Ниссан примера не заводится не горит чек
Обновлено: 05.07.2024
Vadim77777
Цефирёнок
Здравствуйте дорогие форумчане.
Необходима помощь коллективного разума, а то руки уже совсем опускаются. Хорошее настроение вообще давно меня покинуло.
Суть проблемы. В мае лопнул шланг ГУР. На машине ездил, всё в норме. Своим ходом заехал в гараж и там авто стояло 4 месяца. Шланг ГУР я обжал в спец конторе и изрядно помучившись с его заменой все таки его заменил. В приподнятом настроении решил завести цефирик, а он не заводится. Какие-то подвижки есть, крутит, но не схватывает. Решил посмотреть на ошибки. Засунул скрепку в разъем, а в ответ тишина. После этого чек не загорается вообще никогда. Заметил, что свечи сухие, искры нет, бензонасос не качает.
Что было предпринято:
1. Проверил ВСЕ предохранители. Просто психанул и проверил все и под капотом и в салоне. Все целые.
2. Бросил дополнительные провода с минуса аккума на стартер и на коробку. Толку ноль.
3. Заменил свечи.
4. Заменил датчик положения коленвала POS. Толку нет. Датчик распредвала и коленвала REF живые. Проверены по книжке.
5. Сигнашка томагавк НЕ глючит. Выключал ее вообще. (доставал из авто, разрывы цепей соединял).
6. ECM доставал, разбирал. Видимых повреждений нет. Выгоревших деталей, темных пятен нет.
7. Аккумулятор заряжен. Стартер крутит из всех сил.
При диагностике датчика коленвала POS вычитал, что на сигнальном белом проводе должно быть 5В, а у меня там 2В. Это послужило причиной его замены. На новом тоже 2В. Прозвонил этот провод от датчика до ECM. Всё ровно.
Думаю, что проблема в чем-то электронном, но не могу понять в чем. Вернуть бы горящий чек хотя бы. Что еще можно посмотреть?
Заранее спасибо.
Заслуженный Цефировод
SecorD
Заслуженный Цефировод
при пробитых обмотках КХХ, машина бы заводилась, но не держала бы обороты. даже если обе пробиты.
на скелько помню. в 33 там же OBD ll, там разве скрепкой можно лазить?
а вообще я бы посоветовал посмотреть контактную группу. на замке зажигания.
Заслуженный Цефировод
да заводиться, если только в клапане дело, но обычно за клапаном умирает блок двигателя, умирают блоки разными вариантами, после прикуривания умирает блок, при неисправном блоке, чек не горит вообще, буду рад еспи окажусь не прав
- вообще, человек ищет идеи, куда ещё глянуть, в конкретном случае, так что пишите свои варианты
remus
Заслуженный Цефировод
Рекомендации
Vadim77777
Цефирёнок
На 33 цефирах скрепкой можно лазить. Даже в книжке написано как это делать. 1 и 8 контакт на не менее 2 секунд.
Полагаю, что КХХ не может по определению влиять на искрообразование, запуск самодиагностики и подачу питания на бензонасос при включении зажигания. Единственное, что возможно при неисправном КХХ, как правильно заметили, это недержание оборотов в заданном диапазоне или в худшем крайнем случае не заводилась бы, но схватывала, а она не схватывает т.к. искры то нет.
Пробовал заводить при любых комбинациях скинутых фишек ))) И распредвала и коленвала и первого и второго. Мне кажется очень странным, то что при попытке завести со скинутым датчиком коленвала или распредвала НЕ горит чек. Это говорит о том, что процедура самодиагностики не запускается.
Даже не знаю, что и думать уже. Уже книжку по цефиро могу наизусть рассказать. По электрическим схемам видно, что и искру и бензонасос и напряжение на сигнальный провод на датчик коленвала pos (как написано единственный датчик от которого может не заводится двигатель) подает ECM.
Пойду завтра проверю питание на ECM и если оно в норме, то тогда придется прикупить новый ECM. По всей вероятности это его глюк. Больше просто нечему.
Заслуженный Цефировод
читай ниже, на что влияет КЗ, в КХХ, ))) собственно, искры может не быть и по другим причинам, но надо начинать с простого и легкого, а перечислять все причины сразу, нет смысла повторяться, на форуме в темах всё есть, но начинать надо с простого и не затратного, хотя дело хозяйское можешь купить сразу ECM, если не поможет, то потом контрактный двигатель
Vadim77777
Цефирёнок
shanxaj
Цефирянин
Надо тебе найти грамотного электрика с мотор тестером или осциллографом. Смотреть какой сигнал приходит с датчиков на комп и смотреть что выходит (или не выходит) на катушки.
И ещё про чек, почему он не горит то? Сигнал на выходе из компа на него проверял?
Vadim77777
Цефирёнок
Дык вот грамотного еще найти надо. Их перебирать и пробовать дороже выйдет (имею в виду электриков).
С компа на катушки сигнал не приходит. На разъемах + и - есть, а сигнальный провод молчит. Так еще кроме искры и бензина в цилиндрах нет )))
Сегодня проверю сигнал с компа на чек. На днях возьму диагностический сканер.
Будь проклят день когда я сел за руль этого пылесоса )))
remus
Заслуженный Цефировод
Реклама
Vadim77777
Цефирёнок
И кто бы мог подумать. По всей видимости или отсырел контакт или просто магия не позволяла. Снял жгут с ЭБУ и просто кисточкой и спиртом все контакты прошел. Потом взял фен и все продул (и контакты и сам ЭБУ). Всё воткнул. Перекрестился. Зажигание. Чек появился,но заводиться пока не желает все равно. Видимо стресс у него. Сильно не мучал. Посмотрел, что искра есть, свечи мокрые, вспышки есть. А это он уже почти здоров. (Самодиагностика 0000)
Кто бы рассказал не поверил бы. Да и сам пока не сильно верю.
shanxaj
Цефирянин
А вентиляция в гараже хорошая? Может отсырел пока стоял. Ну вот видишь, искра есть, бенз есть, выкрути просуши свечи и заведётся)
А пылесосом можно обозвать любое авто
Vadim77777
Цефирёнок
Ну вот я снова здесь и снова прошу совета.
Всё просушил всё собрал. Фары протер и пепельницу вытряхнул (на самом деле не курю). А она не заводится. Мучался пару недель. КХХ и заслонку почистил. МАФ проверил, катушки все рабочие, свечи новые.
Искра есть, бензин тоже и аккум в норме. Крутить крутит а не заводится. Иногда заводится если крутишь секунд 30-40. Стартером раскрутишь до 400 оборотов и тогда она подхватывает. Если раскрутить до 300 но просто стрелка оборотов падает и ничего не происходит.
Самое интересное начинается когда и если она заведется. Пытается выйти на прогревочные, но дикая детонация не дает ей поднять обороты. Детонация происходит из-за позднего зажигания т.к. происходят довольно внушительные прострелы в катализатор. Почитав форум и опять же книгу выяснил, что за зажигание отвечает, впрочем как и за заводку, датчики положения коленвала и распредвала. Осталось только проверить их. Не вопрос. Открывает интернет и видим, что проверка датчика коленвала REF происходит по сопротивлению - При температуре 20 С требуемое сопротивление составляет 470 ÷ 570 Ом.
Снимаем - проверяем. Тест пройден.
Проверяем датчик положения коленвала POS - Снимите датчик. Выключите зажигание и подсоедините к датчику его электропроводку. Подключите положительный щуп вольтметра к клемме ЧЕРНОГО провода с обратной стороны разъема. Отрицательный щуп заземлите на массу. Включите зажигание. На мгновение прикоснитесь к носику датчика металлическим объектом (типа отвертки). В момент контакта вольтметр должен зарегистрировать показание 5.0 В. При отведении металла амплитуда сигнала должна быстро падать до нуля.
Обратите внимание - написано к клемме ЧЕРНОГО провода. Это косяк. И этот косяк стоил мне покупки нового датчика. Черный провод во всей проводке это минус. Соответственно этот тест был провален, куплен новый датчик и только тогда до меня дошло, что мерить надо БЕЛЫЙ провод, он же сигнальный. И тогда тест был пройдет. Черный провод - минус, красный - плюс, белый сигнальный. Соответственно черный с красным подают питание на датчик, а датчик возвращает сигнальные 5В при приближении металла. При случае могу сфотать разломанный датчик. Не пытайтесь его ремонтировать. Это не реально. Внутри стоит плата с мелкой пайкой. Корпус не разборный. Велика вероятность повредить плату при разборке. Ремонтнопригодны видимо датчики REF.
Датчик распредвала проверялся аналогично. Реакция на металл есть. Скидывание фишки с датчика распредвала как при заведенном так и заглушенном двигателе никаких результатов не принесло.
По итогу мне опять грустно. Все исправно, все работает, но не работает. Диагностика показывает 55. Иногда выдает ошибку лямбды, так оно и не мудрено - бензин льется-то прямо на лямбду. Не выдерживает она такого. Уже перебрал пол машины а толку нет.
Уже все могу отсечь
1. катушки - проверены все рабочие
2. свечи новые
3. аккумулятор - рабочий живой (13,5В показывает в покое)
4. КХХ и заслонка промыты
5. МАФ рабочий
6. Шкив коленвала никто не трогал, восьмерок нет.
7. Коробку никто не снимал (это к вопросу зачищать стык коробки и двигателя)
8. Впускной никто не откручивал (до этого подсосов не было)
9. Цепь не растянута так, чтобы проскочить (иногда на холодную секунд 10 слышно вялое брякание)
10.датчики положения коленвала рабочие (один вообще новый)
11. стартер перебрал. Состояние - хорошо (все дорожки целые ровные, щеток еще сантиметра полтора, крутит дай бог у кадого так крутил бы)
12. воздушый фильтр новый
Был бы осциллограф посмотрел бы на синхронизацию датчиков коленвала, но его нет и взять негде. Но с другой стороны с чего бы она исчезла то.
Самое интересное, что она сама заехала в гараж полностью исправная и там умерла. Реанимация не помогает.
У меня Ниссан Примера Р12 2005 г. , пробег 175000 км, двигатель QG16. Последнее время не заводится на холодную, ночь постоит на улице и в отказ. При попытке завезти крутит бодро, но что-то никак, как будто топливо не поступает. Пробывал заводить при морозе от -5 до -25 результат одинаковый. Опыт запуска в зильные морозы есть, так как гаража нет и езжу каждый день. Крутил минут 20, терпение кончалось, завел, движок работал неустойчиво, прогрелся и все нормально стало, никаких ошибок по двигателю не выпадало. Поехал на сервис, провели диагностику системы управления двигателя. Все в норме. Ничем не помогли. Поменял масло, свечи, фильтра. Картина не поменялась. У меня стоит элекрический подогрев DEFA, вот он меня спасает. Стоит его включить минут 20-30 и машина заводится с пол оборота. По рекомендации поменял датчик температуры охлажающей жидкости. Без изменений. Теперь либо автозапуском спасаюсь, либо подогревом если машина возле дома. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Что делать владельцу Nissan Primera, если автомобиль не заводится на холодную? Как решить проблему? Рекомендации по этому поводу даст наш специалист.
Не заводится Nissan Primera
Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.
Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.
Не заводится Primera P12
Хочу поделиться опытом запуска в мороз Nissan Primera, P12, 2.0л, 2001г. пробег 90 т.км.
Нагрянули морозы очень резко, утром нужно ехать на работу, а машина не заводится (-34°С), причем стартер крутит её как летом (масло Mobil 5W40), двигатель даёт отдельные вспышки, и нет даже намека на запуск. Педаль газа не трогал ни когда во время запуска. Крутил сериями довольно долго аккумулятор родной 45Ач с полной зарядкой почти посадил. Снял с машины жены (Mazda 121 1991г) почти новый аккумулятор 60Ач через провода добавил к моему в помощь. Крутил до потери пульса – хрен. Жена ушла злая пешком, т.к. моя машина перегораживала дорогу Мазде.
На работу опоздал, ехать общественным транспортом, которого в морозный день, по обычаю, становится в три раза меньше не климатит, да и появиться на работе в мороз пешком говорит о том, что машина твоя гов-но, несмотря на идеальное прохождение ТО и всех диагностик на фирменном дилерском автосервисе (15 лет не слезаю с машины, а эту купил прошлой весной без пробега по РФ). Решил завести любой ценой и использовал варварский, но всегда эффективный метод: набрал два ведра горячей воды и кувшинчиком начал обливать двигатель спереди и сзади. Вылил полтора ведра, старался не лить на провода, ремень, стартер и генератор, но как впоследствии выяснилось, лил прямиком на стартер и провода форсунок (капот практически не открывал и точное расположение не знал). Попробовал запустить, довольно легко завелась, но с посторонними стуками. По мере прогрева двигатель стал работать ровно, как раньше. Уехал довольный и с амбициями на завод. На заводской стоянке штук на двести машин меньше обычного – на душе как-то подленько хорошо. Днем обнаглел и не вышел в обед прогреть, вечером пришел на стоянку и машина не под каким предлогом не завелась (гордыня это грех – покаялся несколько раз). Пытался отвернуть свечи, чтобы прочистить, но ключ с ручкой на карданчике оказался *****ом, рукоятка отвалилась. Уехал домой на общественном транспорте вместе с другими бедолагами, у которых такая же проблема.
На следующий день в дилерском центре купил родные свечи NGK LFR 5A 11 за 860 руб., ключ – головку под четырехгранник с резиновой вставкой (без неё свечи можно достать только длинным пинцетом, вставку нужно дополнительно обмотать, хотя бы, изолентой и вставить с большим натягом, а то на морозе она вылетает) и прочитал все ветки в форуме, как другие мучаются на морозе. Кстати, в дилерском центре во все дни холодов были очереди из новых машин, мастер говорит, что привезли на эвакуаторе почти, все проданные Nissan X-Trail c аналогичным двигателем QR-20, которые заводили в тепле по одинаковой процедуре – замена свечей на новые, правда не знаю результат дальнейших запусков этих машин в другие дни на улице. Лично у меня, когда я заменил свечи на новые, ни чего не получилось. Испробовал все рекомендации форума: запускал с полностью нажатой педалью, частично и как обычно; отвинчивал свечи – мокрые насквозь, аж капает; прокаливал; продувал без свечей цилиндры. Благо привез второй аккумулятор 60Ач и родной зарядил полностью и запускал от суммарной емкости 105Ач.
В итоге после нескольких минут работы стартера еле-еле завелась (на улице – 23°С). Доехал до дома, по дороге залил самарский 95 бензин (до этого грешил на 92, залитый на трассе по 15руб), но двигатель работал все равно не устойчиво на новых свечах, и машина дергалась. На следующий день не рискнул ехать на ней, поставил обратно на Мазду аккумулятор 60ку, завел её с пол оборота и неделю Nissan не мучил, ездили на Мазде. На душе скверно, т.к. Primera в большей части нравится, а тут ложка дёгтя. Для Ниссана купил самый мощный аккумулятор, который влезает (580А стартовый ток), переделал клеммы на евро, по ходу заменил тосол, т.к. в морозы он превратился в густую кашу, и печка начинала греть через 10 минут после запуска (дилеры продают родной тосол за 200 руб за литр всего вошло 4, а другой категорически запрещают).
Настали теплые дни – 14°С вышел завести, но опять облом. Теперь уже заводил суммарной ёмкостью 126Ач, наверное, можно было проехать километр, сколько я крутил стартером. Вывинчивал и завинчивал, прокаливал свечи и продувал цилиндры, обломал всю изоляцию кабелей к свечным катушкам, менял новые свечи на старые, ставил киловатный фен во входной коллектор (благо машина в трех метрах от двери дома), но ни как. Дело кончилось непредсказуемо: я взял старые свечи от Мазды и завернул на Ниссан – завелся с пол оборота без нажатия педали и работает как часы.
Осталось несколько вопросов.
Заведется ли она в -34 °С?
Насколько вредны для двигателя не родные свечи, которые по резьбе на 8мм короче?
Не из-за длинны ли она завелась, т.к. электрод спрятался от прямого распыла форсунки?
Может из–за того, что электрод у старых свечей острее (напряженность поля больше, прогрев электрода быстрее), и я зазор сделал несколько меньше?
Имеется ли аналог свечей 90919-01164 K16R-U11 c длинной резьбой как у NGK LFR 5A 11 ?
Влияет ли на характеристики запуска калильное число? Насколько я знаю, оно влияет на температуру изолятора и на скорость удаления нагара, но в уже нагретом виде.
Просьба, кто проверит мой вариант на севере нашей родины – сообщите. А я сообщу, как машина запустится если у нас повторятся холода.
не только у вас проблемы с запуском Р12 , говорят что они вообще сложно заводятся после -25-ти
я вот хочу сделать клавишу на отключение бензонасоса, потому что тоже заливает свечи, кстати мне помогло еще прожигание свечей на 4 000 оборотов минуты 3-4 перед тем каак глушить, после этого заводится лучше
у нас сейчас -33, дак я вообще не подхожу к ней, в -40 ставил автозапуск на 3,5 часа, все равно замерзла)) надо было часа на 2 ставить
Что означает?
В норме, когда вы приступаете к заводу автомобиля, эта лампочка сразу же гаснет при запуске мотора. А при вставленном в замок зажигания ключе, но не заведенном двигателе – должна гореть. Но иногда случается как раз наоборот. И если этот фактор досаждает вам при эксплуатации машины, то это один из сигналов, что необходимо что-то предпринять.
Проверьте электричество
Если Check Engine не загорелся при включении зажигания (особенно, если машина долгое время простояла без движения в гараже или на улице), то проблема может быть достаточно тривиальна. И в первую очередь следует проверить сам аккумулятор (также бывает, что лампочки на приборной доске еле горят довольно тускло, а сама машина не реагирует на ключ).
Возможно, что разряженный блок питания, или – окислились контакты или отошла клемма (как вариант – провода переломились). В общем, в первую голову проверь сам аккумулятор, чтобы убедиться, что питание поступает и ток идет нужной силы.
А еще — на клемме плюса аккумулятора есть проводок, который отвечает за питание ЭСУД. Иногда, бывает, что он надломился – нужно в первую очередь проверить.
Если все в порядке, идем дальше.
Проверяем электрические системы вашего авто. Например, реле и разъемы около электронного блока управления, сами провода, идущие к ЭБУ. Возможно, барахлит бортовой компьютер (но это без определенных знаний в данной области вы, скорее всего, не сможете определить). Кстати, не лишним будет проверить и предохранители, которые отвечают за лампочки и зажигание. Из бардачка получаем схему и выясняем – какие. Если погорели, надо срочно изменить.
Если кроме чека отсутствуют все другие признаки жизни, то, возможно, настало время и самому замку зажигания. Проверяем замок, зачищаем проводки, питание должно поступать. Пробуем еще раз завестись, и опять никакой реакции, то замок, скорее всего, придется поменять.
Если все хорошо заводится, но лампочка в положении ключа на 180 не загорается, то возможно, дело в самой лампочке. Ведь и она (правда, это случается достаточно редко) может перегореть – особенно от большой влажности и конденсата в салоне авто, образовавшийся по любой причине. Ее также проверить достаточно легко при определенных навыках (нужно будет разбирать торпеду). А возможно, отпаялся или перетерся подводящий проводок и отсутствует контакт.
Причина такого события может оказаться и более сложной и серьезной, а зачем вам незапланированные ремонты моторного или других отсеков?
Читайте также: