Паджеро 4 замена масляного насоса

Обновлено: 19.05.2024

Последнее четвертое на сегодняшний день поколение Митсубиси Паджеро имеет современный дизайн и уверенную манеру езды. Обслуживать такой автомобиль не тяжелей чем другие машины, принцип один и тот же у всех. Слил старое масло – залил новое. Совсем не обязательно доверять своего железного друга работникам станций обслуживания, можно сделать всю работу своими руками, на своем заднем дворе в течении часа времени. Нужно только минимальный набор инструментов, тряпки, пустая тара под отработку и новые расходные материалы.

Замена масла на паджеро 4 должна выполнятся один раз на 15 000 км, при этом должна происходить полная замена масла и фильтра.

Заправочные объемы и выбор масла

Дилеры часто рекомендуют использовать оригинальное масло Митсубиси Genuine Oil 5W-30 для дизелей, и 0W-20 для бензина.

Оригинальное масло – не приговор, можно использовать любую нормальную фирму. Например:

  • IDEMITSU Zepro EURO SPEC SN/CF 5W-40;
  • Mobil Super 3000 X1 DIESEL 5W-40;

Вместимость двигателя зависит от его конфигурации/мощности:

  • 2.5 — 6.4 л;
  • 3.0 — 5 л;
  • 3.2 — 9,3 л;
  • 3.5 — 4,6 л;

Как видно пятилитровой баклажки масла будит мало в любом случаи по этому стандартный подход не подойдет. Рассчитайте точное количество масла для вашего двигателя + 1 л на доливку.

Менять каждые 10-15 000 км пробега или раз в год.

Пошаговая инструкция

  1. Прогреваем холодный двигатель. Нам нужно очистить картер двигателя от старого масла, чем больше его вытечет тем лучше.
  2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
  3. Откручиваем и вытягиваем масляный щуп и заливную пробку. Таким образом мы допустим воздух для лучшего стека старой отработки с картера.
  4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
  5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
  6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
  7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
  8. Заменяем старый фильтр на новый. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Видео материалы

У этого двигателя алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами, приводящими 16 клапанов, но гидрокомпенсаторов в их приводе нет. Привод ГРМ комбинированный – с шестернями и однорядной роликовой цепью.

3,2-литровый турбодизель выпускался только в турбированном варианте и имел непосредственный впрыск топлива. До 2006 года мотор оснащался впрыском с распределительным ТНВД Zexel VRZ. В таком исполнении этот двигатель устанавливали только на Mitsubishi Pajero 3. На Pajero 4-го поколения дебютировал мотор 4М41 c новой ГБЦ, в которую были помещены форсунки системы Common Rail от компании Denso.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 4M41, снятого с Mitsubishi Pajero 3 2000 года выпуска.

Шкив коленвала

Шкив коленвала двигателя 4M41 является демпферным, т.е. оснащен резиновой обоймой, гасящей колебания. Резиновый демпфер не вечный – он лопается, трескается. При этом сначала внешняя обойма шкива перекашивается, что приводит к появлению постороннего звука трения ремней навесного оборудования. Далее демпфер целиком обрывается, что приводит к остановке внешней части шкива. При этом слышен отчетливый скрежет или скрип, а привод навесного оборудования (генератора, помпы и компрессора кондиционера) не осуществляется.

Ремень генератора и помпа

Генератор и помпу системы охлаждения на двигателе 4М41 приводят сразу два поликлиновых ремня. Еще один ремень приводит компрессор кондиционера. Все ремни имеют неавтоматический механический натяжитель, поэтому периодически ремни нуждаются в регулировке их натяжения. На необходимость регулировки в первую очередь указывает свист ремней. Если и после подтяжки скрип возобновляется, то придется менять ремни. Каждый раз необходимо проверять шкив коленвала на предмет биения, а помпу – на предмет люфта. Оригинальная помпа служит около 100 000 км, при возникновении люфта она поскрипывает и шуршит.


Данная заслонка обычно проблем не создаёт. Она имеет обратную связь, поэтому ЭБУ сразу сигнализирует о любых неполадках, вызванных, как правило, нарушением ее подвижности.


Турбокомпрессор MHI

На двигателях 4M41 с распределительным ТНВД используется очень живучий турбокомпрессор MHI TF035HL с перепускной заслонкой. Ресурс этой детали – 250 000 км и более. Турбокомпрессор вызывает минимум жалоб.

Течь масла по кронштейну масляного фильтра

Бывают случаи возникновения течи масла по кронштейну масляного фильтра и теплообменнику. Масло давит оттуда во время работы двигателя. Если владелец вовремя не заметит вытекания в этом месте, то двигатель может выдавить почти весь объем масла, что приведёт к печальным последствиям для всех пар трения.

Для устранения течи нужно заменить три уплотнительных кольца на кронштейне фильтра, которые продаются единым комплектом (MH035094).

Клапан EGR

Масляные пары и сажа, поступающая во впуск, оседают на внутренней поверхности впускного трубопровода, значительно уменьшая его сечение. Это значит, что со временем двигатель 4М41 будет задыхаться, получая меньше воздуха. Естественно, при этом значительно снижается при попытках ускориться на полном газу. Одним словом, если этот турбодизель стал плохо тянуть на высокой скорости работы, настала пора снять и тщательно почистить впускной коллектор.

Кроме того, известны редкие случаи появления трещин в теплообменнике EGR, из-за чего на впуск попадает антифриз. При этом двигатель парит из выхлопной трубы.

Цепь ГРМ

Если владелец не замечает посторонний звон, который можно услышать на холостом ходу. Кроме шума двигатель никак не намекает на то, что нужно отправляться на замену цепи ГРМ. Все параметры работы мотора будут в норме вплоть до обрыва цепи. Обрывы случаются на рубеже 250 000 км. Поэтому цепь ГРМ двигателя 4M41 следует менять каждые 200 000 км или даже раньше.

Оригинальная инструкция по замене цепи ГРМ на этом двигателе подразумевает снятие ГБЦ, т.к. иначе не получается сбросить цепь с распредвалов. Однако есть хорошее и более простое решение – размыкание старой цепи с выпрессовыванием одного из пальцев. Новые цепи поставляются разомкнутыми. Таким образом, новую цепь можно установить, не снимая ГБЦ.

При обрыве цепи ГРМ на двигателе Mitsubishi 3,2 Di-D поршни ударяют по клапанам, что влечёт за собой серьезный ремонт. Загнутся не только клапаны, но и могут оторваться бугеля распредвалов.


ТНВД Zexel

Радиально-плунжерный ТНВД Zexel VRZ c электронным управлением считается самым слабым местом ранних двигателей 4М41, которые еще не были оснащены впрыском типа Common Rail от Denso. Этот насос высокого давления становится жертвой некачественной и плохо очищенной солярки, в результате нередко в нём изнашиваются практически все детали.

Mitsubishi 4M41 11

Однако и без очевидных кодов неисправностей мотор будет долго запускаться, затем будет дымить сизым дымом. Вдобавок значительно ухудшится разгонная динамика, появятся провалы мощности.

Такие симптомы появляются при выходе из строя автомата опережения впрыска – этот узел буквально впитывает в себя все примеси, содержащиеся в топливе, и продукты износа пар трения ТНВД.

К тому автомат опережения впрыска, в частности его муфта, быстро выходит из строя при проблемах с подачей топлива в сам ТНВД. Проблемы могут быть вызваны как завоздушиванием топливной системы, так и загустением дизтоплива в сильные морозы. Эксплуатация ТНВД Zexel при нарушении подачи топлива приводит к появлению частого стука в его корпусе – это в отсутствие топлива стучит поршень опережения. При этом из выхлопной трубы валит светло-синий дым.


К пробегу в 200 000 км в ТНВД Zexel наступал критический износ вала и дозирующего кольца, в результате снижалась производительность насоса. При этом двигатель начинает неровно работать на холостом ходу, в жару будет плохо заводиться, плохо тянуть и глохнуть на ходу. Но если охладить ТНВД, полив его водой, мотор на время будет работать хорошо. На сегодняшний день ротор, его втулки и дозирующее кольцо поддаются ремонту.

Топливные форсунки

Топливные форсунки двигателя 4M41 чисто механические, но способны производить два впрыска топлива за цикл. Для этого в их конструкции предусмотрены две пружины, благодаря которым первый впрыск топлива происходит при давлении 180 бар, а второй при 240 бар.

Эти форсунки обладают большим ресурсом, распылители к ним есть в продаже.

Регулировка тепловых зазоров

В приводе клапанов двигателя 4M41 отсутствуют гидрокомпенсаторы, этот двигатель нуждается в проверке тепловых зазоров клапанов каждые 15 000 км. Тепловые зазоры регулируются при помощи отвертки и гаечного ключа. Зазоры впускных клапанов – 0,1 мм, а выпускных – 0,15 мм.


Трещины в ГБЦ

Редко на двигателях 4M41 появляется трещина в ГБЦ, о чём, как правило, говорит появление пара из выхлопной трубы и сопутствующее снижение уровня охлаждающей жидкости. К сожалению, в этом случае ГБЦ придётся менять. Шансы хорошо и надолго заварить образовавшуюся трещину очень малы.

Из-за трещин в ГБЦ, захватывающих масляные каналы, в этом моторе может появиться повышенный расход масла и повышенное дымление сизого цвета. Вина трещин в случае жора масла всегда неочевидна, поэтому до снятия и проверки ГБЦ владельцы успевают перепроверить множество других версий, включая замену маслосъемных колпачков.

Также известны редкие случаи пробивания прокладки ГБЦ (MD03020S), из-за чего антифриз также попадает в один или несколько цилиндров.

Кроме того, иногда голову мотора 4М41 приходится поднимать для замены направляющих втулок клапанов – из-за их износа клапаны сильно люфтят.


Балансирные валы

Двигатель 4М41, как и многие другие турбодизели Mitsubishi, оснащён парой балансирных валов. Правый балансир входит в корпус масляного насоса и приводится через его шестерню. На практике, балансирные валы 3,2-литрового турбодизеля Mitsubishi никаких проблем не создают. Однако при капремонте мотора с огромным пробегом обращают внимание на люфт балансиров. Этот люфт можно устранить заменой вкладышей балансиров, которые продаются как отдельная деталь.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi заказать с них автозапчасти.

Течет масло. Сначало поменял сальник лобовины, заодно протянули все что можно. Затем помыл весь двигатель по кругу. В ходе неоднократных осмотров точно выявить причину пока не смогли. Вроде как течет слева (по ходу движения), но от куда не известно. Надо снимать впускной.
Может кто сталкивался.

Нет недостижимых целей - есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок[/color]

я сталкивался. Если слева то это масляный датчик сифонит, стоит хреново в плане добираться до него(не то что на 40м моторе)

Изображение

Нет недостижимых целей - есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок[/color]

Изображение

Смотри ветку "Замена цепи ГРМ переросшая в полукапиталку" Про течь масла там нет, но зато мотор в разобранном виде вемь почти. Если интересует, что отдельно, пиши в личку скину на мыло. А течь может:
1. прокладка крышки клапанов (восновном от туда) или из под болтов крышки.
2. в бошке, куда входят штуцера на фарсунки, стоят сальники. Они у меня тоже подсыкали.
3. резинка уплотнения между ТНВД и плитой лобовины.
4. уплотнитель вакуумного насоса на лобовине (это то, что ближе к телу блока).
5. насос ГУРа (который с черным боченком сверху).
6. прокладка впускного коллектора (очень мало в виде жирного пятна вокруг колектора на теле блока).

P.S. не в коем случае не протягивай лобовину блока с усилием больше чем 23 кН/м (раздавиш герметик между лобовиной и плитой. Зассыт пуще прежнего).

Ну и в любом случае герметик тебе в помощь.

Нет недостижимых целей - есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок[/color]

bulbash писал(а): Течет масло. Сначало поменял сальник лобовины, заодно протянули все что можно. Затем помыл весь двигатель по кругу. В ходе неоднократных осмотров точно выявить причину пока не смогли. Вроде как течет слева (по ходу движения), но от куда не известно. Надо снимать впускной.
Может кто сталкивался.

Глупость - это тюрьма, выйти из которой невозможно. Каким бы хорошим ни было твое поведение, тебе придется отбывать там пожизненный срок.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

6g72 внезапный масложор

Добрый день всем!
Ситуация такая:год назад был жор масла,поменял маслаки клапанов,все прошло сразу.Уровень стоял до замены, которую я сделал в феврале этого года(масло тоже,брал сразу на 2 замены).
Месяц уровень не двигался,потом резко стало уходить, по 100 грамм на 300км. Бежит немного крышка клапанов,но это уже 3 месяца,и на уровень не влияло.
Машину поднимал 2 раза уже,потеков нет нигде.
В чем может быть проблема такого резкого жора, где искать?

Режим езды только город.
Масло после смены калпачков менял сразу,и отездил на нем 8000км без доливок,уровень не двигался.
Так же с заменой колпачков поменял все сальники,включая коренные.
В феврале поменял масло, недели 2 ездил,все ок, потом резко масложер.Первый раз с таким сталкиваюсь.
Масло откатало 1300 примерно.
Утечек нигде нет, только с клапанной крышки немного и то с одной стороны сейчас,но это было и до этого,не доливал, да и физически от туда столько выливаться не может за неделю в режиме работа-дом,машина в теплом гараже.

Читайте также: