Порядок зажигания мазда 6 gg
Обновлено: 08.07.2024
Автомобили Mazda 6 (GG) оборудованы новыми двигателеми серии L. Особенности двигателей серии L привелены ниже:
– Используется локальная сеть контроллера САN.
– Используется механическая топливная система без возврата топлива в бак.
– Используется система управления впуском для улучшения характеристик двигателя в области высоких частот вращения (двигатель L3).
– Система управления фазами газораспределения используется для улучшения характеристик двигателя (двигатель L3).
– Система впуска с переменными характеристиками используется для увеличения крутящего момента двигателя и эффективности сгорания (двигатель L3).
– Система управления впрыском топлива осуществляет коррекцию по абсолютному давлению во впускном коллекторе.
– Система имеет нерегулируемый угол опережения зажигания.
– Все соединения топливопроводов оборудованы быстросъемными соединителями.
– Используется функция самодиагностики KOEO/KOER.
– Изменен процесс хранения необработанных кодов.
– Изменен режим работы сигнализатора MIL для ездового цикла второго типа.
Рис. 2.53 . Схема системы управления топливной системой автомобиля Mazda 6: 1 – блок PCM; 2 – катушка зажигания; 3 – генератор; 4* – заслонка системы VAD; 5 – воздушный фильтр; 6 – датчик массового расхода воздуха; 7* – исполнительный механизм заслонки системы VAD; 8* – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 9* – вакуумная камера; 10* – обратный клапан системы VAD; 11 – регулятор холостого хода; 12 – электромагнитный клапан продувки; 13 – датчик положения дроссельной заслонки; 14 – датчик абсолютного давления; 15* – управляющий электромагнитный клапан системы VIS; 16 – управляющий электромагнитный клапан Variable tumble; 17* – исполнительный механизм заслонки системы VIS; 18* – заслонка системы VIS; 19 – исполнительный механизм заслонки системы VTCS; 20 – заслонка системы VTCS; 21 – топливная форсунка; 22* – управляющий масляный клапан; 23 – датчик положения распредвала; 24 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 25 – датчик детонации; 26 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 – клапан вентиляции картера; 28 – датчик положения коленвала; 29 – датчик концентрации кислорода с подогревом (передний); 30 – датчик концентрации кислорода с подогревом (задний); 31 – емкость с активированным углем (адсорбер); 32 – обратный клапан (двухсторонний); 33 – регулятор давления; 34 – топливный фильтр (высокого давления); 35 – топливный насос; 36 – топливный фильтр (низкого давления); 37 – топливный бак; 38 – гравитационный клапан; 39 – гаситель пульсаций; 40 – к блоку PCM; Примечание – * : для двигателей L3
Рис. 2.54а . Монтажная схема системы управления топливной системой автомобиля Mazda 6 с иммобилайзером (часть 1)
Система управления топливной системой автомобиля Mazda 6 с иммобилайзером (рис. 2.54а, 2.54б) содержит следующие элементы: 1 – датчик концентрации кислорода с подогревом (передний); 2 – датчик концентрации кислорода с подогревом (задний); 3 – датчик положения дроссельной заслонки; 4 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 5 – датчик давления; 6 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 7 – датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 10 – локальная сеть контроллера (CAN); 11 – датчик детонации; 12 – датчик положения коленвала; 13 – датчик положения распредвала; 14 – топливная форсунка № 1; 15 – топливная форсунка № 2; 16 – топливная форсунка № 3; 17 – топливная форсунка № 4; 18 – регулятор холостого хода; 19 – нагреватель датчика концентрации кислорода (передний); 20 – нагреватель датчика концентрации кислорода (задний); 21 – реле системы кондиционирования воздуха; 22 – реле вентилятора системы охлаждения; 23 – реле вентилятора системы охлаждения; 24 – реле вентилятора системы охлаждения; 25 – реле вентилятора системы охлаждения; 26 – реле топливного насоса; 27 – спираль; 28 – лампа безопасности; 29 – выключатель зажигания; 30 – главное реле; 31 – двигатели L8, LF (горячая область) и L3; 32 – модели с автоматической коробкой передач; 33 – модели с механической коробкой передач; 34 – генератор; 35 – датчик давления хладагента (средний); 36 – датчик давления гидроусилителя рулевого управления; 37 – электродвигатель вентилятора; 38 – датчик давления хладагента (высокий и низкий); 39 – выключатель системы кондиционирования воздуха; 40 – выключатель сигналов торможения; 41 – выключатель нейтрали; 42 – выключатель сцепления; 43- выключатель диапазона коробки передач; 44 – турбинный датчик скорости; 45 – выключатель HOLD; 46 – датчик TFT; 47 – датчик давления масла; 48 – датчик скорости автомобиля; 49 – катушка зажигания; 50 – генератор; 51 – электромагнитный клапан продувки; 52 – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 53 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 54 – управляющий электромагнитный клапан Variable tumble; 55 – управляющий электромагнитный клапан системы VIS; 56 – управляющий масляный клапан; 57 – корпус клапана; 58 – сигнал торможения; 59 – двигатели L8, LF (горячая область) и L3; 60 – модель с механической коробкой передач; 61 – модели с автоматической коробкой передач; 62 – двигатель L3
Рис. 2.54б . Монтажная схема системы управления топливной системой автомобиля Mazda 6 с иммобилайзером (часть 2 – продолжение)
Рис. 2.55а . Монтажная схема системы управления топливной системой автомобиля Mazda 6 без иммобилайзера (часть 1)
Система управления топливной системой автомобиля Mazda 6 без иммобилайзера (рис. 2.55а, 2.55б) содержит следующие элементы: 1 – датчик концентрации кислорода с подогревом (передний); 2 – датчик концентрации кислорода с подогревом (задний); 3 – датчик положения дроссельной заслонки; 4 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 5 – датчик давления; 6 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 7 – датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске; 8 – датчик температуры воздуха на впуске; 9 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 10 – локальная сеть контроллера (CAN); 11 – датчик детонации; 12 – датчик положения коленвала; 13 – датчик положения распредвала; 14 – топливная форсунка № 1; 15 – топливная форсунка № 2; 16 – топливная форсунка № 3; 17 – топливная форсунка № 4; 18 – регулятор холостого хода; 19 – нагреватель датчика концентрации кислорода (передний); 20 – нагреватель датчика концентрации кислорода (задний); 21 – реле системы кондиционирования воздуха; 22 – реле вентилятора системы охлаждения; 23 – реле вентилятора системы охлаждения; 24 – реле вентилятора системы охлаждения; 25 – реле вентилятора системы охлаждения; 26 – реле топливного насоса; 27 – выключатель зажигания; 28 – главное реле; 29 – двигатели L8, LF (горячая область) и L3; 30 – модели с автоматической коробкой передач; 31 – генератор; 32 – датчик давления хладагента (средний); 33 – датчик давления гидроусилителя рулевого управления; 34 – электродвигатель вентилятора; 35 – датчик давления хладагента (высокий и низкий); 36 – выключатель системы кондиционирования воздуха; 37 – выключатель сигналов торможения; 38 – сигнал торможения; 39 – выключатель нейтрали; 40 – выключатель сцепления; 41 – выключатель диапазона коробки передач; 42 – датчик скорости входа/турбины; 43 – выключатель HOLD; 44 – датчик TFT; 45 – датчик давления масла; 46 – датчик скорости автомобиля; 47 – датчик давления масла; 48 – датчик скорости автомобиля; 48 – генератор; 49 – электромагнитный клапан продувки; 50 – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 51 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 52 – управляющий электромагнитный клапан Variable tumble; 53 – управляющий электромагнитный клапан системы VIS; 54 – управляющий масляный клапан; 55 – корпус клапана; 56 – двигатели L8, LF (горячая область) и L3; 57 – модели с механической коробкой передач; 58 – модели с автоматической коробкой передач; 59 – двигатель L3.
