Подвеска тойота королла 100 схема

Обновлено: 18.05.2024

Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.

От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности. Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой. Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более. Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек. Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

4.1. Передняя подвеска

4.1.1. Особенности конструкции

1
– корпус клапана сжатия;
2
– диски клапана сжатия;
3
– дроссельный диск клапана сжатия;
4
– тарелка клапана сжатия;
5
– пружина клапана сжатия;
6
– обойма клапана сжатия;
7
– гайка клапана отдачи;
8
– пружина клапана отдачи;
9
– тарелка клапана отдачи;
10
– диск клапана отдачи;
11
– дроссельный диск клапана отдачи;
12
– поршень;
13
– тарелка перепускного клапана;
14
– пружина перепускного клапана;
15
– плунжер;
16
– пружина плунжера;
17
– направляющая втулка штока с фторопластовым слоем;

18
– обойма направляющей втулки;
19
– уплотнительное кольцо корпуса стойки;
20
– сальник штока;
21
– обойма сальника;
22
– прокладка защитного кольца штока;
23
– защитное кольцо штока;
24
– гайка корпуса стойки;
25
– опора буфера сжатия;
26
– шток;
27
– чашка пружины;
28
– поворотный рычаг;
29
– ограничительная втулка штока;
30
– корпус стойки;
31
– цилиндр;
32
– сливная трубка

Передняя подвеска в сборе

1
– телескопическая стойка;
2
– гайка;
3
– эксцентриковый болт;
4
– гайка;
5
– поворотный кулак;
6
– вал привода переднего колеса;
7
– защитный чехол шарнира;
8
– наружный шарнир вала;
9
– нижний рычаг;
10
– шаровая опора;
11
– декоративный диск (колпак) колеса;
12
– ступица;
13
– тормозной диск;
14
– защитный кожух;
15
– поворотный рычаг;
16
– нижняя опорная чашка;
17
– пружина подвески;
18
– защитный чехол телескопической стойки;
19
– буфер хода сжатия;
20
– верхняя опорная чашка;
21
– подшипник верхней опоры;
22
– верхняя опора стойки;
А
– контрольный размер

Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса
Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1

(рис.
Передняя подвеска в сборе
), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком
5
двумя болтами. Верхний болт
3
, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17

, пенополиуретановый буфер
19
хода сжатия, верхняя опора
22
стойки в сборе с подшипником
21
. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис.
Телескопическая стойка
. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера
15
и пружины
16
. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 5

(рис.
Передняя подвеска в сборе
) соединяется шаровой опорой
10
с нижним рычагом
9
подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке (рис. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса

) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица
4
колеса. Подшипник затягивается гайкой
6
на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Проблемы с подвеской и их решение

Выкрученный болт сайлентблока

Ремонт подвески Тойота Королла – работа не очень сложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно при желании. В некоторых случаях довольно скоро начинают стучать сайлентблоки. Проблему можно решить самостоятельно или обратившись к специалисту и заплатив ему некоторую денежную сумму. Расскажем вам о процессе его замены своими руками на примере заднего сайлентблока нижнего рычага в передней подвеске Тойота Королла.

Для начала поднимите авто и подставьте подпорки, а затем снимите колесо с той стороны, с которой доносится стук или визуально виден износ сайлентблока. После этого выкручиваем две гайки и один болт, который держит нижний рычаг шаровой опоры. Для этого вам понадобится головка на 17 с прочным воротком.

Далее выкручиваем длинный болт переднего сайлентблока при помощи головки на 19 и слегка ослабляем два болта и гайку, которые крепят задний сайлентблок и поперечную тягу подвески Тойоты Короллы.

После этого рычаг необходимо вытянуть и снять. Сделать это нетрудно – когда вы окажетесь под машиной, вам все станет понятно. После высвобождения рычага поставьте его на трубу подходящего диаметра или приложите к нему соответствующую втулку. Затем аккуратно выбейте резиновый элемент из посадочного места.

После освобождения места для сайлентблока его необходимо тщательно очистить и смазать. Также смазать необходимо внутреннюю часть резинки, которая предназначена для этого узла подвески Короллы. Вложите элемент внутрь и аккуратно вбейте при помощи трубы и молотка. После этого можете приступить к обратной сборке деталей. Как видите, в ремонте ходовой части Тойоты Короллы своими руками нет ничего трудного. Лучше всегда меняйте сайлентблоки попарно – стоят они не очень дорого, поэтому много денег вы не потратите, но запаситесь свободным временем.

Важно отметить, что доводить ситуацию до критического состояния нельзя, иначе металлические детали начнут тереться и изнашиваться. Если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом подвески Короллы самостоятельно, обратитесь в сервисный центр, но будьте готовы заплатить за работу кругленькую сумму.

Инструкция по усилению узла и поднятию автомобиля

Первым делом нам потребуется найти пружины и сами стойки от Corolla 104 (4WD), так же подойдут:

От дизельной Короллы;
Тойоты с двигателем 4А-GE.

Характерной чертой стойки от данных моделей автомобиля является то, что в них устанавливаются специальные стойки с диаметром 22 миллиметра ,против 20 миллиметров штатных. Что касается пружин, то все они разные из вышеназванных авто, однако их особенность в том, что они массивнее и у них в любом случае больше витков, чем у штатных. Поэтому можно сделать вывод о том, что можно использовать любые, главное, что бы они были одинаковыми.

Давайте, визуально сравним две предложенные стойки. На фотографии расположенной ниже, вы сможете наблюдать штатную стойку (слева) и стойка усиленная (справа). Даже на глаз стойка от модели 4WD выглядит массивнее.

Применяя стойку под переделку, следует обращать внимание на две вещи. Первое – это обязательно укоротить кронштейн ,что бы он не касался кузова Короллы, а что еще хуже тормозного шланга.

Второе – мощные стойки имеют иную форму чашечек под пружину. В результате нужно использовать проставки между кузовом и деталью – их толщина должна составлять не менее 18 миллиметров.

Проделав все работы, следует особое внимание обратить на то, чтобы элементы подвески не терлись об кузов при полном повороте руля в одну и в другую сторону, то же самое качается и тормозных шлангов, стойка не должна их тереть. Также стоит это проверить под полностью вывешенной стойкой и при ее полной задвинутости. Задвинуть ее можно домкратом под ступицу.

Также стоит упомянуть, что устанавливая короновские детали, пружину стоит менять, так как лощина прутка больше, да и сами пружины значительно длиннее, чем у Короллы.

Далее следует рассказать о проставках. Их толщина не должна превышать 20 миллиметров. Они бывают двух видов. Первый вид – солдатики, они накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на другом конце собственную шпильку. Данный вариант не очень хорош, так как грязь будет липнуть в пустоты.

Второй вид проставок – вкладыши. Их минусом является то, что обязательно придется менять шпильки на более длинные. Самый лучший вариант – купить алюминиевые проставки для тазов. отлично подходят по отверстиям креплений. Также их плюсом является то, что они идут в комплекте с удлиненными шпильками.

По окончании проведения всех работ, обязательно следует проверить затяжку всех болтов. После чего обработать их смазкой против коррозии – подойдет любая. На этом работы по поднятию автомобиля и его усилению завершены. Теперь кочки и легкие бордюры будут не так заметны.

О техобслуживании подвески Короллы

В обслуживании ходовая японского автомобиля достаточно проста. Во всех автомагазинах есть необходимые запчасти, которые стоят недорого и легко меняются. При желании вы можете своими руками произвести замену пружин или стабилизаторов – сделать это еще проще, чем поменять сайлентблоки. Можно также заменить шаровые опоры или рулевые тяги, если они тоже начнут со временем стучать. Таким образом, покупая японский автомобиль Тойота Королла, вы можете быть уверены в надежности и простоте обслуживания этого транспортного средства.

В общем о техническом обслуживании ходовой Тойоты Филдер

В обслуживании ходовая часть Тойоты Короллы Филдер достаточно хороша. На рынке достаточно много запасных частей, стоят они не очень дорого и самое главное все они достаточно просто меняются. Например заменить стойки стабилизаторов или пружины – это процесс очень простой. Но для многих автомобилистов, не разбирающихся в автомобилях, потребуется поэтапная инструкция, которая поможет разобраться и произвести весь ремонт самостоятельно. Заменить тяги или шаровые опоры, совсем не проблема. Поменять сайлентблоки – как мы уже сами увидели, вообще дело на 5 минут.

Покупая автомобиль Тойота Королла, стоит знать, что они обладают высокой надежностью, в особенности хорошо себя проявляют двигателя и ходовая часть автомобиля. Что касается эргономичности и комфорта, то здесь у японцев как всегда все на высоте.

Замена рычагов и сайлентблоков на Тойота Королла 120

Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:

крен машины на одну сторону;
трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
металлический скрип, сопровождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.

Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцениваем общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.

Последовательность действий при замене:

автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
извлекаем рычаг из-под автомобиля;
при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.

При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.

Особенности ходовой Короллы

Регулярное обслуживание авто позволяет значительно продлить срок службы ходовой части автомобиля и сэкономить ваши средства на дорогостоящем ремонте.

Проблемы с подвеской и их решение

Выкрученный болт сайлентблока

О техобслуживании подвески Короллы

Откручиваем и убираем датчик ABS, снимаем стопор и отводим тормозную трубку и шланг, отворачиваем стойки стабилизатора, откручиваем 2 болта с гайками нижнего крепления стойки. Отводим с вынимаем стойку.

COROLLA AE100, 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.2000, WAGON L TOURING TYPE

Одеваем демпфер.
Так как, у меня стоят более жесткие пружины и стойки находятся в практически растянутом положении в верхней точке и скорее всего потому кончились старые стойки, я решил удлинить шток стойки, чтобы сместить рабочее положение поршня амортизатора в среднюю зону, по средством выточенного надставыша.
Дабы предотвратить его самопроизвольное откручивание, наносим фиксатор резьбы.
Одеваем второй демпфер от 08.

Старые шпильки из апоры выпресовываем, вставляем родные.
Ставим пружину, фиксируем шток от опускания, струбциной с мягкими губками, стойки кстати TOKICO масляные А1080 и А1079.
Одеваем апору с пыльником и накручиваем гайку со втулкой, затянем потом на машине.

не забываем правильно с ориентировать, если забыли смотри дырки в кузове.

По поводу самодельных стоек стабилизатора, сделал, чтобы адаптировать подвеску к нашим дорогам, т.к. родные шаровой конструкции замаялся менять раз в пол года, кто делал такие, говорят ходят уже второй год и конца им не видно, хотя можно было сделать и полиуретановые.

Предназначение и функции подвески в Toyota Corolla

Элементы ходовой части обеспечивают фиксацию колес в требуемом положении, поддерживают перемещение ступицы в вертикальном направлении. Наличие поворотного кулака позволяет изменять направление движения, внутри узла имеется отверстие для установки приводного вала.

На ступицах установлены тормозные механизмы с суппортами, соединенные с магистралями эластичными шлангами. Подвеска позволяет передвигаться с высокой скоростью по неровным дорогам, а система амортизации гасит возникающие при езде вибрации и удары.

Конструктивные особенности

Легковые автомобили Corolla оснащаются стандартной подвеской для техники категории C. Амортизаторы и резиновые шарниры не отличаются высокой жесткостью, не рассчитаны на резкие маневры. Передние колеса нуждаются в периодической регулировке угла схождения (развал жестко задается стойками и рычагами). На автомобилях с балкой сзади не требуется корректировка угла, который заложен конструктивно.

На машинах с рычажной схемой предусмотрена регулировка схождения, развал устанавливается элементами подвески.

Передняя подвеска

На Corolla с приводом на передние колеса используется подвеска с поперечным рычагом и стойкой МакФерсон, дополненная стабилизатором поперечной устойчивости. Для гашения вибраций использованы амортизатор и пружина с нелинейной жесткостью. Стойка установлена на кузове на опоре с подшипником, обеспечивающим управление автомобилем. Рычаги закреплены на подрамнике, повышающем жесткость подвески.

Задняя

Сзади на большинстве выпущенных автомобилей использована торсионная балка с амортизаторами и цилиндрическими пружинами. Начиная с кузова Е210 производитель применил независимую схему с парой поперечных рычагов. В конструкции сохранились пружины, телескопические амортизаторы, для улучшения управляемости введен стабилизатор поперечной устойчивости.

Подвеска крепится на жестком сварном подрамнике, который фиксируется к лонжеронам болтами.

Проблемы, с которыми могут столкнуться автовладельцы

Основные поломки подвески на автомобилях Toyota Corolla:

Самостоятельный ремонт: нюансы

Владелец может провести ремонт ходовой части в гаражных условиях. Для выполнения работ потребуется набор слесарного инструмента и знание устройства автомобиля. Перед проведением ремонта необходима диагностика узлов, позволяющая выявить неисправные детали. После завершения работ может понадобиться регулировка угла схождения передних колес, для настройки понадобится световой или лазерный стенд. В ходе проведения ремонта следует учитывать моменты затяжки резьбовых соединений, от которых зависит безопасность эксплуатации автомобиля Toyota Corolla.

Снятие и установка

Для демонтажа деталей передней подвески автомобиля необходимо (на примере Toyota Corolla E150):

Для замены рычага на Toyota Corolla E150 достаточно отвернуть болты крепления шаровой опоры, а затем открутить фиксаторы резинометаллических шарниров. Для выемки болта левого вертикального сайлентблока потребуется отвернуть подушку коробки передач, поднять силовой агрегат на домкрате или гидравлической стойке. При обслуживании правой стороны понадобится снять опору двигателя и компенсационный бачок системы охлаждения. Установка рычага производится в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки.

Торсионная балка задней подвески крепится к кузову на болтах и шарнирах, которые изнашиваются и требуют замены. Для обслуживания понадобится вывесить автомобиль и полностью снять балку. Вынуть шарниры можно при помощи самодельного гидравлического пресса, выбить стаканы из направляющего гнезда молотком невозможно. Одновременно можно осмотреть пружины и прокладки, оценить состояние амортизаторов.

После установки новых комплектующих необходимо затянуть резьбовые соединения, проверить работоспособность подвески Toyota Corolla E150.

Действия, если появился стук

При появлении посторонних звуков при движении следует определить источник стука. Иногда шум возникает из-за плохо уложенного инструмента в багажнике или перекатывающегося груза. Если источник стука не обнаружен, то следует проверить работоспособность деталей подвески. Постукивать могут мелкие камни, попавшие на рычаг или металлическую защиту картера двигателя. Иногда шум создает плохо закрепленный глушитель. Эксплуатировать автомобиль до момента выявления причины стука с последующим ремонтом не рекомендуется.

Техническое обслуживание передней и задней подвески

Проверку состояния элементов подвески Toyota Corolla Е120 или Е150 проводят в гараже со смотровой ямой или на подъемнике с вывешенными колесами. Не допускается эксплуатация автомобиля с поврежденными резиновыми шарнирами рычагов. Следует обратить внимание на наличие механических дефектов, полученных при движении по дороге. Затем необходимо открыть капот, снять заглушку для проверки затяжки гайки крепления передней стойки. Одновременно следует убедиться в надежности крепления корпуса опорного подшипника к кузову.

Далее требуется проконтролировать затяжку болтов крепления шаровой опоры к рычагу (с обеих сторон), убедиться в отсутствии надрывов на резиновых манжетах. Для проверки люфта следует вставить монтажную лопатку между кулаком и рычагом, покачать инструмент. Затем необходимо протестировать состояние шарниров на подрамнике и надежность крепления узла к лонжеронам. Также следует проверить исправность стоек стабилизатора, целостность пружин, убедиться в отсутствии течи из корпусов амортизаторов.

Читайте также: