Обучение дроссельной заслонки субару форестер sg5

Обновлено: 05.07.2024

Такая проблема, нажима плавно на акселератор, процент открытия плавно растёт. В это время дроссель тоже плавно открывается. Порт 45% педали дроссель резко открывается на 100% и остаётся в таком положении пока педальку дожимаешь до 100%. Дроссель под замену или так и должно быть (хотя по логике не должно)?

shturman142

Дмитрий 36

Поддерживаю. Проблему изложите, а то неясно в связи с чем проводятся изыскания. И модель двигателя надо уточнить.

41-й регион

Автор работает. Но едет плоховато. Двигатель ej255. Ищу причину, а тут по сканер обнаружил такое расхождение.
А педальку то что проверять. У неё все показатели в норме. На обоих датчиках.

shturman142

Наверное, всё-таки мотор.
Плоховато - это как? Какие конкретно проявления? Чего нет именно? Динамики, мощности? Что проверяли: ВВ-часть, давление топлива, давление наддува? Текущие данные на ХХ?

41-й регион

Наверное, всё-таки мотор.
Плоховато - это как? Какие конкретно проявления? Чего нет именно? Динамики, мощности? Что проверяли: ВВ-чь, давление топлива, давление наддува? Текущие данные на ХХ?

Хотел написать авто))))
Нет динамики, подхвата нет когда турбина включается. Смущают отрицательные коррекции долгосрочные до -25% и больше. Чек не горит. Автоасом только обзавелся, ВВ еще не смотрел. Кудакопать не знаю

shturman142

41-й регион

Короткие или в 0 или в небольшом минусе. А каковы вообще причины отрицательных коррекций? Воздуха мало поступает и топливо уменьшает?

shturman142

ЭБУ пытается уменьшить количество впрыскиваемого топлива. Самые частые причины - ДМРВ и повышенное давление топлива.

41-й регион

Разве тяжело написать цифру? Сколько это - "небольшой минус"?

Да не тяжело конечно, посмотрел логи ( не совсем свежие): долгосрочная от -2% до -16%, краткосрочная от -22% до 25%.
В теме про осцилки как раз выкладывал скрин с моего ДМРВ, вы мне там и отвечаете тоже) за что огромное спасибо

shturman142

Итого: общая коррекция может достигать -41%. Т.е. "льёт, как из ведра". Ясен пень, что ехать авто не будет. В параллельной теме вы говорили, что есть возможность снять показания с исправного ДМРВ. Это надо сделать, а подменить ДМРВ -вообще хорошо. Давление топлива замерить обязательно.

41-й регион

Сниму данные с исправного. Но не раньше понедельника (человек уехал на выходные). Давление топлива меряли, в пределах ТУ.

Вопрос с дросселем так и остается открытым. Он должен плавно открываться при включенном зажигании?

Обучение дроссельной заслонки – технический термин, с которым совсем недавно пришлось познакомиться владельцам современных транспортных средств. Эта процедура проводится на авто, оборудованных ЭБУ (электронным блоком управления) в случае неустойчивой работы двигателя на холостом ходу по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже.

Первые ЭБУ (или контроллеры) начали устанавливаться еще в конце 80-х годов. При этом открытие угла дроссельной заслонки (ДЗ) зависело от сигналов с датчиков и положения педали газа, которое менялось вместе с силой нажатия водителем педали.

Современные авто оборудованы электронными акселераторами, на которых установлены электронные датчики. Именно с них и считываются данные о степени нажатия (угле) на акселератор. Соответствующая информация подается на блок управления. Однако обучение ДЗ проводится и на авто, оборудованных педалями газа, передающими усилие на дроссельную заслонку механически.

В большинстве современных авто европейского, американского и японского изготовления установлены обе системы.

Признаки адаптации дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка в современном виде является одним из последних узлов, подвергшихся электронной модернизации. Вместо механических тяг на ней устанавливается компактный электродвигатель, который служит исполнительным элементом.

Сигнал на него поступает непосредственно с датчика дроссельной заслонки. В комплексе эта система позволяет корректно управлять двигателем, вовремя подавая необходимый объем топливной смеси в камеры сгорания. Признаков, по которым следует приступить к настройке положения дроссельной заслонки, несколько.

Например, при резком отпускании педали газа мотор не выходит на режим холостого хода и глохнет, также может происходить следующее:

В зависимости от типа двигателя может наблюдаться незначительная потеря мощности, например, у моторов с конфигурацией V8. Также практически всегда увеличивается расход топлива. Особенно часто эти признаки появляются на автомобилях с пробегом 30 тысяч км и более, оборудованных турбонаддувом.

Причины

Наиболее распространенной причиной, при которой следует провести адаптацию, являются последствия обслуживания дроссельной заслонки. В результате эксплуатации в этом узле происходит образование большого количества отложений, поэтому после промывки положение дроссельной заслонки меняется, а ЭБУ продолжает подавать сигналы о ее состоянии до профилактики.

Со временем происходит естественный износ резистивного слоя потенциометра датчика и подвижных элементов дроссельной заслонки, в этом случае после адаптации чаще всего потребуется его замена. Нужно провести обучение в случае внесения изменений в настройку ЭБУ (чип-тюнинг), особенно если произведены операции по увеличению мощности двигателя.

Процедура выполняется с использованием специальных программ на компьютерном оборудовании или без них (строго определенный порядок, который будет рассмотрен ниже) в зависимости от марки авто. Автоэлектрики должны учесть особенности модели, года выпуска, тип установленного ЭБУ на транспортном средстве.

Необходимость обслуживания

Процедуру профилактики не следует проводить при отсутствии очевидных причин. Перед началом нужно внимательно оценить состояние дроссельной заслонки. Если на нем нет явных признаков смолистых отложений и участков закоксования, тогда причина нестабильной работы может крыться в другом.

Также учтите пробег авто. Специалисты рекомендуют прибегнуть к промывке не ранее чем через 100 тысяч км. Но на некоторых авто, например, Форд Фокусе может потребоваться выполнить промывку уже через 30 тысяч км пробега.

Следует знать, как почистить дроссельную заслонку, чтобы достичь желаемого результата. Для этого требуется специальный раствор-очиститель карбюратора, например, Abro Carb & Choke Cleaner или аналогичные средства. Узел нужно обязательно демонтировать, только в этом случае можно достичь максимального эффекта, иначе нагар останется внутри трубок. Рассоедините от дроссельной заслонки все патрубки чтобы получить хороший доступ к входной части узла.

Снимайте нагар деликатно, используя чистую ветошь или мягкую щетку. Не прилагайте излишних усилий, вы можете повредить заслонку. Внутренние элементы покрыты тонким слоем молибдена, который начинающие автолюбители принимают за вредные отложения.

Последствия рьяной очистки могут быть различны, подвижную часть заслонки начнет закусывать или наоборот, в закрытом положении она начнет пропускать воздух. В этом случае без ремонта дроссельной заслонки обойтись не получится.

Обучение дроссельной заслонки холостому ходу

После промывки узла или перепрошивки ЭБУ следует обучить дроссельную заслонку холостому ходу. Для этого выполните следующие условия:

проконтролируйте напряжение на АКБ при отключенном двигателе, оно должно составлять не менее 12,9 В;
температура охлаждающей жидкости должна быть в диапазоне от 70 до 100 градусов;
руль должен находится в нейтральном положении;
масло в КПП должно быть прогрето;
все электрические потребители отключены;
ручка АКПП в положении Р.

Несоблюдение вышеизложенных требований приведет к некорректной работе двигателя, поэтому они обязательны к выполнению. После прогрева двигателя необходимо:

Попробуйте завести авто, попытку допускается повторить неоднократно. При устойчивой работе газаните несколько раз, холостой ход должен вернуться в допустимый диапазон.

Порядок обучения дроссельной заслонки с использованием ПК и автомобильных программ имеет свою специфику, зависящую от марки авто и пр. Поэтому описывать подробно весь процесс не имеет смысла. Но предварительно вам требуется установить на ПК специальное программное обеспечение, например, VAG-COM для группы авто VAG (или другое) и драйвера. Далее следует стандартный для всех порядок соединения:

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

На субе чистка со снятием к хорошему не приведет. Прокладка одноразовая, заказывать,неделю ждать, подсос воздуха и завоздушивание охлаждающей системы обеспечено. Без снятия моется замечательно
ЗЫ. Автомобиль куплен в Кургане по дешевке, номер кузова показывает что авто атмосферный. Новый владелец надеется на чудо.

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Если вязать этот тупняк с чисткой, то, однако ЛЗ похоронили, сними фишку, попробуй в аварийном режиме, как поедет, если лучше, меняй ЛЗ, можно на БОШевский от ВАЗа перепаять, он чуть быстрее работает, получше отклик..

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

Это и нужно. В усредненных коррекциях проверить. Лучше конечно просто заменить, и посмотреть. Родные лямбды мрут как мухи от винса и прочих химикатов. Старые они уже.А тут поливали в дроссель хрен знает чего. Кстати, перед этим клемму АКБ скинуть на несколько минут. А СФ в аварийный режим , когда он совсем не крутится , загнать сложно) ДПДЗ только если снять)) Подсосы- я сомневаюсь, он бы дергался, особенно на верхах. Как вариант- сифонящий блоуофф. Но с чисткой как то не вяжется. Его вообще на помойку надо, с ним богатит жутко на сбросе, вплоть до полного залива свечей. И с бустом бы посмотреть чего там происходит, будильник надо, хотя бы временный.

всем спасибо за советы. лямбду надо менять если я правильно понял.а проверить можно отключением фишки, так?(почему тогда диагностика не показала ни чего?) еще знаю что подключают катаются и смотрет по компу че да как(логи по-моему называется
короче машина едет не дергается. но как будто тяжелее ей ехать чем раньше. раньше легко разгонялась, а сейчас педальку сильнее надо нажимать соответственно расход из за этого больше, причем бывает в пол нажмешь а она едет так как будто и не турбо вовсе. а может дд? из за него может подобное быть. еще едешь и держишь обороты на 3 тыс и как будто немного неровно робит чисто на слух такое ощущение.

Ну ты должен понимать,что все это только предположения, на основании твоего поста. Никто из нас авто даже не видел. Логи снимешь только по протоколу ssm2, либо обд2, у тебя 205 мотор, 50-50 успеха, у меня например это невозможно,ибо ssm1. Диагностика (как у нас любят называть красиво) В 90% случаев это тупое чтение ошибок из ecu. Покажет только обрыв,кз, или неисправность нагревателя,о чем прекрасно отмашет и чек. А вот несоответствие сигнала на выходе реальному составу выхлопа- это уже настоящая диагностика)) кстати можно легко проверить и самому, покатавшись с вольтметром на сигнальном проводе лз. Написал немного сумбурно, с телефона. Для начала попробуй просто обнулить ecu , скинь клеммы с АКБ,минут на 5-10, может быть просто левых коррекцией нахватался, пока химию лили в дроссель.

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Чистил тут слегка дроссель, и трогал саму заслонку( чего делать категорически нельзя как пишут тут многие на драйве), но я это сделал случайно, не знал что могу сбить настройки-калибровку. Поехал, и чувствую обороты высокие на холостых и снижаются очень медленно, машина не едет нормально. Потом с драйва узнал что трогать типа нельзя заслонку и многие выкинули из за этого сам дроссель и покупают новый, контракт или с ниссана переносят датчик. Решил позвонить дилеру субару, объяснил что делал с дросселем)) в ответ сказали приезжайте на колибровку, менять ничего не надо. Обьявили 1300р вместе с мойкой и настройкой через комп.
Приехал, мастер снял полностью дроссель, почистил вымыл, а начал мыть так, что я при.уел, засунул какую то лопатку под заслонку, которой открыл саму заслонку, ( я ему- аа, так вроде же нельзя говорят, и дроссель теперь в мусор?))! В ответ- нет, на этих машинах только колибровка, иначе может не заводиться, не ехать, по этому люди от без знания думают что все сломали, и меняют.
Выехал, машина слава богу по бодрее стала и едет без затупов. Обороты снижаются тоже по быстрее к району 650об.

В продолжение темы шитья.
Дроселька продолжает ипать мозг.
Саша сказал смотреть её, в третий раз мы её разобрали и собрали, результата ноль.
Хотим попробовать поставить другую дроссельку, дабы убедиться, что проблема не в ней.
Если кто вдруг сможет одолжить на пару-тройку часов, буду весьма признателен, отблагодарю чем смогу, если надо - заплачУ.

Bazanoff
мы её поехали чистить после заливки обновлённой прошивки,после неё повылезали ошибки Р0607 Р2135 и др. Но не факт, что они не вылезли бы до этого. Вкупе поменяли свечи и прочистили форсы.
Я читал эту тему.
Я вообще ничего понять не могу.
Я так понял, Саша уверен, что ошибка именно в технике, т.е. в самой дроссельной заслонке.

По логу - двигатель постоянно пытается прикрыть заслонку, на 1500 секунде срабатывает защита, питание отрубается.
Это однозначно недозакрывающийся дроссель, если бы мозгам удалось ограничить расход воздуха на ХХ, ThrottleMotorDuty дергался бы вокруг нуля, а не стоял постоянно на вращение для закрытия дросселя.

Я же не могу понять, почему на стоковой прошивке никаких проблем не было с ним.
Ну либо это просто сказочное совпадение, что одновременно со сменой прошивки умер дроссель. И я просто сказочный везунчик млять.
Партнамбер дросселя ксати такой - 16112AA250. Цена пи

Может чем поможет.У соседа Опель астра был 2004 года , тоже электронный дросель, все проблемы такие как у тебя.Сначала ему сказали педаль газа поменять,якобы там контакты умерли , потом это не помогло и предложили заменить дросель , тоже не помогло , затем он поменял блок управления двигателем (или как там он называется ) и всё стало гуд. Оказалось у старых Опелей это проблема такая с мозгами,они у них прям на двигателе установлены,в следствии чего вечно перегревались

"Ты должен!" — убивает эта фраза. То,
что я должен, записано в налоговом
кодексе, все, что не должен — в
уголовном. Остальное на мое
усмотрение.

Ну и справедливости ради стоит отметить, что на таком же атмосферном автоматном форике, который тоже шили ( коллега Антохи Гарпуна)почти никаких проблем не выявлено ( после заливки обновленной прошивки).

Читайте также:

Обучение дроссельной заслонки субару форестер sg5

shturman142

Дмитрий 36

41-й регион

shturman142

41-й регион

shturman142

41-й регион

shturman142

41-й регион

shturman142

41-й регион

Признаки адаптации дроссельной заслонки

Причины

Необходимость обслуживания

Обучение дроссельной заслонки холостому ходу

Реклама