Рис. 2.55б . Монтажная схема системы управления топливной системой автомобиля Mazda 6 без иммобилайзера (часть 2 – продолжение)
Как заменить свечи на рестайле Mazda6 2.0 л, 147 л. с.
На этом двигателе, в отличие от дорестайлинга (где стояли ITR6F13), ставятся оригинальные иридиевые свечи ILTR5A13G (производства NGK).
Их отличает удлиненная резьбовая часть, конусное седло и другое калильное число. Можно поставить точно такие же, фордовский номер 6M8G-12405-BB (или 1 379 739), их цена 400-500 руб. шт. Можно сэкономить, и поставить платиновые NGK PTR5A13 - их цена 300-400 руб. шт.
По DENSO иридиевые ITV16 по цене около 500 руб. шт.
В нашем случае рассмотрим установку платиновых DENSO PT16VR13 - около 300 руб. шт.
Из инструментов понадобиться свечной ключ с головкой d=16мм, накидной или рожковый ключ на 8.
Снимем пластмассовую крышку с двигателя, потянув её за края вверх.
На фото места крепления снятой крышки для наглядности с другой стороны. При установке обратно достаточно надавить до щелчка в этих местах.
А это места крепления крышки на двигателе.
Свечным ключем откручиваем пластмассовые крепежи крышки.
Ключем на 8 откручиваем крепежи катушек зажигания.
Достаточно ослабить их ключем, далее легко выкручиваются руками.
Вынимаем первый свечной колпачек вместе с катушкой (длина провода позволяет не отсоединять клему).
После чего свечным ключом выкручиваем свечу (сначала нужно приложить значительное усилие).
Извлекаем свечу, выкручивая её против часовой стрелки.
Перед установкой новых свечей, желательно смазать их резьбовую часть чистым моторным маслом.
Установив и закрутив новую свечу, и вернув катушку на место, переходим ко второй свече. Здесь уже придется отсоединить клему.
Повторяем эту процедуру на остальных свечах. Собираем всё в обратном порядке.
В итоге можно рассмотреть старые и новые (справа) свечи. Как можно заметить резьбовые их части идентичны, и только длина керамического изолятора у DENSO несколько меньше. Это не должно пугать, свечной колпачек хорошо контактирует с катушкой и проблем далее не возникло.
Рассмотрим внимательно старые свечи.
Да, пробег более 60 тыс. км. вполне для наших условий эксплуатации солидный. Пора менять.
Нагар на юбке и электродах.
Вот так выглядят оригинальные FoMoCo 6M8G-12405-BB (они же NGK ILTR5A13G, made in Japan).
После замены таких бывалых свечек на новые DENSO автомобиль тянет заметно резвее и ровнее.
Всем привет) Решил поподробнее расписать процесс своей капиталки лайт ма6ки.)
Предистория: Купил машину в январе 2017 года. Достался кот в мешке) по началу все радовало, потом начались проблемы) Теперь к Капиталке.
Все началось с того, что в один прекрасный момент, решил я раскрыть для себя потенциал двигателя 1.8 =).
Выехал на дорогу, дай думаю бабахну ка я до отсечки) Итог: на 4500-5000 оборотов, двигатель проваливается как будто в бочку, просто стопор какой-то, бух и вниз) Смотрю в заднее зеркало, и из-за белого дымовала не вижу фар задних автомобилей) Расстроенный добираюсь домой, как ежик в тумане).
Дым густой, белый, вонючий. Как в последствии стало ясно, порвало прокладку ГБЦ и антифриз начал течь в горшки =(
Какие же запчасти брать? Всю эту информацию я нашел у человека :Капиталка лайт от SDA666
Надо чинить! Начинаю искать информацию, как поменять прокладку ГБЦ. И понимаю, что надо снимать голову. Зарождается идея, а не разобраться ли мне с масложером кстати сразу) а то что то не нормально, доливал от замены до замены 5-6 л масла . Еду на СТО, мне говорят, 25-30 тыс будут стоить запчасти, и за работу возьмем 30+ тыс руб.
Да ну нафиг, я бедный студент) откуда такие деньги))) Приезжаю домой грустный, начинаю читать информацию, как капиталят ма6ку. По итогу возникает желание попробовать откапиталить самому.
Подъемник, как таковой там не нужен, ямы у меня тоже не было) но сложности только увеличили интерес. Я пошел в магазин, заказал запчастей, купил все необходимые инструменты.
И вот началось)
Для начала снимаем клапанную крышку) Видим там распредвалы, они так же легко откручиваются)
Полный размер
Порядок откручивания болтов распредвалов
Полный размер
сняты распредвалы. пронумерованы стаканчики
Полный размер
Порядок откручивания болтов Головы
Далее я снимал впускной коллектор, там 8 болтов. Пользовался вот этой темой: Снятие впускного коллектора
А вот дальше я возился дня 2) Необходимо снять боковую крышку цепи) Проблема была с шкивом коленвала. Как открутить этот болт, я вообще не знал) начнем с того, как выглядит шкив коленвала
Полный размер
Шкив коленвала (фото с интернета)
я делал гигантский рычаг, стопорил его засунув советскую отвертку в тормозной диск, включив 5 передачу. Дергал рывками, и вот спустя 30 минут тяжелой работы от сдвинулся)
Открутив и сняв шкив, предстоит снимать крышку, тут тоже много мороки, куча болтиков которые необходимо открутить(
порядок ЗАТЯГИВАНИЯ крышки, снимать ее необходимо в обратной последовательности
После снятия крышки, снял цепь, ну и дальше голова поднимается руками.( будьте внимательны, она стоит на направляшках) .
Отнес все это дело домой, и стал думать что делать дальше.
Вот так все выглядело после разбора:
Полный размер
голова, впуск, уже отмытая боковая крышка, стаканчики и грязный пол
Полный размер
Начинаем потихонечку отмывать. сдирал нагар шуруповертом с насадкой)
Столкнулся с проблемой, 8 клапанов на выпуске никак не возвращались обратно, был зазор, 0.5 мм где то. Было решено купить новые клапана на выпуск.
С рассухариванием лично у меня возникли проблемы) а так там все легко) дело в том, что я купил рассухариватель от ваза 16кл. а он больше чем отверстия под клапана. Пришлось мудрить, рассухаривал с помощью головки и ептвоюмать. На все 16 клапанов у меня ушло пол дня, в связи с неудобством рассухаривания вазовским рассухаривателем. (((как много сухарей))) клапан держат 2 сухарика, аккуратно, не потеряйте. Я один потерял, пришлось ждать его неделю))))
Полный размер
Вот так выглядел старый маслосъемный колпачок и новый
Пока ждал сухарик, хорошенько отмыл голову, замочил поршни в димексиде, ну и начал потихонечку все собирать.
Полный размер
Отмытая ГБЦ (мыл керосином, очистителем тормозных дисков)
Полный размер
Поршень замачивал в Димексиде
Полный размер
После с новыми колечками
при установке колец пользовался вот этой схемой
Установка поршневых колец
Клапана притерал притирочной пастой 2 в одном и дрелью
Полный размер
Отмытая ГБЦ с новыми и притертыми клапанами
далее пошел все это дело устанавливать на машину.
Полный размер
Установленная ГБЦ с новой прокладкой и поршнями)
Шатунные вкладыши я не менял, так как по состоянию мне они показались нормальными, и ждать неделю новые сил уже не было.
Какие косяки я допустил при сборе:
1) закрутил боковую крышку не в той последовательности, она немного треснула рядом со шкивом коленвала. Закручивать надо строго в такой последовательности
Звук треска, это стирается дюраль на крышке, стирается она шкивом коленвала, спустя пару часов звук пропал.
Всем спасибо за внимание, отвечу на все вопросы, возможно еще подредактирую пост. Не судите строго все это было сделано на коленке во дворе, и не является инструкцией как это правильно делать) Косяков я допустил множество) Всем еще раз Спасибо) Всем Добра
Первая часть обзора про Мазду 6 первого поколения получилась немного грустной: по прошествии лет стало понятно, что кузов не просто склонен к коррозии, а сгнивает в лучших традициях Опелей 90-х. Сложности подвески и электрики на этом фоне кажутся смешными. А как дело обстоит с основными агрегатами — моторами и коробками? Да в общем-то, всё неплохо. Но не без нюансов.
Трансмиссия
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Пятиступенчатая и шестиступенчатая МКПП до пробега в 200-250 тысяч и относительно аккуратном обращении владельца не побеспокоят, а если масло менять не забывали, уровень не упускали и вообще берегли, то и коробки с пробегом за 300 тысяч находятся в отличной кондиции. Впрочем, желательно проверять состояние шпилек маховика: они тут склонны к выкручиванию со временем, что может привести к повреждению корпуса коробки. И для пятиступенчатых коробок с пробегом характерны проблемы с включением задней передачи.
На полноприводных машинах трансмиссия заметно капризнее. Муфта привода задней оси и система управления обеспечивают отличную управляемость, а в случае MPS - и динамику, но любое различие в диаметре колес на передней и задней оси способно вывести муфту из строя за очень короткий срок. Цена компонентов достаточно высокая, они редко встречаются подержанными, а новые дороги — примерно сотня тысяч рублей за новый набор фрикционов с соленоидом. Ситуация осложняется тем, что в таких ситуациях под замену идёт ещё и задний дифференциал.
Автоматических коробок на Mazda 6 GG / GY было довольно много — в отличие от других производителей, предпочитающих одну-две родственные модели АКПП, Mazda удивила.
Машины с четырехступенчатой коробкой собственной разработки Ford / Mazda встречаются не так уж редко. Агрегат 4F27E считается весьма надежным, и к тому же хорошо освоен в ремонте: его ставили на машины Ford для Европы, в частности, на Ford Focus 2.
Ресурс коробок часто ограничен в первую очередь загрязнением масла при износе накладок блокировки ГДТ и составляет 200-250 тысяч километров. Но с учетом достаточно мощных моторов на Mazda чаще встречаются и довольно редкие для Фордов сложности с выгоранием фрикционов пакетов Overdrive / Revers e . Причем проблема развивается последовательно: сначала из-за износа посадочного места барабана Revers e на суппорте задней крышки начинается утечка давления. А затем понемногу из-за прогрессирующей нехватки масла начинается износ механики.
Причем более агрессивная настройка коробки на Mazda и более мощные моторы — ее ставили не только с 1,6, но и с 2,0 - приводит к тому, что на Mazda 6 надежность агрегата очень уж сильно зависит от стиля вождения. Начинается все с вибрации из-за износа крышки, а если продолжить ездить с неисправностью, то сначала износятся фрикционы, а затем в негодность придет и барабан. Лучше не затягивать - если крышка подлежит восстановлению, то барабан уже можно только заменить.
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Механика коробки очень надежна, она способна пройти далеко за 300 тысяч, если исправен гидроблок и накладки ГДТ. А вот соленоиды гидроблока, проводка и датчики не столь крепки, именно на их долю и приходится основная масса отказов. Если пренебречь первыми симптомами, то рывки могут добить и механическую часть агрегата. При пробегах более 200-250 тысяч обычно требуют замены как минимум соленоид линейного давления и соленоид тормоза 2-4 передачи. Но рекомендуется замена всего набора соленоидов — только так можно обеспечить правильную и надежную работу АКПП в дальнейшем. Также требуют замены датчики оборотов, при сбоях в первую очередь меняют их на заведомо рабочие.
На фото: Mazda6 Sedan (GG) '2002–05
Моторы
Моторы серии MZR от Mazda очень хорошо знакомы всем поклонникам европейских машин. Ведь варианты этих двигателей объемом 1,8, 2,0, 2,3 и 2,5 литра ставились на машины Ford , Volvo , Jaguar и Land Rover , в том числе в вариантах с наддувом и непосредственным впрыском.
На фото: Под капотом Mazda6 MPS (GG) '2005–07
Но вообще запчастей на Mazda хватает, в том числе не проблема отыскать и официально отсутствующие ремонтные размеры деталей. Ну а контрактных агрегатов на Mazda существенно больше, и они заметно лучшего качества, чем у Фордов .
На фото: Mazda6 MPS (GG) '2005–07
Вероятность перегревов высокая, штатный термостат склонен к подклиниванию, а на Mazda еще и радиаторы откровенно слабые, да и пластик патрубков быстро стареет — после 10 лет нужно проверять на каждом ТО на предмет течей и трещин, особенно таковой под номером L3271517Z. Ну и, разумеется, нужно не забывать регулировать клапана примерно раз в 100 тысяч, но проверять зазоры стоит чаще, хотя бы раз в 40-50 тысяч пробега, или при появлении любых посторонних шумов.
У моторов 2,3 с фазовращателем на впуске при пробегах более 100 тысяч нужно следить за состоянием муфты и клапанов управления. Если при холодном запуске слышен явный стук, возможно, предстоят расходы на ее замену. Цена оригинала — порядка 11 тысяч рублей, что многим маздоводам кажется избыточным. Хотя та же деталь в каталоге Ford стоит значительно дороже.
Еще можно отметить, что подвеска мотора выполнена слабой и конструктивно неудачной. При выходе из строя нижних опор двигатель начинает жить своей жизнью и даже бьется корпусом коробки о кузов. Попутно ломая приводы сцепления и повреждая проводку моторного отсека. Но запчасти недороги, и к тому же можно поставить чуть более дешевые детали от Mazda 6 GH , выгадав еще тысячу-полторы рублей. Нужно только поставить пару шайб, чтобы компенсировать недостаточную длину сайлентблока.
На фото: Mazda6 Wagon (GY) '2002–05
Выхлопная система повторяет путь кузова. В том смысле, что сгнивает быстро и легко. К 10 годам у машин обычно стоит уже второй комплект, а у особо экономных – сильно подваренный первый или сборная солянка из банок выхлопа Жигулей и Газели… Обратите внимание при покупке, чтобы потом не было мучительно больно за уколхоженную машину.
На фото: Под капотом Mazda6 Wagon (GY) '2002–05
Немного особняком стоят моторы 2,3 turbo . В отличие от атмосферных собратьев тут куда более капризная система непосредственного впрыска, небольшой ресурс турбины и сильно уменьшен ресурс поршневой группы и ГРМ. Но владельцы не жалуются, благо у мотора отличные перспективы по форсированию. Что же касается моторов V 6 3,0 серии MZI , то информации по ним немного, но в основном мнение владельцев о них положительное.
Резюме
Мазда 6 — отличная машина, если цел кузов. Конечно, она шумновата, салон слишком простой, но в остальном все очень неплохо. Моторы крепкие, коробки радуют, электрика надежная. Что еще нужно? Правильно — чтобы не приходилось тормозить ногами через выпавший пол. А вот с этим тут проблемы.
На фото: Mazda6 (GG) '2002–07
Если первый владелец не озаботился серьезной антикоррозийной обработкой и доработками вроде замены войлочных локеров, то второй уже, скорее всего, занимался косметическим восстановлением, а сейчас в лучшем случае машина сохраняет вид, но несет в себе следы неизбежного разрушения. Исключения редки, но встречаются, и даже не по слишком завышенной цене. При удаче можно отыскать.
Читайте также: