Ниссан теана j32 нет зарядки аккумулятора
Обновлено: 05.07.2024
Nissan Teana 2006г.в.двигатель QR20DE,работает в аварийном режиме,ДЗ открывается где-то на 5%,приблизительно 1500 оборотов,есть 2 действующие ошибки:1122-функция электропривода дроссельной заслонки,1126-реле электропривода дроссельной заслонки,при пропадании ошибок все работает нормально,как бы где-то пропадает контакт,проводку перетряхнул.Интересут,что за реле и где оно расположено,и как устроен ДУ,какой там стоит моторчик щеточный или без,не пойму как он работает.Данные во вложении.При пропадании ошибок меняются только данные датчиков положения ДЗ №1,2.Такая ерунда,со слов хоза начилась давно,он пошевелит разьем на ДУ и все нормализовалось.Проводка проверена.Склоняюсь к самому ДУ.
Вложения:
тиана.pdf
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
serz, чёт я про реле нефига тут не вижу. Сканер какой?
ервик
Реле там нет, Двиг электронного дросселя управляется ШИМ, прямо с ЕСМ. Положение контролируется по двум датчикам (обычный переменный резистор). Я бы еще раз проверил состояние контактов как на разьеме так и на дросселе. Следующий шаг - подбросить дроссель с донора.
serz, это данные на ХХ, в момент нормальной работы (без ошибок)?
Я к тому, что это либо неучтённый воздух (подсос), или ДП хана (если с проводкой/разъёмом порядок).
Ну и попробывать адаптировать.
ервик
Я бы еще раз проверил состояние контактов как на разьеме так и на дросселе. Следующий шаг - подбросить дроссель с донора.
ервик
Ошибки не скидываются.Пробовал на движке смотреть осцилом,хрень какая то вроде и сигнал,а может и наводка.Надо все равно донора,хотя бы сигналы сравнить.
Тады на заглушенном, осцил на выход(ы), патрубки снять, и ручкаме ДЗ, аккуратно.
ДПДЗ внутрях ничем особым от ВАЗ не отличаются. Реостат - он и в африке реостат.
ервик
И на X-traile и на примере дросселя одинаковые. Была у меня Тиана. правда по свежее, но суть не в этом. раз десять все перепроверил и датчики и на двиг питание подавал. Все живое. но не работает, пока с донора дроссель не подкинул. просто клиенту было точно определить ЕСМ или дроссель - цена вопроса или 21 рупь или 60
Вложения:
EC.rar
LENID
1122 - Проводка и разъемы (Обрыв или короткое замыкание в цепи электродвигателя привода ETCS)
- Привод ETCS
Привод ETCS - не функционирует правильно
1126 - Проводка и разъемы (Обрыв в цепи реле электродвигателя привода ETCS)
- Реле электродвигателя привода ETCS
ECM определяет слишком низкое напряжение питания электродвигателя привода ETCS
pin ДУ/ЭБУ
1/47 - Замок зажигания: ON (Примерно 5 В)
2/68 - Замок зажигания: ON- Селектор: D- Педаль акселератора: Полностью отпущена (Менее 4,75 В) - Замок зажигания: ON- Селектор: D- Педаль акселератора: Полностью нажата (Более 0,36 В)
3/4 - Замок зажигания: ON- Двигатель не работает- Селектор: D- Педаль акселератора: Полностью отпущена (M: X - 1 мс, Y - 5 В)
4/49 - Замок зажигания: ON- Двигатель не работает- Селектор: D- Педаль акселератора: Полностью отпущена (Более 0,36 В) - Замок зажигания: ON- Двигатель не работает- Селектор: D- Педаль акселератора: Полностью нажата (Менее 4,75 В)
5/66 - - Двигатель работает- Двигатель прогрет- Холостой ход (Примерно 0 В)
6/5 - - Замок зажигания: ON- Двигатель не работает- Селектор: D- Педаль акселератора: Полностью нажата (M: X - 1 мс, Y - 5 В)
При движении и на холостых загорается лампочка заряда АКБ. В таком случае происходит недозаряд аккумуляторной батареи. Если с клемами порядок,а ремень привода натянут как нужно, значит переходим дальше по цепи. Замеряем напряжение в системе. Если ниже 13В - проблема в генераторе. Для справки нормальная выдача генератора в ниссанах 14,2-14,5 В. Могут быть подгоревшими диодные мосты, это частая проблема. Некоторое расстояние конечно можно проехать, но желательно обратиться в на СТО, занимающаяся непосредственно генераторами, однозначно ремонт будет дешевле покупки нового генератора и реально, что его могут сделать вам сразу же, в течение 30 минут - 1 часа.
Основная ричина выхода из строя генератора - снятие АКБ на заведенной машине, при смене на другой АКБ (типо прикурить, но проводов нет, дай АКБ)) ). В любом случае если так делаете, то включайте все что можно - свет, печку, музыку. Чтобы нагрузка вся уходила на приборы а не на диодные мосты вашего генератора)).
Аккум. видимо кипит. Постоянно верхняя его крышка, где пробки, влажная. Метталический хомут, который крепит аккумулятор постоянно в окисле, замучился вытирать/отчищать. Аккумулятору нет и года.
Полагаю причина в большом зарядном токе. Как на ниссане регулируется зарядный ток? Компом? Или отдельный регулятор напряжения? Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при холостых? Есть ли возможность регулировки напряжения? Nissan Bluebird 1996, EU14, SR18DE.
Спасибо всем кто не прошёл мимо)))
Такие варианты - либо шоколадка в генераторе накрылась(может быть и плохие контакты у нее), либо банка в акку замкнула. Лучше всего проверить отдельно акку и отдельно генератор. Можно, конечно, и на машине тестером, (звиняюсь, ломки мемуары расписывать), а еще лучше к толковому автоэлектрику подъехать. Еще можешь поискать здесь в топиках ответ, пару месяцев назад я уже отвечал на подобный вопрос.
Вешаешь качественный вольтметр прямо на клеммы АКБ и проверяешь напряжение на холостых оборотах и на повышенных, порядка 3000-4000 об\мин. Напряжение не должно превышать 14,5 В. При выключенных потребителях( т.е.фарах, обогреве заднего стекла, вентиляторов печки и радиатора) должно при повышении оборотов двигателя изменяться не более чем ~1,5В. Проверь несколько раз в течении дня, в зависимости от продолжительности работы двигателя. Регулятор напряжения может перегреваться и давать сбои. Попробуй повключать фары и обогрев на повышенных оборотах, при исправном РН напряжение практически не должно меняться. Точно не знаю, но РН скорее всего встроен в генератор и никак не регулируется.
Вешаешь качественный вольтметр прямо на клеммы АКБ и проверяешь напряжение на холостых оборотах и на повышенных, порядка 3000-4000 об\мин. Напряжение не должно превышать 14,5 В. При выключенных потребителях( т.е.фарах, обогреве заднего стекла, вентиляторов печки и радиатора) должно при повышении оборотов двигателя изменяться не более чем ~1,5В. Проверь несколько раз в течении дня, в зависимости от продолжительности работы двигателя. Регулятор напряжения может перегреваться и давать сбои. Попробуй повключать фары и обогрев на повышенных оборотах, при исправном РН напряжение практически не должно меняться. Точно не знаю, но РН скорее всего встроен в генератор и никак не регулируется.
Этот метод в принципе верный, но надо учесть, если аккумулятор крепкий, а генератор гонит перезаряд, то сам аккумулятор недаст напряжению подняться выше 14.5 вольт, но будет кипеть. поэтому желательно проверить генератор отдельно, что лучше всего делается на стендах или шоколадку проверить специальным тестером, а для этого генератор нужно снять. При перезарядках эксперименты делать на автомобиле чревато тем, что можно попалить электронику автомобиля от магнитолы до компьютера! При пробитой шоколадке и маленькой нагрузке, скачки напряжения в бортсети могут быть до 60 -80 вольт! делай вывод сам.
Я так понял, что автомобиль ездит, раз у него кипит АКБ. И если не погорело во время езды, почему должно погореть во время кратковременной проверки напряжения? Повышение напряжения до 60-80В (при пробитом РН) возможны, например, при плохом контакте клемм АКБ или плохом состоянии масс (их несколько и на генератор обычно отдельная) и проводки от генератора к АКБ. Если бы такое повышение было, то одним кипением бы не обошлось, погорело бы действительно бы много. Нормально заряженный и перезаряженный АКБ не возьмёт в себя на 14,5В более 10-15А , а ток генератора на оборотах двигателя 3000-4000 об\мин побольше будет и напряжение с пробитым РН подскочет вольт до16-18. Естественно, что при проверке поднимать обороты надо с оглядкой на вольтметр и если больше16В, то дальше усердствовать не надо. Кстати, какой фирмы АКБ и не доливалось ли в него что-либо до того как он начал кипеть?
Именно так выглядело мое настроение, когда посадив в машину семью и загрузив весь багажник вещами и гостинцами для тещи, я увидел на панели гирлянду и панель стала гореть все хуже а двигатель стал подтраивать.
Начав догадываться что происходит я быстро загнал машину на свободное парковочное место у дома и на нем она благополучно заглохла. Попытка старта привела к морганию подсветки приборки и треску под капотом — все ясно это сел аккум!
Он свежий — значит не заряжается! И тут я вспомнил что предыдущим вечером медленно работали дворники и я решил что трапецию перекашивает и пора менять втулки, но нет это проявилось понижение напряжения.
Вещи и семья оперативно перекинуты в другое авто, а аккум поставлен на зарядку.
Старт со свеже заряженным аккумулятором показал что все работает, но зарядки нет (11,9-12 В)
Вскрытый на проверенном годами сервисе по ремонту стартеров и генераторов показал что накрылся регулятор напряжения.
Поиск партнамбера по оригиналу выдал замену производителем на номер
На замену был приобретен аналог (возможно оригинал от ОЕМ поставщика конвеера)
Номер для поиска Wai IM547, бьётся как регулятор напряжения для Mitsubishi (1380 р.)
Заодно для профилактики поменяли подшипники, номеров нет, ставили из наличия фирмы Koya.
Замена не смотря на квалификацию и опыт была не быстрой 2,5 часа со снятием компрессора кондея. Теперь надо заправлять кондей. Был вариант с разбором морды, но я отказался чтобы не выставлять потом зазоры и бампер.
Возможно это можно сделать по другому, но я доверился парням.
Читайте также: