Ниссан примера замена троса сцепления
Обновлено: 05.07.2024
Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает плавную, без рывков, кинематическую связь.
Автомобили с бензиновым двигателем GA16DE могут комплектоваться сцеплением с тросовым приводом. В целом все модели оборудованы сцеплением с гидравлическим приводом. Бензиновые модели оборудуются сцеплением, имеющим обозначение L215К, а дизельные -L225K. Сцепление состоит из педали сцепления с приводом, ведомого и нажимного дисков, выжимного подшипника, вилки выключения сцепления, главного и рабочего цилиндров.
Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован к коленчатому валу двигателя. Ведомый диск сцепления зажимается между нажимным диском и маховиком усилием, которое создает его диафрагменная пружина, и центрируется первичным валом коробки передач, с которым ведомый диск имеет шлицевое соединение.
При выжимании педали сцепления трос или шток рабочего цилиндра перемещается и поворачивает вилку выключения сцепления за её верхний рычаг. Вилка, поворачиваясь, отводит нажимной диск от ведомого диска сцепления.
Гидравлическая система сцепления работает на тормозной жидкости.
При каждом включении и выключении сцепления из-за легкого трения фрикционные накладки постепенно истираются. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью. Степень износа зависит от нагрузки (эксплуатация с прицелом) и манеры вождения. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения. Само сцепление является саморегулируемым и не требует технического обслуживания.
Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То. что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка*. Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.
1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите З-ю передачу и дайте газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления.
Детали сцепления с тросовым (механическим) приводом:
1 - кронштейн педали сцепления
2 - ось педали сцепления
3 - упор педали
4 - падаль сцепления
5 - возвратная пружина
В - рычаг вилки выключении сцепления
7 - нажимной диск сцепления
8 - ведомый диск сцеплении
9 - пружина вилки выключения сцеплении
10 - вилка подшипника выключения cцепления
11 - выжимной подшипник
12 - трос сцепления
Детали сцепления с гидравлическим приводом:
1 - бачок
2 - главный тормозной цилиндр
3 - болт и шплинт крепления вилки толкателя к педали сцепления
4 - кронштейн педали сцепления
5 - возвратная пружина
6 - педаль сцепления
7 - демпфер сцепления
8 - рычаг вилки выключения сцепления
9 - нажимной диск сцепления
10 - ведомый диск сцепления
11 - распорная прокладка
12 - рабочий цилиндр
13 - пружина вилки выключения сцепления
14 - вилка подшипника выключения сцепления
15 - выжимной подшипник
Информация актуальна для моделей 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
О том как должно работать сцепление любое, не важно тросик или гидро я знаю итак.
У меня до этого на гидре работало отлично сцепа, был холостой ход педали как и должен быть на всех сцеплениях, и выжим был чуть ниже середины педали.
Когда сцепление подгорает тогда выжим уходит вверх по педали и сцепление надо регулировать. (да гидра тоже регулируется).
Так вот, суть в чем… щас стоит коробка с блокой и сцепление усиленное, корзина другая более жесткая, и диск оригинал.
И никак не могу настроить выжим нормальный, палка о двух концах получается, варианты:
1. Сцепление хватает чуть ниже середины, как и надо, передачи вкл легко, НО пропадает холостой ход, и подшипник выжимной постоянно в зацеплении с корзиной
2. Выжим в самом полу, тоесть нажал в пол пока педаль не уперлась, чуть чуть отпустил буквально 2-3мм и уже хватает, передачи вкл тяжело, так как идет недовыжим, НО зато появляется холостой ход педали и выжимник не цепляется за корзину.
Для ясности приложу картинку, там все описано, надо вообщем сделать так чтобы было как в №3 варианте, тоесть как в мануале по заводу и должно быть, и как собственно и было у меня на обычном старом сцеплении.
Вопрос: что со сцеплением? как же настроить под усиленную корзину его? и нет я его не разгерметизировал, отсоединял систему замкнутую, так что как было все так и осталось воздух попасть никак не мог туда. Прокачивал я его в том году еще на старом сцеплении, воздуха небыло там.
Пока что моя версия что новая корзина имеет более большой ход, и для ее выжима нужно чуть больше хода цилиндра на коробке, но его видать не хватает, или воздух в системе.
Еще говорят на сцеплении гидре стоит демпфер, который гасит резкие броски сцепления, и его все выкидывают, типо это мешает четко переключать передачи, он у меня стоит как и надо с завода. может его выкинуть и закольцевать систему.
Вот как он выглядит и где стоит.
Детали сцепления
 |
1 — маховик
2 — ведомый диск
3 — болты, 22 — 29 Н•м
4 — корзина сцепления
5 — первичный вал коробки передач
Могут потребоваться две регулировки — регулировка высоты педали сцепления и регулировка люфта педали сцепления.
Регулировка высоты педали сцепления
Высота педали "Н" (см. иллюстрацию ниже) должна составлять 159.5 — 169.5 мм. Для регулировки ослабьте контргайку (2) упора педали (3) и сдвиньте упор, пока высота не будет соответствовать требуемому значению. Затяните контргайку с усилием 16-22 Н•м.
Элементы регулировки педали сцепления
Люфт педали необходимо отрегулировать, если сцепление плохо выключается или после установки новых деталей. Руководствуясь иллюстрацией выше:
Проверка и регулировка педали сцепления
Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.
Проверка хода педали
Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается. Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”).
На заметку:
- Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
- Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.
Свободный ход педали
Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.
- Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.
Регулировка хода педали
- Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
- Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
- Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
- Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.
Свободный ход педали
- Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
- Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.
- Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.
Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.
Процедура прокачивания
1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.
a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.
e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.
2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.
В общем уловив момент, когда на гаражах оказалась свободная яма, решил заменить трос ручника идущий на левое колесо.
Небольшой отчет, может кому пригодится.
*** забегаю вперед: когда открутил все болты на 10 к днищу, тогда легче снять конец троса с крюка на суппорте.
Далее, трос делает поворот в сторону выхлопной трубы, также открутил кронштейн (болт на 10).
В салоне ручник когда начинаю тянуть вверх, уже как то идет с усилием, щелчка 2-3 и все.Пару дней назад, рукоятка поднималась чуть выше, просунув руку, мог нащупать болт с гайкой на 10.А теперь (после замены тросика) попытался подсунуть руку до болта с регулирующей гайкой, но не смог дотянуться из-за того, что рукоятка ручника не дает подступиться.
Регулировку троса проводим согластно инструкции, а если в кратце, то я регулировал так, чтобы ручник не был такой тугой, как был после замены тросика, ну и не болтался, я выставил среднее положение, 4-5 щелчков. Тормоза не проверял, думаю все будет в порядке. Проехал 5 метров вперед и назад, машина катилась нормально, такого чувства что кто-то держит за ж… не было.
Комментарии по теме Замена троса сцепления Nissan Primera
Рината написал(а)
Иван, будешь делать видео про устранение первой ошибки с датчиком давления жижи в ГУРе? Это же когда при любой температуре вентиляторы включаются с громким щелчком релюшек(три их вроде), практически сразу отключаются, докручиваются по инерции до останова, потом через несколько секунд всё повторяется? Прост похоже у меня эта проблема, а ЕЛМка 2.1 версии не видит нихрена.
Нареева Камран написал(а)
здравствуйте.2007 г.не могу найти второй кислородный датчик.должен ли он вообще стоять на ней?весь выпускной тракт под днищем просмотрел не нашел
Росс написал(а)
посоветуйты диоды какого производителя нужно ставить в приборную панель и управление печкой,ставлю они очень быстро горят
Зураб написал(а)
Спасибо за полезное видео. Купил точно такой же резистор в Омске за 99 руб. Реально помогло Ниссан Тиида 2008.
Fain написал(а)
Подскажите может кто знает: Дайхатсу шарада турбо- в приборке свет не горит, датчик ур.топл.не работает и тахометр. А так машина классная. СПАСИБО заранее
Актаныш написал(а)
подскажи пожалуйста вот такая * вчера приключилась примёрзли колодки к барабанам я само собой попробовал раскачать через сцепление! в итоге пованяло сцеплением и теперь включаю скорости и ни какой реакции просто включаются все скоростя даже без нажатия на педаль сцепления ноль реакции! вевернули колёса подёргали за оси вроде всё целое
Бонн написал(а)
Может ли дтож влиять на обороты? На ходу провалилась тяга. Форсунки сменил. РХХ чистил, дпдз вроде работает. На холостом газуешь плавно обороты набирает, газуешь резко провал и потом набор а на ходу газуешь провал и не едет машина. Что смотреть?
Шемиловский Артур написал(а)
Тоже лоханулся и купил светодиодные в ближний Сразу же пожалел, свет рассеивается, дальний от ближнего отличается только тем, что лампа чуть ярче начинает гореть. Дорогу не видно нифига. Поставил обратно желтые галогенки, и заказал синие за 87р шт.
Mikio написал(а)
экстракторы опасно ими работать.Я поломал в алюминии экстрактор сверло их не сверлит и капец
Милан написал(а)
. продажные ублюдки! Блевать охото при виде их, после того что они показали якобы заправки людей не . это люди сами себя .
Читайте также: