После замены свечей плавают обороты на ниссан кашкай

Обновлено: 07.07.2024

господа Сааберы подскажите что не так.Поменял вчера свечи-заводится но обороты и на холостом и на ходу поднимаются и опускаются ритмично Что я неправильно мог сделать? Менял аккуратно .кассету не ронял. все вроде правильно сделал.Подскажите в чем причина (возожная) с уважением Николас

2 Автор ответа: Дядя Фёдор 20.03.15 09:27

Что-то поломал с точки зрения герметичности коллектора, возможно.
Погляди нет ли свободных штуцеров, болтающихся трубок.

3 Автор ответа: николаc 20.03.15 12:58

спасибо.дядяФедор за отклик.Посмотрел .ничего оторваного не увидел.Что мог задеть незнаю вроде все аккуратно и без проблем делал.Единственное-кассета снималась туго. свечи открутил без проблем. все поставил и закрутил -все. завожу -все норма .прогрелся поехал и через пять минут началось сама газует с интервалом в 2 сек.причем прилично но ехать можно но на светофоре как будто я гонщик разгоняющий перед стартом.Где мне посмотреть еще? может снять кассету -посмотреть? может еще что то быть? спасибо.с уважением николас

4 Автор ответа: Дядя Фёдор 20.03.15 13:19

Почти стопроц дыра в коллекторе, таки
Щупай штуцера, на абсорбер там, на клапан ХХ, вылетают они нередко.

5 Автор ответа: V.O.N. 20.03.15 14:42

Где то шланг высох и порвался.
А "Г" образная на дросселе целая? Ты её сними и внимательно посмотри изнутри.

Volvo V70 АКПП серебристый , 9К 92г.в. атмо АКПП "чёрный" (отдан дочери)
Были 9К 88 РКПП серебро ,9К 2,3Т АКПП бордовый

6 Автор ответа: Дядя Фёдор 20.03.15 14:44

А то, что до дросселя не даст этого эффекта, после дросселя надо смотреть.

7 Автор ответа: V.O.N. 20.03.15 15:56

Тонкие шланги-вечная проблема. Лично я заменил их на силикон и не парюсь теперь.Силикон был дешёвый из гамазина для ТАзиков.

Volvo V70 АКПП серебристый , 9К 92г.в. атмо АКПП "чёрный" (отдан дочери)
Были 9К 88 РКПП серебро ,9К 2,3Т АКПП бордовый

8 Автор ответа: николаc 20.03.15 16:49

Но как эти проблемы могут быть связаны с заменой свечей? и почему на холодную все в порядке? до того как я поменял свечи все было в порядке-машина летала.

9 Автор ответа: saabfan 20.03.15 16:52

Свечи-то не французские?

Driving 9000S M90 B204T swapped Manual Trionic 5.5, Chrysler Town&Country M05
Ex. 900 OG М86 2.0lpt, 900 OG M87 2.0i, 9k Turbo M86, 9k CS M97, 9000S M92 2.3i Auto.

10 Автор ответа: motokey 20.03.15 17:38

Была похожая проблема после ковыряния. Отключал много чего на запитанном от АКБ авто. Помог сброс адаптации (отключил акб на 10мин.).

11 Автор ответа: Дядя Фёдор 20.03.15 18:21

Силикон от тазика я поддерживаю, дёшево и работоспособно.
По сути вопроса я версию озвучил, под неё и теорбазу подгоню.
Скачущие так всплесками обороты типичны для достаточно большой дыры в коллекторе после дросселя. Тоненьки трубочки этого эффекта не дают - недостаточно там большое сечение штуцера - обороты становятся повыше, едет похуже, но нет всплесков оборотов на ХХ. Свечи - хз, мне сомнительно. Достаточно толстых отверстий там после дросселя три, вакуумник, вход с клапана ХХ и выход на абсорбер. Первый на резьбе и не вылетает, а вот второй с третим - запросто, типично, можно сказать. Более того, шланги форму держат и штуцера вроде и на месте, если глаз не намётан не видно толком, руками щупать надобно.
Почему от температуры зависит? Возможно при открытом поболее клапане ХХ на холодном моторе паразитная дыра становится недостаточно большой для появления описанного эффекта.

Qashqai

Изъясняясь простым языком, дроссельная заслонка Кашкай, это механизм регулирующий поток воздуха, управляемый при помощи педали газа. При нажатии на нее, происходит открытие клапана, пропускающего в систему воздух, с которым горючая смесь поступает в цилиндр. В процессе такой работы увеличиваются обороты двигателя. Следовательно, при большем нажатии на акселератор, дроссельная заслонка Кашкай открывается шире, тем самым увеличивая оборотность мотора.

Подготовка к чистке дроссельной заслонки Qashqai

При длительной эксплуатации автомобиля, дроссельная заслонка Кашкай загрязняется — снаружи и внутри дросселя накапливается масляный налет с пылью, получаемый в результате воздействия картерных газов.

Признаки, говорящие о загрязненности дроссельного узла:

некорректный запуск двигателя;
подергивание машины на малых оборотах;
нестабильность работы мотора на холостых оборотах.

Дроссельная заслонка Кашкай расположена под капотом автомобиля между воздушным фильтром и впускным коллектором. Воздушная масса, проходящая сквозь фильтр и прибор контроля потребления воздуха, поступает в дроссель, а из него попадает в коллектор. Учитывая такое движение воздуха, топлива и продуктов сгорания, прочистка дросселя важная процедура для нормального функционирования всей системы. Мастера советуют проводить очистку дроссельного устройства, после прохождения автомобилем 30 000 км.

Чтобы добраться к дроссельной заслонки, потребуется проделать несколько простых действий:

отвинтить крышку двигателя;
откинуть вентиляционный рукав от головки корпуса, послабить два хомута на патрубке, соединяющем воздушный фильтр с дросселем, чтобы извлечь его;
после снятия патрубка, заслонка дросселя освободится, что позволяет приступать к ее разборке и чистке.

Чистка ДЗ Кашкая

Для извлечения заслонки потребуется выкрутить 4 болта, которые фиксируют ее по краям корпуса. Затем отсоединяют штепсель с клапана продувки абсорбера. Теперь можно начинать очистку! Для этого можно применять очиститель карбюратора.

Налет лучше протирать чистой тряпкой, так при минимальном загрязнении он не будет сильно заметен, а в результате светлая ткань станет черной. Сначала рекомендуется очистить внешнюю часть корпуса, а затем тщательно протереть изнутри. Для удобства чистки дроссельной заслонки Кашкай необходимо зафиксировать ее корпус, отогнув в нужную сторону. В процессе внутренней очистки советуют отгибать лепестки механизма, а также снять и протереть решетку. Не стоит забывать о мельчайших деталях и труднодоступных местах.

После того, как очистка дроссельной заслонки Кашкай полностью произведена, ее собирают противоположном порядке. Если все делать аналогичным образом, не отключая других разъемов, то адаптация ДЗ не потребуется.

Адаптация педали газа, холостых оборотов и ДЗ

Если демонтаж и очистка механизма осуществлялась по другому алгоритму, то вполне возможно, потребуется обучение дроссельной заслонки Кашкай. Порядок адаптации для МКПП И CVT аналогичен.

При возникновении скачков во время работы дроссельного узла при взведении акселератора, требуется адаптация педали газа, самого дросселя и холостого хода. Адаптация педали выполняется по следующей схеме:

Адаптация дросселя на холостом ходу осуществляется по аналогичному алгоритму:

в первую очередь нужно включить зажигание, не надавливая педаль газа.
отключить зажигание.

Если на протяжении последующих 10 секунд в механизме дросселя наблюдается своеобразное жужжание, то настройка произведена успешно.

Настройка оборотов холостого хода

Перед настройкой холостого хода потребуется произвести предварительную подготовку:

При невыполнении одного из пунктов, адаптация холостого хода не выполнится.
Для последующих манипуляций и адаптации XX потребуется секундомер.

Адаптация холостого хода:

первоначально потребуется произвести адаптацию педали газа и дроссельной подачи воздуха на холостых оборотах, по алгоритму;
затем нужно завести и разогреть двигатель до оптимальной рабочей температуры;
после потребуется на 10 секунд отключить зажигание;
далее, не трогая газовую педаль, обратно включить зажигание на 3 секунды;
на протяжении следующих пяти секунд потребуется 5 раз надавить педаль газа;
спустя 7 секунд после окончания предыдущих манипуляций, нужно зажать педаль газа на 20 секунд и дождаться пока лампочка сигнализатора MI не замигает а потом станет гореть непрерывно. (Мигание желтого индикатора указывает на переход в режим диагностики.)
затем спустя 3 секунды, нужно возвратить акселератор в исходное положение, и произвести запуск мотора на холостых оборотах.

Для того, чтобы удостовериться, что адаптация дроссельной заслонки Ниссан Кашкай произошла успешно, потребуется завести двигатель авто, и надавив на газовую педаль, проверить оборотность двигателя на холостом ходу и параметры угла опережения зажигания. Если при этом не наблюдается никаких подергиваний в работе механизма, то процесс прошел удачно.

В противном случае, придется повторить процесс адаптации с начала и до конца, пока не будет достигнут необходимый результат.

Возможные причины

Если плавают обороты на холодную, это не связано с неисправностью конкретно одного датчика или механизма. Если ДВС работает нестабильно, нужно диагностировать каждую систему по очереди:

Впускной тракт. Подсос воздуха во впускной системе — это наиболее частая причина плавающих оборотов на холодную.
Топливная система. Смотрим фильтр, насос и форсунки. Последним стоит уделить особое внимание, особенно если это дизель. Да, автомобиль запускается и тянет на любой подъем, но на холодную двигатель не будет держать обороты.
Датчики. Проверьте ДМРВ, ДПДЗ, лямбда‐зонд, а также регулятор холостого хода. Они могут быть излишне загрязнены, либо не работать по причине короткого замыкания или плохого контакта.
Цилиндропоршневая группа. Если замер компрессии показал неутешительные результаты, причина именно в ЦПГ.

Может ли троить из‐за аккумулятора?

Давайте сразу развеем все мифы.

Другое дело, если на холостых мигает контрольная лампа аккумулятора. При этом мерцает подсветка панели приборов, стробоскопит свет и плавают обороты на авто. Почему так происходит? Неисправный генератор не может выдать нормальное напряжение для работы всех систем двигателя. При этом можно услышать характерный шум или свист из‐под капота. Обычно выходят из строя щетки, регулятор напряжения, подшипники и диодный мост.

Вывод таков: если при запуске на холодную плавают обороты, при этом горит лампа аккумулятора, смотрим в сторону генератора.

Подсос воздуха во впуске

Это трещины во впускном коллекторе, шлангах, негерметичное соединение патрубков или пробои в вакуумном шланге тормозного усилителя. Часто воздух попадает в месте соединения дроссельной заслонки с коллектором. В систему попадает неучтенный датчиками воздух, который меняет состав топливной смеси.

Разорванный патрубок

Дымогенератор

Такое устройство есть на многих СТО. Мастер запускает дымогенератор во впускную систему и контролирует, откуда идет утечка. Это быстрый и точный способ определить подсос, а главное — абсолютно безопасный для двигателя.

Низкое давление топлива

Начинаем проверку с элементарного – топливных фильтров. Их два – грубой и тонкой очистки. Первый расположен вместе с насосом (как правило, в баке), второй — под днищем или в подкапотном пространстве. Фильтр грубой очистки стоит менять каждые 100 тысяч километров, тонкой — раз в 30 тысяч. Замена может потребоваться и раньше, если по неосторожности залили плохое топливо.

Если после замены фильтров машина снова не держит обороты, на холодную плохо запускается и может глохнуть, смотрим регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива

На авто с большим пробегом повреждается мембрана клапана, из‐за чего мотор не получает нужную порцию топлива. Благо, деталь стоит недорого и быстро меняется.

Если диагностика показала, что старый регулятор держит давление топлива, причиной всех бед может оказаться насос. Могут быть неисправны лопасти, подшипник или сам электродвигатель.

Регулятор холостого хода

Регулятор на пробеле более 100 тысяч километров имеет свойство загрязняться. Из‐за этого шток регулятора начинает заедать, а иногда клинит в одном положении. Плавают обороты на холодную, иногда и на горячую. При этом мотор без проблем крутится под нагрузкой.

Регулятор холостого хода

Вариантов решения проблемы два — разобрать и почистить старый регулятор, либо заменить РХХ на новый. Важно знать, что китайские заменители быстро выходят из строя, поэтому старайтесь покупать оригинальные РХХ или аналоги от проверенных производителей.

Датчики

Осматриваем все датчики, которые могут влиять на работу двигателя на холостых. Это датчики:

массового расхода топлива;
положения дроссельной заслонки;
температуры ДВС;
абсолютного давления воздуха;
температуры воздуха на впуске.

ЭБУ двигателя получает информацию от датчиков на основании их напряжения, которое меняется при разных условиях. Если контакт плохой или поврежден, соответственно, данные будут неверны.

Только после грамотной диагностики станет ясно, какой из датчиков неисправен и требует замены.

Кислородный датчик

Но если мотор продолжает хандрить даже на рабочей температуре, стоит осмотреть лямбду детальнее. Часто этот датчик загрязняется, либо отгнивают контакты, из-за чего меняется выходное напряжение (более 0.45 Вольт), и блок получает неверные данные. Если компьютерная диагностика показала ошибки по лямбде (их может быть несколько), стоит заменить датчик и проверить работу двигателя еще раз.

Вообще, лямбда‐зонд — частая проблема, как на наших машинах, так и на иномарках. С нашим качеством топлива датчики не ходят больше 100 тысяч километров и, время от времени, доставляют головную боль владельцам.

Износ деталей ЦПГ

Поначалу эта проблема может возникать только при запуске двигателя на холодную. Владелец заметит жуткие вибрации и небольшое отклонение оборотов на холостых. По мере прогрева, детали цилиндропоршневой группы расширяются и люфты уходят. Мотор работает, как нужно. Но стоит ему остыть, как вибрации вновь повторяются.

Заметив такую особенность, проверьте компрессию в цилиндрах:

для бензиновых двигателей нормальный показатель — от 10 до 14 Бар;
для дизельных — от 20 до 28.

Залегание колец

Частая причина низкой компрессии — закоксованные кольца. Это происходит из‐за использования плохого масла или топлива, либо несвоевременного ТО. Решить неисправность поможет раскоксовка, но для этого требуется разборка двигателя.

Почему плавают обороты на карбюраторе

Если плавают обороты на холодную на карбюраторном двигателе, это может быть:

Неправильная настройка карбюратора. Зачастую не удается настроить именно жиклер холостого хода.
Износ диафрагмы. На холодную материал может задубеть, из‐за чего будут плавать обороты.
Прокладка карбюратора. Тоже дубеет и вызывает подсос воздуха. Что характерно, по мере прогрева материал размягчается и обороты выравниваются.
Электромагнитный клапан. Если при прямом подключении не издает щелчок, деталь подлежит замене.

Почему плавают обороты на дизеле

Сразу смотрим на ТНВД. Со временем в насосе может развиваться ржавчина. Не стоит исключать и естественный износ. В результате топливо подается на форсунки под слабым давлением, происходит слишком ранний впрыск, детонация. Если повезет, можно ограничиться регулировкой опережения впрыска. В худшем случае — полный ремонт или замена ТНВД.

Троить дизель может и из‐за EGR. Клапан рециркуляции клинит, из‐за чего плавают обороты на холодную. Чистка или замена клапана помогает устранить неисправность.

Что сделать, чтобы устранить проблему

Как мы уже убедились, проблема плавающих оборотов может скрываться в разных местах. Поэтому заметив нестабильную работу двигателя, нужно вовремя обратиться за диагностикой. Опытные специалисты DDCAR помогут определить причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки.

Диагностика двигателя

Правильная диагностика – это 90% успеха в решении неисправности. Не стоит преждевременно тратиться на покупку датчиков и других деталей, в надежде, что после их замены проблема уйдет. Большой шанс, что это будут усилия, потраченные впустую. Прислушивайтесь к своему автомобилю, обслуживайте его на проверенных СТО и обращайтесь к опытным диагностам!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Ребята, кто сталкивался, подскажите если опыт есть. Имеется машина, Кашкай 2011 г.в., J10, рестайлинг. Поехал поменять свечи, так как давно планировал, потому как не верил предыдущему наезднику владельцу, что свечи он менял 30 тыс назад (оказалось что не зря). В процессе замены решил ещё почистить форсунки и дроссель. После их чистки начали плавать обороты холостого хода от 1400 до 2100 ориентировочно. Перед отключением разъёма дросселя, клемму с аккумулятора сняли. Прокладку впускного коллектора изначально не менял. Потом когда не смог обучить дроссель по мануалу (при помощи педали акселератора и секундомера), прокладку поменял, думал что может оттуда воздух подсасывает, это не помогло. Резинки на форсунках тоже в хорошем состоянии. Там где дроссель присоединяется к коллектору, помазали герметиком.

Пробовал с четырех лаунчей и одного g-scan адаптировать дроссель, ни у одного не получилось, хотя изначально оптимизма у них было побольше.

Ещё заметил что автомобиль стал детонировать постоянно, чего раньше за ним замечено не было. В течение трёх секунд после поворота ключа в OFF, смело можно включить зажигание и машина продолжит работать как будто и не глушили ее.

Кто-то пишет что точно такая же ситуация была, но либо проходило само, либо при адаптации отключали форсунки или прикрывали ДМРВ, чтобы сбросить обороты до нужного минимума, а уже потом адаптировать. Мне ничего из вышесказанного не помогло. Даже скоростью и вытянутым ручником скидывал обороты — не получилось.

Все спецы местные руками разводят. Либо не хотят, либо действительно не знают.

Всем удачи на дорогах и спасибо заранее!

FakeHeader

Comments 75

Была такая же фигня с дросселем, 3 сканера пробовали. ни один не помог. поехал ОД, там сделали за 2500тг (~500р).
условий для обучения ОЧЕНЬ МНОГО: температура должна идеальная быть, напряжение АКБ, надо дать постоять машине и только потом обучать.
ИМХО: легче к официалу заехать и сделать за полчаса (тк они несколько раз проверяют).

Пусть этим ланчем смотрят не стоят ли корректировки оборотов и УОЗ, если стоят убираем на ноль, обучаем стандартно и в случае если нуждается в корректировках возвращаем обратно как было, прикол в том пока внесены корректировки по оборотам или УОЗ дроссель не обучить. Все эти танцы которые тут описаны и якобы кому то с 20 раза помогли, просто повезло (мозг устал от таких мучений и сдался) и не более того. Удачи в обучении.

Клему скинь с АКБ, часов на 12, потом пробуй обучать дроссель

никогда ни ниссан, не лечился сбрасыванием клем с АКБ, это не тазик.

Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что так не бывает. Способов решения этой проблемы очень много, но тут одни профессоры с Ланчами. Твой способ работает, но не всегда, как и мой. И если у меня таз, значит что я про Ниссан ничего не знаю?

Про ТАЗ не хотел обидеть, Не смотрел чем владеешь, но Ниссану параллельно скидывание клем с АКБ, помогает только при глюках мультимедии и то не всегда. Мир. Труд. Зарплата.

Таз с завода обижен, от него не будет.

Я так типу одному на ноуте обучал, Педалью не получалось, консалтом к лаунчу тоже тупил, я просто взял воздушный патрубок подходящий к дросселю и немного его отсоединил от дросселя, дав глотнуть ему воздух мимо дмрв, главно регулировать нужно дыру которую делаешь, что бы он вообще не заглох и обороты потом пришли в норму.Я потом единственно ему поднял немного холостые(хозяин выпросил)

Ниссановская прога на лаунче, только шнурок нужен ниссановский к лаунчу.я работаю лаунчем чёрнобелым ещё, с принтером, на нём дохера шнуром под разные тачки, в проге только важно выбрать всё правильно

Есть прога бесплатная полностью на русском TECU3, шнурок нужен VAG COM KKL K-Line там можно все сделать, лаунч отдыхает.

Mexanik93rus

вот когда ты поднял холостые программно ты напрочь лишил его дольнейшего обучения дросселя, скорей всего они уже были эти корректировки посему не смог ни Консалтом ни Лаунчем отрепетировать.

Алгоритм тебе уже написали. Попробуй то же самое, только моим способом, под счёт. Вдруг…

Спасибо, попробую. Только у меня почему-то заслонка в течение 10 секунд не двигается, максимум на 2-3.

Да это не у тебя одного… Не парься. У меня та же история, это ни о чём не говорит. Инструкция типовая.

Я думаю что воздух где-то "зарыт". Прогресс начал прослеживаться

Тоже очень долго не мог обучить, уже почти отчаялся. Потом раза с 20ого на следующий день всётаки обучил! Так и не понял почему сразу не получилось… Делал всё по инструкции. У многих не с первого раза обучается не понятно с чем это связано…

Уже больше недели пытаюсь

Уже каждая попытка удачная

Разные при обучении заслонки обороты не должны быть в каком то пределе?у вас явно большие обороты и дроссель не обучается

Да, видимо воздух подсасывает

походу проблемы с УОЗ… детонация… двигатель не сразу глушится…

Откуда эта проблема могла взяться? Ни с того ни с сего…

похоже на подсос воздуха… поэтому и не обучается…

Я тоже думаю, но как его найти? Дымогенератора нет нигде.

возможно там подсос под ДЗ, по идеи там должна быть прокладка… если резиновая, то она в принципе многоразовая (до поры до времени) если паранитовая, то одноразовая…

Резиновая, я её почистил хорошо. Наверное герметиком завтра везде пройду и на форсунках тоже резинки поменяю, и все хомуты заменю

когда форсунки снимаешь всегда лучше менять резинки… мне кажется у тебя подсос… смотри там где разбирал…

Хочу от десятки поставить, родные у нас в провинции не найдешь. На пробу думаю пойдут

с емекса закажи уверен не дорого будет стоить

Время-время, супруге ездить нужно, а с такими скачками она ездить не может. МКПП же…

А может это быть из-за свечей или катушек? Потому что свечи уже были печальные до замены или тогда была бы ошибка (чек)?

в каком смысле печальные? плохие свечи это когда засраны очень сильно и не чистятся, зазор великоват, механический дефект…
по хорошему на сканерах перебои в зажигании должны были быть видны… это бы указывало на катушки или свечи…

Зазор бешеный, фото не осталось на телефоне. В бж есть.

но ты их поменял так что проблема должна решена с ними

Но чек загорался перед заменой. Самодиагностика показала ошибку 0301 (пропуски зажигания в первом цилиндре). Потом сбросил её также, по алгоритму, больше не появлялась ошибка никакая.

либо свечка либо катушка… на сканерах после замены свечей при провалах как зажигание вело себя?

Сканером не проверял. Потому что подтраивать движок перестал, ну я и обрадовался. Переключился на другую проблему с повышенным оборотами. Изначально обороты просто были повышенными, потом плавать стали. Кстати, процесс прогрессирует, обороты теперь к 2000-2400 сместились. Только что проверял. Видимо где-то точно подсос… и дырочка эта растёт

по своим следам возвращайся

Добрый день! После чистки заслонки обучил дроссель без всякого секундомера, на раз-два-три по технологии, приведённой ниже уважаемым Nessi9000. Правда у меня двигатель 2-хлитровый. Удачи!

А разницы нет какой двигатель вроде

Лаунчем не получится, только педалированием

еред обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:

— двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится (вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
— переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:

1) выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (примерно 10сек) и не загорится постоянно (примерно 20 сек).
5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые.

Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.

Полная процедура с обучением педали.

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

— напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
— температура ОЖ должна быть 70-99 град;
— КПП прогрета;
— если КПП автомат, поставить на Р;
— руль в нейтральном(нулевом) положении;
— автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
— все потребители эл/эн на OFF.

Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин. Так же рекомендуется перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.

Обучение педали акселератора отпущенному положению.

— операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.

Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен. Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.

1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.

Обучение дроссельной заслонки закрытому положению.

— операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.

1. Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2. Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком (стрекот, жужжание).

Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем. Итак:

1) выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (примерно 10сек) и не загорится постоянно (примерно20 сек).
5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые (700-+50).

Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:

— через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (примерно 10сек) — режим диагностики.

В этот момент как раз эти коды показываются.

5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек.
6) отпускаешь педаль. Должно высветиться 0000 (четыре нуля).

Сам делал один раз, приехал с работы, заглушил авто, достал распечатанную инструкцию, прочел пару раз, включил секундомер на телефоне, с первого раза не получилось, никуда не ездил, попробовал еще раз и все получилось, пробуйте, обучал только заслонку, ибо ничего не снимал/отключал.

Иногда, при сильном загрязнении дросселя или на Ниссанах по 2003 год выпуска дроссель "не учится".

1) С неисправным ДМРВ процедура обучения может не завершиться. и лучше её не начинать!
2) при сильном загрязнении можно помыть дроссель "по частям" — сначала одну половину — обучили, потом вторую — обучили.
3) Во время процедуры обучения снять шланг вентиляции картера, обучить со снятым щлангом. потом повторно — с уже одетым.
4) Во время обучения, на машинах с АКПП, передвинуть селектор в R, как только стрелка тахометра двинется чуть вверх — селектор обратно в Р.
5) обучить с отключенной 1-2 форсунками, потом — ещё раз с подключенными.

Чтобы избежать всех вышеперечисленных "танцев с бубнами", я бы советовал мыть заслонку раз в 15 тыс. км.

Читайте также: