Причины поломки двигателя на субару

Обновлено: 18.05.2024

Едь в "Созвездие". Тоже троил двигатель, всё устранили, поменял форсунку. Да, если проблема будет в катушке, пиши, у меня есть одна.

Клубный Субарист Июль 2010 / 2587 Репутация: Авто: Outback B12 AT(был) ,KIA Spectra GS(есть). Откуда: Санкт-Петербург

Клубный Субарист Февраль 2010 / 293 Репутация: Авто: subaru forester 02 (03) 2.5 at usa Откуда: Ленинград

начинай диагностику с замера давления (компрессии) с горшках
надо сравнить разницу на холодном движке,
на холодном после заливки масла в цилиндры и на горячую
разница более чем полкило полкило наведёт на мысль
об износе поршневой группы
такая же история у меня была когда-то на ауди,
долго ездил по сервисам, потом мне паренк из автопакра поставил диагноз
и промыл кокс керосином
операции хватает до следущей замены масла
промывать очень неудобно и нет гарантии
проше сразу менять кольца и заодно "маслята"

Клубный Субарист Февраль 2010 / 573 Репутация: Авто: subaru forester (SG5)2.0 2007 Откуда: м. Нарвская

Сегодня ровно месяц со дня открытия темы Но всё же: когда мне надо было почистить узел дроссельной заслонки, я снял резонатор, отсоединил какой-то разъём с регулятора холостого хода. Всё собрал, но разъём этот забыл вставить обратно. В результате получилась работа двигателя с каким-то не троением даже а с "двоением" что ли.. Из глушака был какой-то звук как "с присвистом". При этом машина заводилась и даже можно было без проблем газовать (на месте, на ходу не пробовал ибо боялся что запачкаю сиденье, так я обделался, извините за подробности ) ). С троением пробовал отсоединять форсунки на передних "горшках" - прикольно, но на результат не влияло! Колбасить не колбасило, но "подколбашивало", при снятии разъёмов с "задних" форсунок - колбасило сильнее. Присоединение обратно разъёма к РХХ вернуло всё "взат". В общем я чё хочу - может разъём как-нибудь мозги полощет? (хоть он и довольно надёжный на вид)

Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

22.03.2019 Subaru Forester

Б/у Subaru Forester III - история модели

Subaru Forester - это автомобиль с относительно короткой историей, первое поколение японского внедорожника дебютировало в 1997 году. В 2002-2008 годах компания предлагала следующую партию автомобиля, вплоть до начала 2008 года, когда его третье поколение появилось в автосалонах Subaru. Официальная премьера автомобиля состоялась годом ранее.

Subaru Forester

Forester SH (заводское название), в отличие от своих предшественников, наконец стал больше походить на внедорожник, чем на приподнятый универсал. Это был также первый внедорожник Subaru, предлагаемый с дизельным двигателем, благодаря которому они привлекут большее количество покупателей. В 2011 году конструкция была модернизирована, и с тех пор она была произведена без каких-либо изменений на единственном японском заводе в городе Гунма.

Субару под микроскопом

До рестайлинга, проведенного в 2011 году, моторы 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (172 л.с.) принадлежали серии EJ. Эти возрастные оппозитные агрегаты с ременным приводом ГРМ хорошо известны по большинству моделей Subaru.

Младший двигатель EJ20 объемом 2,0 л — самый надежный в линейке. Сервисмены оценивают его средний ресурс в 250 000- 300 000 км. После капремонта он в состоянии отслужить еще столько же. В основном за допуски выходит износ только поршневых колец да вкладышей. Главное — по регламенту (не реже чем каждые 15 000 км) менять в двигателе масло и чаще следить за его уровнем — все моторы Subaru отличаются хорошим аппетитом при агрессивной езде или длительном движении на высоких оборотах.

При покупке с рук автомобиля с мотором EJ25 сделайте на СТО тест на содержание выхлопных газов в системе охлаждения. Он расскажет о состоянии прокладок головок блока цилиндров. Операция недорогая, требует незамысловатого оборудования. Не пожалейте денег (около 1500 рублей) и на так называемый лик-тест, который покажет утечку в цилиндрах. Он сродни проверке компрессии, но гораздо точнее.

Моторы мощностью 230 и 263 л.с. — наддувные версии двигателя EJ25. Прибавка в силах — заслуга новейшего программного обеспечения электронного блока двигателя. Средний ресурс наддувных агрегатов оценивают в 100 000–150 000 км. Неисправности те же, что у атмосферных агрегатов, только проявляются на более ранних пробегах.

Оригинальная неисправность турбомоторов — проворот вкладышей. Частая причина — масляное голодание из-за низкого уровня смазки или потери ею своих свойств. Поэтому даже при неинтенсивной эксплуатации важно сократить интервал замены масла до 7500 км, а если машина участвует в соревнованиях, масло нужно менять не реже чем через 5000 км.

Отличный способ избежать опасных для мотора условий — установить дополнительные датчики. Владельцы, как правило, ограничиваются показаниями температуры и давления масла, чтобы знать, когда пора съехать с трека и дать машине остыть.

Наддувный мотор EJ25 под капотом нового Subaru WRX STI c высокой степенью форсировки

Турбомоторы при ремонте часто тюнингуют, а именно - ставят кованую поршневую группу, масляный насос повышенной производительности, усиливают блок цилиндров и т. п.

Нередко владельцы одновременно выжимают из моторов все силы, устанавливая, например, турбину с более высоким давлением, — такие агрегаты долго не способны функционировать в принципе, потому к покупке тюнингованных машин надо относиться с осторожностью.

Штатный турбокомпрессор надежен. При соблюдении пары простых правил он переживет двигатель. Сокращенный интервал замены моторного масла поможет избежать закоксовывания трубок охлаждения турбины. Остужайте компрессор на работающем двигателе перед тем, как заглушить его после активной езды. Эффективнее это делать не на холостых оборотах, а на ходу, сбросив газ за пару километров до дома, — так масло и антифриз лучше циркулируют через турбину.

Прокладка головки блока цилиндров

Притирка контактных поверхностей блока цилиндров и головок уменьшает их высоту и, соответственно, повышает степень сжатия в цилиндрах. Для компенсации рекомендуют устанавливать более толстые прокладки головки блока.

После рестайлинга на смену атмосферным моторам EJ пришли цепные агрегаты серии FB (с индексами 20 и 25). Они построены на основе предшественников и обладают теми же мощностными характеристиками.

Вискомуфта

Перегретую вискомуфту, блокирующую межосевой дифференциал, легко вычислить в медленном крутом повороте. Неисправный узел закусывает, и автомобиль дергается из-за одинаковой скорости вращения колес передней и задней осей.

Ресурс приводного ремня на любых моторах зависит только от условий эксплуатации машины. Нижняя планка — 50 000 км. Чем меньше на ремень попадает грязи и воды при штурме бездорожья, тем дольше он живет.

Соленоид АКПП

Соленоиды автоматической коробки, забитые грязью из-за несвоевременной замены масла, редко удается спасти промывкой. Только замена! Благо, соленоиды продают по отдельности, а не блоком, как у многих производителей.

Ремень ГРМ

Тонкости функциональности

У Subaru схема полноприводной трансмиссии зависит от типа коробки передач и двигателя. На Форестере в паре с пятиступенчатой механикой работает межосевой дифференциал с блокирующей его вискомуфтой. Увы, муфта не любит длительной езды в экстремальных условиях и склонна к перегреву. При такой эксплуатации она обычно умирает после 100 000 км. Узел дорогой, но процедура замены проста.

Третий Forester имеет в трансмиссии понижающий ряд. Он доступен только на двухлитровых машинах с механической коробкой. Никто из сервисменов не припоминает проблем с такими раздатками.

Принципиальных различий между механическими коробками, сопряженных с моторами разной мощности, нет. Узлы надежны. Главное — регулярно (каждые 50 000 км) менять масло. Средний ресурс сцепления — 130 000–150 000 км. После 150 000–200 000 км начинает подтекать сальник штока выбора передач.

Вкладыши Субару

Комплект заводских вкладышей используют только владельцы машин с атмосферными моторами. Хозяева автомобилей с наддувными агрегатами предпочитают тюнинговые запчасти.

На машинах с гидромеханическими автоматами стоят оригинальный межосевой дифференциал и устройство его блокировки. В паре с наддувными моторами они более замысловаты. Но в обоих случаях серьезных нареканий по поводу их надежности нет.

Задний амортизатор: подкачивается автоматически и самостоятельно

Несмотря на кусачую цену задних самоподкачивающихся амортизаторов, владельцы Форестеров, любящие погонять, готовы раскошелиться. Ведь без них поведение машины лишено азарта.

В зимний период из-за интенсивных разгонов сразу после холодного пуска возникают течи прокладки между корпусом дифференциала и сальника входного вала коробки. Тут дело в непроснувшихся задубевших уплотнителях.

Интервал замены масла в редукторах тоже невелик — 50 000 км. Иногда на пробеге за 100 тысяч загорается индикация перегрева масла в заднем редукторе. Причина — загрязнившийся контакт в разъеме его датчика, расположенном снаружи. Он часто отгнивает. Датчик менять не надо — достаточно почистить контакты или отремонтировать проводку.

Единственное откровенно слабое место в трансмиссии — подвесной подшипник карданного вала. Он начинает сильно гудеть на скоростях выше 50 км/ч уже после 30 000–40 000 км. Дилерские сервисы часто меняют кардан в сборе (около 70 000 рублей), а неофициалы — отдельно подшипник за 700 рублей.

Датчик корректировки фар

Чтобы продлить жизнь датчика корректора фар на рычаге задней подвески, периодически смазывайте шарниры в его подвижных соединениях.

Крестовины кардана выхаживают по 150 000 км. Сильный люфт в них вызывает ощутимые вибрации.

Сальники и пыльники в трансмиссии долговечны. В зоне риска только элементы, находящиеся вблизи от выхлопной системы. Быстрее всех (после 100 000 км) от нагрева разрушается внутренний пыльник переднего правого привода.

На модификациях со всеми моторами EJ устанавливают гидравлический усилитель руля. Рейки текут редко, причем не раньше 100 000 км. Обычно потеет верхний сальник в месте выхода рулевого вала. В ремкомплект рейки входят и другие уплотнители, поэтому ее полностью разбирают и обновляют.

Противотуманка Субару

Электрический усилитель руля приписан версиям с моторами FB. Стуки в рейке возникают уже после 30 000 км. Формально это не считают неисправностью, и по гарантии рейки меняют не всем, хотя производитель старается идти навстречу клиентам. Неофициальные сервисы нашли лекарство. Стук возникает в месте сочленения шестерни рулевого вала и реечного механизма. Рейку разбирают и меняют заводскую опорную втулку этой пары на неоригинальную, самодельную. Зазор уменьшается, и стук уходит.

Расходники в подвеске — втулки и стойки стабилизаторов. Их хватает на 30 000–40 000 км. Самые слабые — задние сайлент-блоки передних рычагов, которые живут не меньше 100 тысяч. Их можно купить отдельно, как и многие другие резинометаллические шарниры. Исключение — сайлент-блоки заднего верхнего кованого рычага: узел в сборе стоит 16 000 рублей.

Ступичные подшипники тоже стабильно переживают 100‑тысячный пробег. Цена в сборе со ступицами вполне демократичная — 5000–6000 рублей.

Особенность подвески Форестера — задние самоподкачивающиеся амортизаторы, обеспечивающие постоянный клиренс вне зависимости от загрузки автомобиля и меньшие крены в поворотах. Но они быстро умирают на убитых дорогах после нескольких серьезных пробоев на нагруженной машине. Благо, есть альтернатива оригинальным деталям, оцениваемым в 25 000 рублей. Система подкачки встроена в шток и корпус амортизатора. Поэтому за 17 тысяч устанавливают комплект из двух обычных амортизаторов с соответствующими им пружинами. В повседневных режимах езды разница в поведении автомобиля не будет разительной.

Тест драйв SubaruForester:

Передние амортизаторы ходят по 100 000–150 000 км. Опорные подшипники обновляют при второй смене амортизаторов.

Многие владельцы, пересевшие на Forester с других японских кроссоверов этого класса, жалуются на недостаточную чувствительность тормозов. Позже привыкают, но некоторые все же дорабатывают тормозную систему. Выбрасывают деньги на ветер — от этой особенности не избавишься.

Единственное слабое место светотехники — тонкие стекла передних противотуманок. Часто они трескаются из-за резкого перепада температур — например, когда на включенные фары попадает вода при езде по лужам или при штурме высоких сугробов.

На пробеге более 100 000 км иногда отказывает датчик корректора фар, расположенный на рычаге задней подвески, по которому система определяет положение кузова. Закисают шарниры в его подвижных соединениях. При этом загорается ошибка системы и корректор опускает фары в нижнее положение.

Таким образом, можно прийти к выводу, что с надежностью у Форестера третьего поколения всё в порядке. При соблюдении регламента ТО даже модификации с турбодвигателями не доставляют хлопот. С обслуживанием и ремонтом машины сложностей не будет.

Всем доброго время суток .Вот такое дело -У двигателя субару- 254 го начали плавать обороты -через пару дней стало трясти на холостых -начал проверять- свечи в норме -провода тоже- компрессию тоже в норме --когда снимаешь провода с левой стороны практически не реагирует на работу -форсунки работают -снимал и мыл даже -давление топлива тоже в норме -маф заменил - когда проверял Грм то был сбит на пару зубьев --поставил новый ремень --двигатель заработал -но обороты плавали -вечером поставил машину на утро опять тряска -грм на месте -лямба -так она бы только когда двигатель нагреется стала бы туфту гнать -если температурный датчик - то он бы на все цилиндры бы реагировал -диагностику делал чек не горит -топливо тоже заменил -и насос -с катушки искра идет -что может еще быть -кто то сталкивался с такой проблемой -заранее благодарю -главное что машина то везет нормально -датчик ХХ брал у донора -все так-же заслонку мыл подсоса воздуха нет -когда снимал воздухан и заводил и закрывал ладошкой не какого подсоса- машина глохла сразу -на рампе давление есть в норме

Силовые установки Robin Subaru – надежные агрегаты. Отличаются длительным расчетным ресурсом работы, отменным качеством деталей и их взаимозаменяемостью. Устанавливаются на портативную строительную технику, генераторы, мини-сельхозтехнику. Если заметны сбои в работе двигателя внутреннего сгорания, необходимо сразу проводить диагностику и ремонтировать его, чтобы избежать более серьезных неисправностей и дорогостоящего ремонта.

Высокий расход топлива и масла

Если мотор бреет много топлива, возможны следующие причины:

Низкая компрессия или переохлаждение. Нужна диагностика внутренних комплектующих частей.
Система подачи топлива. Часто засоряется воздушный фильтр, нужна тщательная очистка. Иногда в поплавковой камере карбюратора накапливается много жидкости. Могут иметь место механические повреждения воздушной заслонки, из-за чего она полностью не открывается.

Также всегда нужно проверять качество топлива. Использование бензина, несоответствующего требованиям международных стандартов, приводит к раннему износу и появлению различных дефектов.

Наблюдается масло наверху? К этому может привести дефект сапуна, повышенное содержание технической жидкости, проблема с прокладкой штока, чрезмерный износ цилиндра или поршня.

Посторонние звуки мотора

К посторонним шумам приводят следующие разновидности проблем:

С клапанами. При неправильном зазоре или нарушении времени их открытия нужна регулировка. Если лопнула пружина, ее необходимо поменять. В случаях, когда силовой агрегат служит долгое время и эксплуатируется при серьезных нагрузках, клапаны могут подвергаться высокотемпературному износу.
С головкой блока цилиндров. Прокладка может пропускать воздух. Необходимо приобрести ремонтный комплект и поменять все уплотнения. В камере сгорания часто образовывается чрезмерный нагар. В этом случае его нужно почистить.
С топливной системой. Бедная или богатая смесь, засорение карбюратора, попадание в топливные шланги мусора. В этом случае комплектующую часть нужно разобрать и почистить. Если из соседней системы подсасывает воздух, необходимо поменять прокладку.

Также могут возникнуть проблемы с зажиганием. Ослабилось крепление проводки? Важно проверить и подтянуть ее. Может быть, залило свечу или установили неподходящий комплектующий элемент системы зажигания? Тогда ее следует почистить. Если манипуляция не принесла результатов, стоит установить новую свечу, рекомендуемую производителем.

Перегрев и недостаточная мощность

Одна из наиболее частых неприятностей, которая возникает при интенсивной эксплуатации, – это перегрев. Чаще всего от перегрузки. Нужно стабилизировать мощность и подождать. Может загрязниться дефлектор. Также к повышенной температуре приводит бедная смесь топлива.

Не хватает мощности по следующим причинам:

Воздушный фильтр забился или сломалась дроссельная заслонка.
Засорился карбюратор или шланги.

Проверка и техническое обслуживание

После обкатки на протяжении 20 часов нужно поменять в картере масло, так как на первых этапах эксплуатации наблюдается повышенное образование осадка.

Каждые 100 часов необходимо:

менять масло, чтобы предотвратить преждевременный износ комплектующих частей;
чистить фильтрующий элемент для воздуха, чтобы не допустить образования бедной смеси и перегрева;
осматривать и при необходимости чистить от нагара свечу зажигания.

Каждые 100-200 часов нужно:

менять воздушный фильтр;
очищать и регулировать зазор между электродами свечи;
чистить фильтр топлива и бак, чтобы не допустить попадания в карбюратор соринок.

После 300 часов необходимо проверять зазоры впускного и выпускного клапанов. В противном случае, может падать мощность силового агрегата.

Своевременное техническое обслуживание и ремонт – залог длительной и продуктивной эксплуатации мотора.

Читайте также: