направление в котором рыть,а так можно много сделать полезной но тупой работы. советов и предположений можно дать уйму.

Gost_TM , Олег там навряд ли будет что-то пропадать. договаривайся и продиагностируй,так проще понять .

AVTODIG_72 , При наличии машины,конечно,быстро поймаем дефект,простой и изученый мотор,во всех его комбинациях просто людям,иногда,самим интересно ковыряться,доламывать. надоест, позвонят,сделаем!

Профессиональная диагностика электрооборудования.Ремонт автомобильной электроники.
т.530-710,8 905 822 89 41 Олег

Всё верно.
Лишь речь идёт о датчике положения коленвала. Ровно 4 дня назад была абсолютно такая же ситуация, даром что на тазу. Зазор между датчиком и реперным диском маленичко "ушёл". На холодную всё прекрасно работало, на прогрегом двигателе очевидно температурные расширения сказывались и хх пропадал вообще, приходилось дергать педаль.

Не знаю как у тебя, но у меня нексия 99 года, так же было. Холодная обороты держит хорошо, не троит и не глохнит а вот как только прогреется начинается веселье..обороты скачат, на холостом глохнет а вот едит нормально. Ковырялся в проводке, поменял датчик ХХ, провода высокого напряжени и не каких изменений! Потом увидел что лопнул шланг идущий из головки на воздухан, заменил и всё прошло..

DUB-er , не верно, прочел,думал о своем-согласен,нагревается и мрет НО. если газавать то работает-со слов хозяина-Тут только осцилографам смотреть напряжение,размах амплетуды ,но можно и поменять его местами с датчиком распред вала.Я не встречал что бы так ниссановские датчики умирали.Кстати снимать датчик колена тяжко,находиться он над стартером.Болт окрутить пол-проблемы.А вытаскивается зачастую тяжеловато.
и еще на ВАЗах датчик крепиться на проушине,на ниссане в блок и он точно не сыграет,в Вашем случае с ВАЗом может стружка на датчике была или сам датчик помер? в ВАЗах он индуктивный тоесть спаивание витков обмотки под действием тепла возможно но тут,в ниссане датчик на основе эффекта Холла. Или Вы осцилографом смотрели?

Dima5927 , по диагнозе это видно будет на датчике массового расхода воздуха,подсос не исключение

на 8000об при стрельбе в отсечку шкив ремня генератора решил срезать шпонку на шестерне коленвала, а ремень пошёл покурить предварительно поцеловавшись с дкпв, дкпв сломал себе пластиковое ухо и продолжал сидеть в проушине но уже чуть поодаль от шкива, осцилограф решили лишний раз не прогревать.

После замены дпкв стали проявляться именно такие симптомы как у ТС, внешний осмотр показал наличие зазора между проушиной и привалочной плоскостью дпкв (крепежное ухо было не под 90гр. к оси датчика, а чуть больше - отличный показатель качества запчастей), ещё один новый дпкв встал без зазора, машина стала работать как обычно.

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Nissan Pathfinder 1998 3.3 V6 VG33E - глохнет при перегазовке на горячую

Nissan Pathfinder, 1998 г.в., двигатель VG33E. Проблемы:
1. При резкой перегазовке горячий двигатель стремится заглохнуть (см. CSS горячего двигателя)

2. Горячий двигатель очень плохо заводится. Иногда, после длительной прокрутки стартером, происходит хлопок во впускном коллекторе и из него валит белый дым.
ЭБУ не выходит на связь. Чек не горит. На автомобиле установлены новые: крышка распределителя зажигания, бегунок и расходомер воздуха.
Снял Dx с синхронизацией по 1 ц.

Очень похоже, что есть проблемы с установкой распредвалов, особенно в головке с чётными цилиндрами (2, 4, 6).

Хочу рекомендовать клиенту правильно установить фазы ГРМ.
Прошу подтвердить мой диагноз или подсказать другое решение.

Леонид564 писал(а): При резкой перегазовке горячий двигатель стремится заглохнуть (см. CSS горячего двигателя)
.
Снял Dx с синхронизацией по 1 ц. . Очень похоже, что есть проблемы с установкой распредвалов, особенно в головке с чётными цилиндрами (2, 4, 6).

Леонид564 писал(а): Px 3 цилиндра (самый доступный)
.
Хочу рекомендовать клиенту правильно установить фазы ГРМ

Фазы газораспределения, похоже, в порядке. Чтобы сказать точнее, снимите Px на холодном моторе (чтобы при резкой перегазовке не глох) и с обоих половин мотора.

Читайте также: