Прокачка сцепления камри 40 механика
Обновлено: 14.05.2024
На Тойоте Камри 2007 2008 2009 2010 2011 годов выпуска устанавливалось сухое, однодисковое сцепление с гидроприводом.
Главный цилиндр сцепления изготовлен из пластмассы. Для защиты окружающей среды ведомый диск сцепления изготовлен из материала, не содержащего органических растворителей. Для уменьшения шума и вибрации используется гидроаккумулятор сцепления. Для уменьшения усилия нажатия на педаль сцепления используется рычажный механизм с передаточным отношением. Для обеспечения безопасности используется система запуска двигателя при включенном сцеплении.
Сцепление
Тип — сухое однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной
Привод — гидравлический (главный и рабочий цилиндр)
Корзина
Тип — диафрагменная пружина с функцией разгрузки DST
Диаметр — 239 мм
Прижимное усилие — 5900 Н
Ведомый диск
Размеры— 236 × 150 × 3,5
Площадь фрикционной поверхности — 260 см²
Тип — плунжер
Диаметр цилиндра — 15,87 мм
Рабочий цилиндр
Тип — нерегулируемый
Диаметр цилиндра — 20,64 мм
Система запуска двигателя при включенном сцеплении — стандартная комплектация
Педаль сцепления — рычажный механизм
Система контроля сцепления при запуске двигателя Camry V40
Система предотвращает включение стартера, если не нажата педаль сцепления. Таким образом предотвращается запуск двигателя при включенной передаче и исключается возможность непреднамеренного трогания автомобиля с места.
Электрическая схема соединений системы контроля сцепления
Блок реле в моторном отсеке
Датчик включения сцепления при запуске двигателя расположкен на педали, блок реле — в моторном отсеке.
Слава Богу за Тойоту. Они сделали работу над сцеплением довольно простой, и что-то вполне выполнимое для среднего владельца автомобиля с небольшим количеством времени и опыта.
Шаг 1
Посмотрите под капотом, чтобы увидеть, каков уровень жидкости сцепления в бачке Toyota Camry. Резервуар, расположенный рядом с левой задней частью моторного отсека. Долейте жидкость до рекомендуемого уровня и прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление. Если жидкость не остается на том же уровне, возможно, имеется утечка в системе. Проверьте цилиндры, резервуар и трубопроводы и замените все неисправные детали.
Шаг 2
Отрегулируйте высоту сцепления Toyota Camry. После включения стояночного тормоза и установки блока за руль, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
Шаг 3
Переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода и дайте передачам подключиться, пока вы настраиваете сцепление в Toyota Camry.
Шаг 4
Собственно, никто не прокачивал сцепление, есть ли возможность и как это делается?
Ответить с цитированием
О. Так яж прокачивал. Элементарно. Делал все один.
Откручиваем штуцер №1 на рабочем цилиндре сцепления.
Сливается вся жидкость старая. Берем большой шприц, грамм на 200 с прозрачной трубкой (с тазика 2110 что на псыкалки омывателя идут).
Одеваем один конец трубки на прокачивающий штуцер №1 на рабочем цилиндре сцепления, другой конец трубки на шприц, заранее заполненный новой тормозухой.
Берем еще кусок выше указанной трубочки и одеваем на еще один прокачивающий штуцер №2, который находится прям возле стартера на коробке спереди при открытом капоте (так и не понял нах он там нужен, но это уж не важно), надели на него трубку, чтобы видеть пузырьки воздуха при прокачке.
Далее откручиваем немного штуцер №2 и начинаем вдавливать новую жидкость шприцом в штуцер №1, при этом воздух начнет выходить из штуцера №2, когда пузырьки перестанут идти, тогда закручиваем штуцер №2.
Продолжаем давить шприцом тормозуху до тех пор пока расширительный бачек сцепления не наполнится.Собственно говоря и ВСЕ.
Господа владельцы V10, дружите друг с другом, НАС ТАК МАЛО ОСТАЛОСЬ.
Ответить с цитированием
Правильное прокачивание сцепления происходит следующим способом оно качается не так как торомоза сверху вниз а наоборот от рабочего цилиндра к главному что бы избежать воздушных пробок а делается это все сдедующим способом выворачиваешь руль на лево открываешь капот покупаешь в магазе шланг омывателя от таза откручиваешь штуцер переднего левого тормозного суппорта надеваешь на него шланг второй конец надеваешь на штуцер рабочего цилиндра сцепления его тоже откручиваешь открываешь оба бачка тормозов и сцепления (лучше это делать вдвоем) когда все шланги надеты начинаешь потихоньку прокачивать педалью тормоза просишь это когонибудь делать а сам в свою очередь следишь за уровнем в тормозном бачке и подливаешь в момент прокачки времени это занимает минут10-20.Надеюсь все доходчиво описал удачи в работе.
Ответить с цитированием
Господа владельцы V10, дружите друг с другом, НАС ТАК МАЛО ОСТАЛОСЬ.
Ответить с цитированием
Каждому свое я же написал что потихоньку не торопясь))))))))))))
Ответить с цитированием
Спасибо за ответы, а где на главном цилиндре сцепления штуцер, я просто еще не глядел, интересуюсь на время когда потеплеет…
Ответить с цитированием
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Похожие темы
педаль сцепления
от ros346 в разделе Трансмиссия
регулировка сцепления на V30 механика
от ulm в разделе Трансмиссия
Главный цилиндр сцепления
от BAV в разделе Трансмиссия
Прокачка тормозов на SV40
от moonbeast в разделе Тормоза
Ваши права
Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:
Другие материалы раздела
| Общие сведения |
| Система контроля выключения сцепления при пуске двигателя |
| Прокачка гидропривода выключения сцепления |
| Проверка свободного хода педали и зазора толкателя |
| Регулировка высоты положения педали сцепления |
| Регулировка свободного хода педали и зазора толкателя |
| Проверка точки выключения сцепления |
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Подготовка проводится поэтапно:
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
- в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
- педаль фиксируется в зажатом положении.
- жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.
Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
— вилка сцепления подклинивает
— закисла ось крепления вилки сцепления
— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
Как отрегулировать сцепление на тойота камри
Добрый день, одноклубники. Случилась такая проблема — после замены сцепления прошел почти год, стала заедать при выключении первая передача. Т.е. пока обороты не упадут, передачу не вытащить, недавно стало ощущаться, что при выжиме сцепления машина секунду продолжает еще ехать-тормозить двигателем.
Прокачал сцепление (через штуцер у выхлопной трубы на цилиндре, может еще где надо?), радовался недолго — заметил вот что, при разгоне по прямой все стало нормально, а вот если тронуться и повернуть на первой передаче (влево-вправо градусов на 90), то опять же передачу не вытащить, пока обороты не упадут. Привод сцепления гидро, даже если что-то с подушками было, по идее смещение в повороте на сцепление не должно никак влиять. Даже если что-то перекашивает, то сцепление то в любом случае должно выжиматься и машина должна переставать тормозить движком.
Кто что думает по этому поводу? Хочу еще попробовать подрегулировать педаль, чтобы немного больше выжималось, но не вижу причинной связи между сцеплением и поворотом..Мистика какая-то..
KampuMan75, спасибо за тему, как-то просмотрел.
FeRad, корзине/диску/выжимному года нет. Менял по причине пробуксовки на старте в горку на холодную. Вскрытие показало корзину, диск был почти в идеале, кстати.
-Fedot-, а чем черевато избавление от депульсатора?
Из похожей темы попробую полностью заменить тормозуху, после небольшой прокачки стало объективно лучше и по прямой теперь проблем нет, значит связь есть) педаль боюсь зарегулировать, ногой свободного хода не ощущаю, может регулировали до меня уже. Ну и с депульсатора идея интересная, но вдруг он нужен все же?))
Спасибо всем за оперативный ответ.
KampuMan75, спасибо за тему, как-то просмотрел.
1. Демонтируйте депульсатор, трубку от главного цилиндра напрямую в рабочий и прокачать.
Я у себя эту операцию приурочил к замене тормозной жидкости, выжим сцепления по ощущениям стал глубже по ощущениям.
2. Если не отрегулировано, отрегулируйте длину штока на педали сцепления, чтобы не было лишнего люфта между штоком и цилиндром.
Больше там регулировать нечего.
У меня ваши симптомы были как машина постоит под уклон на передаче, на не заведенной даже передачу не выдернуть было пока несколько раз не нажмешь сцепление, сейчас проблем нет.
Подскажите, пожалуйста, сколько должен быть свободный ход педали?
До депульсатора идет жесткая трубка, Вы разгибали ее, чтобы воткнуть напрямую или выкидывали внутренности депульсатора, не трогая трубки?
Такое ощущение, что где-то что-то подзакусывает, депульсатор компенсирует создавшееся усилие и в итоге недовыжим. На мостах в пробке не воткнуть не вытащить первую передачу было, остальные тоже мозг делали, весь исплевался. На трассе все нормально было.
Свободный ход от штока до главного тормозного у меня буквально пара-тройка миллиметров, но чтобы обязательно он был, иначе будет поддавливать сцепление.
Вчера залез посмотреть — свободный ход педали относительно штока был мм 3-5, наверное. Причем само место крепления штока к педали с люфтом не только по ходу штока, но и просто в разные стороны. С виду какая-то сомнительная конструкция) Подвыкрутил шток из цилиндра, зазор стал ну может 1 мм, может меньше, чтобы люфта почти не было, теперь в месте крепления штока к педали почти не люфтит, при нажатии нет характерного металлического бряньканья, педаль стала по ощущениям немного туже.
Шток крутил пальцами, так что вряд ли мог выкрутить настолько, чтобы поршень немного утонул. Утром пока не закусывает, поезжу-посмотрю еще. Если не поможет, следующим шагом уберу депульсатор.
я ещё 12-го мая посоветовал корзину смотреть, а потом уже будешь танцы с бубнами вокруг, штока и депульсатора устраивать 🙂
езжай к диагносту хорошему, не курочь камочку зазря 🙂
я ещё 12-го мая посоветовал корзину смотреть, а потом уже будешь танцы с бубнами вокруг, штока и депульсатора устраивать 🙂
езжай к диагносту хорошему, не курочь камочку зазря 🙂
Да были бы у нас диагносты хорошие, которые могут корзину без снятия посмотреть.
Корзине, диску и выжимному меньше года — все новое-оригинальное, пробег небольшой, сильно не топил — что с ней может быть, это же тойота? Я сцепление на А4 и в хвост и в гриву и за 100тыс.км. хоть бы что, а брал уж точно не с новым. Если только криво поставили что-то, но тогда сразу бы симптомы проявились, ну и нет гарантии, что эти горе-диагносты что-то смогут надиагностировать.
Проблема появляется периодически, танцы с бубнами привели к четкой работе по прямой и небольших поворотах, в пробках при нескольких выжимах подряд и недоотжимах и резких поворотах с ускорением подзакусывает. Разобрать сцепление и лишиться 5т.р. я всегда успею, на форум бы не пришел, а вот депульсатор выкинуть/жидкость заменить/шток подкрутить — дело 15 минут. Жидкость не уходит, если на цилиндры грешить, что подтравливают.
P.S.
1. диагносты приговорили рулевую рейку — проблема в карданчике оказалась — заменили криво — переделывал сам
2. диагносты приговорили передние опоры — поверил, заменил на оригинал — проблема в аммортизаторах, опоры живее новых
3. диагносты приговорили всю заднюю подвеску — поверил, заменил — проблемы с ней нет и не было
4. диагносты сказали менять передние рычаги — не поверил, посмотрел сам — проблема во втулках стабилизатора
5. диагносты приговорили передние рычаги — не поверил, причиной оказались поддельные тормозные колодки, фотки выкладывал в соответствующей теме.
Диагносты разные в разное время. Печаль-беда. Заметил на камри, что с виду большие проблемы могут решиться легко и дешево, если кастрация депульсатора не поможет, отпишусь для сохранения опыта. Тогда да, можно опять все разбирать на всякие приколюхи в виде сцепления/коробки)
Добрый день, одноклубники. Случилась такая проблема — после замены сцепления прошел почти год, стала заедать при выключении первая передача. Т.е. пока обороты не упадут, передачу не вытащить, недавно стало ощущаться, что при выжиме сцепления машина секунду продолжает еще ехать-тормозить двигателем.
Прокачал сцепление (через штуцер у выхлопной трубы на цилиндре, может еще где надо?), радовался недолго — заметил вот что, при разгоне по прямой все стало нормально, а вот если тронуться и повернуть на первой передаче (влево-вправо градусов на 90), то опять же передачу не вытащить, пока обороты не упадут. Привод сцепления гидро, даже если что-то с подушками было, по идее смещение в повороте на сцепление не должно никак влиять. Даже если что-то перекашивает, то сцепление то в любом случае должно выжиматься и машина должна переставать тормозить движком.
Читайте также: