При нажатии на педаль газа слышно стрекотание тойота королла 150

Обновлено: 05.07.2024

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников прослушивается в самой нижней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников прослушивается в средней части блока цилиндров – очень опасен; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев прослушивается в верхней части блока цилиндров –опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев – неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока – неопасен, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки – опасны, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом.Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Гул, вой, шелест - все эти симптомы в коробке передач Тойота Королла могут быть заметны не сразу, и слышны лишь во время прислушивания. Некоторые посторонние звуки слышно отчетливо, например при сбросе педали акселератора в Corolla 180 на оборотах более 4500, может быть слышен свист (если автомобиль на гарантии, то возможна замена вариатора). Возможных причин возникновения звуков в коробке передач может быть несколько, или вовсе не быть, так как причиной является заводской брак.

Если в Corolla 150 (механика) слышно гул/вой и шуршание во время стоянки - это говорит о том, что пришло время проверить и при необходимости заменить:

подшипники первичного или вторичного валов. Симптомы проявляются уже на 1-ой передаче и при сильном нажатии педали газа. В большинстве случаев из строя выходит один из подшипников;
подшипники дифференциала коробки передач. Особым симптомом служит усиление воя с увеличением скорости (оборотов), обычно после 4-ой передачи;
вой также может возникать из-за зубьев прямозубой шестерни первой и задней передачи. Симптомы - во время движения на 1-ой передаче (только на первой), гул проявляется слабо, и больше похож на звук движения задним ходом, но гораздо тише. Проблема распространенная, и устраняется заменой масла на более густое, например W90. В некоторых случаях замена трансмиссионного масла спасает, но не надолго, даже если применить добавки различных присадок. Тем не менее, игнорировать этот вариант не стоит;

Масло в коробке передач играет немаловажную роль. В некоторых случаях недостаточно использовать подлинное или оригинальное трансмиссионное масло, так как важнее всего лить - правильное масло. Бывает, что обслуживая автомобиль, имеются шансы ошибочно залить масло, которое не предусмотрено для использования в трансмиссии Вашего автомобиля.

Например, ОД часто в механику заливал HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic, когда необходимо лить трансмиссионную жидкость LV 75W MT GEAR OIL.

Эта ошибка, или халатность может о себе заявить зимой, в морозы. Симптомы неправильного масла на примере МКПП Королла (150): шум или металлический звук (скрежет) слышен только при холодном двигателе, после отпускания педали сцепления. Передачи включаться не четко, но без пробуксовок. С выжатым сцеплением - тишина и звук пропадает, также как и после прогрева двигателя. Если с маслом все в порядке, рекомендуем обратить внимание на выжимной подшипник.

В трансмиссии Тойота Королла 150 или 180 может проявиться воющий шум при движении на всех передачах при невысокой частоте оборотов двигателя и при скорости в диапазоне 60-90 км/час. Помимо этого наблюдается периодическое включение неподходящей передачи. Проблема заключается в заводском дефекте, и для ее устранения необходима замена корпуса дифференциала с коронной шестерней, вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала (TMMP: с 90366-W0022 на 90366-W0028 и, если завод TMC/Aisin-AI соответственно: с 90366-28016 на 90366-28019). На автомобилях выпущенных до 04. 2012 года также необходима замена переднего внутреннего рычага переключения передач (с 33926-0D010 на 33926-0D011), кроме автомобилей с коробкой передач Multimode (ММТ).

В сентябре 2013 года производитель устранил дефект: передний внутренний рычаг переключения передач был изменен с целью снижения вероятности включения неподходящей передачи, коронная шестерня дифференциала модернизирована чтобы снизить износ боковой поверхности зубьев шестерен и снижения вероятности появления шумов, подшипник вторичного вала был усовершенствован, чтобы повысить его взаимозаменяемости со всеми моделями.

Все началось в междугородней поездке Оренбург-Москва. После заправки на сомнительной АЗС машин начал "тупить" через сотню-другую км началось подергивание при переходе с 3 на 4 передачу (АКПП) - даже на автомат подумал. Вобщем проехал около 600км на этом бензине, пока не сжег бак и в МСК залил V-power на шелле - ситуация практически не изменилась.

На горячем двигле при нажатии на педаль газа (не очень резком, чтобы автомат не перешел на пониженную передачу) вместо разгона автомобиль снижает скорость (как будто за ж.. схватили) потом вдруг, как будто прорвет-резкий разгон на несколько мгновений и опять провал. Причем во время провала скорость не падает, но и не увеличивается и немного "подергивается".

Давление топлива 3.3 (проверялось на стоячем автомобиле) стабильное при резком повышении оборотов.

на холостых не троит, заводится хорошо

Ездил с подключенным сканером и выведенными графиками различных параметров

Датчик положения дросельной заслонки и MAF в норме (графики почти копируют друг друга).

Единственное, что изменяется при провалах - угол опережения зажигания и угол поворота муфты-VVTI. При нажатии на педаль газа УОЗ резко уменьшается, что сопровождается резким уменьшением ускорения, автомобиль вместо разгона едет с одной скоростью и немного подергивется, УОЗ либо одинаково низок (6-8гр) либо плавно растет (вместе с разгоном), когда двигатель "прорывает" и машина идет в нормальный резкий разгон УОЗ также резко "прыгает" в сторону увеличения.

Мои предположения:

a) Забит фильтр в баке. При увеличении расхода давление в рампе падает - смесь обедняется, вызывая падение мощности и детонацию. В результате детонации занижается УОЗ и угол опережения фаз газораспределения (VVTI), еще сильнее приводя к потере мощности.

б) Забит/оплавлен/рассыпался катализатор.

Было сделано:

Заменены бензиновые фильтры (довольно грязные) - вроде чуть лучше, но провалы сохранились

Проехался с выкрученным датчиком кислорода (он один и стоит перед катализатором), чтобы газы выходили минуя катализатор - провалы и подергивания остались.

Уж не знаю, на что и подумать. тупо перебирать? Свечи поменять, форсунки почистить

Всем привет. В последний месяц начал замечать стрекочущий звук, когда нажимаешь газ. Отпускаешь — звук сразу пропадает. При газовании на нейтралке звука этого нет. Грешил на цепь ГРМ, уже морально готовился к замене. Сегодня приехал на дачу и вывесил машину. Погазовал на скоростях — звука нет… Теперь ничего не понятно. Единственная догадка: дифференциал раскручивает только левое колесо, правое стоит. Соответсвенно может что-то с приводом правого колеса? Хотя какая может быть зависимость от педали газа непонятно.
Может кто сталкивался с таким?

Дополнение:
Выяснилось, что это прокладка выпускного. Как заменю — подтвержу или опровергну.

Читайте также: