Принципиальная схема автомагнитолы для паджеро на андроиде
Обновлено: 05.07.2024
1 - динамик правый задний (+)
2 - динамик левый задний (+)
3 - выход для управления антенной
4 - подсветка (+)
5 - динамик левый передний (+)
6 - динамик правый передний (+)
7 - динамик правый задний (-)
8 - динамик левый задний (-)
10 - +12V питание (ACC)
11 - +12V непосредственно с аккумулятора (!BAT!)
12 - подсветка (-)
13 - динамик левый передний (-)
14 - динамик правый передний (-)
Обычно еще указывают, со стороны проводов или ответной части цоколевка, а то непонятна нумерация.
Может, это поможет?
Я бы отметил, что эта цоколевка применима на всех Мицубисях до 2008 г.в.за исключением РIII и IV. Начиная с десятого Лансера и со сменой модельного ряда все стало индивидуально (и унифицировано по головным устройствам)
У меня такая проблема на Pajero2 V21 трёхдверка '98 с двигателем 4G64: при подключении к проводке более мощной (нежели штатная) магнитолы, слышится характерный звук срабатывающего реле. Мне кажется на этих машинах стоят автоматические выключатели (как "пробки" в элетропроводке квартиры), которые срабатывают на большой стартовый ток магнитолы. Возможные варианты:
1) выкорчевать выключатель, понимая, чем это черевато
2) аккуратно выбирать новое головное устройство
3) тянуть плюс к магнитоле с аккумулятора
4) попробовать запитать магнитолу через дроссель (катушку)
А вот есть такая проблема:
Купил вторую Pajero II 93 года. Машинка оказалась довольно ухоженной по сравнению такой же, но моей :). Досталась она мне по дешевке из-за неисправного двигателя. Что то застучало там и бывший хозяин ее забросил не желая ремонтировать. Проблема с двигателем оказалась не сильно серьезной. Как я и предполагал порвался ремень ГРМ и несколько рокеров. Это предыстория :)
Проблема у меня сейчас возникла при подключении новой магнитолы. Старой на месте не было, бывший хозяин ее продал раньше и не утруждая себя отсоединением жгутов, просто их обрезал :(. Он сэкономил себе секунд пятнадцать времени, а я сегодня пять часов с тестером бился определяя где какой провод :(. Вроде все определил верно, но есть проблема с проводом на котором должно появиться 12V при повороте ключа зажигания. Методом исключения остался только один. Но на нем нет 12V ни с ключом ни без него :(. Рядом есть провод на котором всегда есть 12V наверно идет от аккумулятора. Решил законтачить оба эти провода. Заработали бортовые часы :), (раньше не работали), а магнитола так и не работает. Она выплевывает диски, показывает время, но играть отказывается. Как будто ключа в замке зажигания нету.
Сам я не электрик и вот не знаю с чего начать. Думал реле какое в замке зажигания неисправно, но компас работает как положено. Без ключа отключен, с ключом светится.
to F-LIGHT: Давайте обратимся к схеме выше.
АСС питание подается через storage connector. Вам необходимо будет до него добраться, и проверить состояние саого разъема и подходящее питание. Если на него ничего не приходит, то искать уже из замка зажигания. Оборванный провод, также должен проходить через коннектор.
На всякий случай, вот распиновка штатной магнитолы:
А еще вопрос: Чем грозит неправильная установка полярности у динамиков?
Всегда думал, что разницы нет и особо не заморачивался. А недавно в инструкции прочитал, отдельно выделенным шрифтом о недопустимости перепутывания полярности.
to F-LIGHT: Полярность имеет большое значение. Если фазировка не соблюдена то диффузоры будут "дуть" не наружу а вовнутрь что есно не правильно и звук дермо, проверить просто "+" и "-" вывода магнитолы должны быть подключен к "+" и "-" выводов динамика, если не хочешь вытаскивать динамик отсоедени концы от магнитолы и подключи кратковременно 1,5 В батарейку если полярность правильная то диффузор дергается наружу, если нет внутрь!
Спасибо, сейчас попробовал на компьютерной колонке, принцип кажется понял. Вот только боюсь через защитную решетку будет плохо видно как он там дергается :(. При помощи мультиметра можно определить полярность?
to F-LIGHT: неа, не можно. Там стоит катушка и звониться она будет в любом направлении.
Если в машине все фишки и динамики родные и никто туда не лазил, то на штатных фишках "плюса" всех динамиков будут сверху. Всегда. Сверху- это где на фишках защелки. Если же фишек нет или меняли динамики или еще чего-то намутили, то лучше всего определить полярность экспериментально. Но сначала, прежде чем определять требуемую полярность и подключать, надо найти и записать цвета всех проводов всех 4 колонок.
Теперь подключаем магнитолу только к питанию и управлению, приняв меры предосторожности от замыкания колоночных проводов, как между собой так и на массу. Включаем либо диск, либо качественно принимаемое радио на среднюю громкость. Выбираем один какой-нибудь динамик, любой,(предпочтительно левый передний, потому как вы там сидите уже) и подаем на него музыку, аккуратно временно втыкая или подкручивая проводки и остерегаясь замыканий, как я уже писал выше.
Слушаем музыку некоторое время, В ЗАКРЫТОЙ МАШИНЕ. Потом, не выключая магнитолы быстренько перетыкаем проводки в обратную полярность. Опять слушаем. Обратите внимание на басы и басовую атаку. То есть, когда "колбасит" бас, на вот это самое "буц-буц". Для этого лучше подобрать подходящую музыку. И еще обратите внимание на мужской голос, его низкий тембр.
При таком прослушивании (с разной полярностью) можно определить наиболее качественное звучание и, соответственно верную полярность. Вы должны почувствовать, как ударная волна доходит до тела и что она именно ударная, что ударник именно бахает в вашу сторону (а не всасывает воздух).
Обычно эта разница хорошо слышна уже после 2 - 3 переполюсовок.
Найдя правильное положение сразу же соединяем колонку как следует, постоянно и изолируем. После такой проверки и начинаем плясать, как говорится, от этого динамика.
Следующим шагом выбираем стереопару для ранее подключенной колонки. То есть, если начинали с передней левой подключаем (так же временно) переднюю правую и слушаем их вместе. Потом так же перебрасываем полярность и опять слушаем. Внимание обращать на те же нюансы. В таком варианте не услышать разницу в звучании правильного и неправильного вариантов подключения практически невозможно (при правильном - бас есть, при неправильном - баса нету и вообще звук становится как бы непонятно откуда идущим).
Только повторяю: все двери в машине должны быть закрыты, а проводочки для ускорения процесса лучше не подсоединять а просто держа в руках касаться ими других зачищенных концов - так будет гораздо быстрее и разница в звучании наиболее четко заметной.
Найдя правильное подключение для второго динамика, выключаем магнитолу (обязательно!) и подсоединяем найденные пары постоянно. Изолируем.
Теперь опять включаем музыку, переводим баланс на одну сторону (лево) и ищем полярность для подключения заднего динамика, Процедура повторяется, как и в случае с передними. Все внимание на басы.
ну и в последнюю очередь: фейдер - назад и все внимание туда же, назад.
Маленькое дополнение. Если имеется разъем, который необходимо подключить к магнитоле, то все подключения желательно пропаять!
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
А вот там, откуда вы эту схему взяли, что ни слова не написано?О А какое напряжение выдаёт трансформатор? а какой ток может выдать ваш трансформатор? Ну и т.п.. И какое отношение имеет ваш вопрос к теме "Реально Ли Реализовать Схему 2Х Полярного Бп?" ?
Ничего нормального она не поддерживает, смотрите внимательней последнюю колонку таблицы. А с учётом стоимости "гиперпней" (которые всё равно будут выглядеть уныло) и максимальным объёмом памяти всего 2 Гб DDR1, апгрейд становится совершенно нецелесообразным. Дешевле выйдет сразу поменять платформу. Если, конечно, цель - получить рабочий инструмент, а не коллекционирование старого железа. зы. Странно, что на сайте вообще есть информация об этой материнке, обычно такое старьё уже удаляют безвозвратно.
Главная Распиновка разъемов Распиновка разъемов автомагнитол Mitsubishi
MITSUBISHI COLT
MITSUBISHI CARISMA
MITSUBISHI ECLIPSE
MITSUBISHI PAJERO
MITSUBISHI LANCER
MITSUBISHI M091
MITSUBISHI U069
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI RH - 9413
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI AR-2565 FY-2
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI MEX-810 CDC
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI (Модель не известная)
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI P912 (MR490090, Matsushita)
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI P801 CQ-JB6810L
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI DY-3G76U-T
Головное устройство а/м Galant- производитель Mitsubishi Electric
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI DY-3W69U-2
Головное устройство а/м LANCER -производитель Mitsubishi Electric
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
Фото головного устройства
MITSUBISHI DY-5U67U
Mitsubishi Electric - part №8701A011
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI DY-6MW7U59-3
Головное устройство а/м OUTLANDER -производитель Mitsubishi Electric
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI P004
Panasonic СQ-JB0161
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI SW-6ME7BLP
Панель управления а/м OUTLANDER производитель Mitsubishi Electric
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI W698
DY-2E64WRTS-3-TH 34W698
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
MITSUBISHI Усилитель СV-OMW7G21
Усилитель а/м LANCER
Разъём магнитолы Mitsubishi
Разъём магнитолы Mitsubishi
У многих из нас валяются старые, нерабочие или просто немодные китайские автомагнитолы. Начинка у большинства простая – TA2003 + TDA2005 и иногда цифровая шкала на LC7265. В своё время, лет 10 назад это были стоящие девайсы. А сейчас знакомые автомобилисты мечтают избавится от них хотя-бы за символический доллар – лишь бы такие китайские автомагнитолы не валялись в гараже.
Если вы тоже являетесь счастливым владельцем таких устройств – не спешите выкидывать их. Как минимум три полезных блока можно извлечь оттуда и дать им вторую жизнь.
Прежде всего обращает на себя внимание готовый стереоусилитель на TDA2004 – TDA2005. Питание 12 – 16 В, мощность около 2 по 10 Вт.
Можно задействовать этот готовый модуль в качестве УНЧ при ремонте любого телевизора, магнитофона, центра и т д. Или в мостовом включении для сабвуфера, по приведённой ниже схеме.
Главное, что не надо ничего паять, кроме проводов питания, входа и выхода. Выдрали аккуратно микросхему с УНЧ из платы китайской автомагнитолы и усилитель готов.
Следующий по полезности блок из китайской автомагнитолы это готовый ФМ – приёмник на TA2003. Уверенно принимает УКВ и ФМ каналы и имеет чувствительность порядка 5 мкв. Тоже можно использовать и для ремонта, и как самостоятельный девайс – радиоприёмник. Вот даташиты на эту микросхему.
Вся схема тюнера обычно находится на отдельной плате китайской автомагнитолы и ничего паять не нужно (кроме проводов). На шкив регулятора крепится ручка настройки и выводится на переднюю панель.
И ещё одна очень полезная вещь, правда установленная не во всех дешёвых китайских автомагнитолах, это цифровая шкала, или просто частотомер на АЛС-ках и LC7265. Совместно с входным делителем может брать частоты почти до 200 МГц! Схема также стандартная и особенностей не имеет.
Можно использовать по прямому назначению, как цифровую шкалу. А можно и как частотомер – только учтите, что показывать он будет частоту + или – 10.6 МГц. Подключение простое и проблем не вызовет даже у начинающих. LB3500 является входным делителем на 100. То есть, в зависимости от положения переключателя АМ – ФМ, получаем два диапазона: до 2 и до 200 Мгц.
В общем из простой, дешёвой китайской автомагнитолы, которую давно хотелось выкинуть (фото ниже) 🙂
мы получили несколько полезных и интересных вещей. Если Вы можете посоветовать ещё какие-то полезности из данных девайсов – пишите в комментариях.
Читайте также: