Прокачка сцепления лансер 10

Обновлено: 05.07.2024

прокачка сцеплениядала еще худший результат,а именно, полностью вышла вся жидкость из гидравлической системы сцепления. педаль болтается. как тряпка. уровень жидкости в бачке не упал. Вывод, жидклсть ушла. а новую не засосало. Что это может быть? Может не так прокачивал.(помошник накачивал педаль и удерживал ее, а я откручивал штуцер на рабочем циллиндре)

не так делал чего там накачивать, это же не тормоза.
Просто приоткрываешь, а помощник пла-а-а-а-а-а-а-авно жмет на педаль.
Надень на конец капельницу и засунь конец трубки в бутылку - это чтобы воздух не засосать, уж больно трудно это сделать на сцплении четко

Газировку умеет делать? У меня делает! :-)
Задолбался я с этим драндулетом.

У меня было похоже, вылечилось установкой ремкоп установкой ремкоплекта главного цилиндра. Из главного при промывке была изьята грязь всяческая. Цилиндр был промыт, продут. Ремкомплект включал в себя все внутренности цилиндра (мманжеты, пружины, поршень и пр.). Замена несложная, ремкоплект недорогой. Сейчас все работает нормально. Ну и была заменена жидкость. Я думаю, что из-за износа манжета и наличия грязи какие-то там процессы из-за которых и педаль падает со временем (перепускает наверное что-то, грязь нарушает уплотнение) и воздух "сосает".
У ауди, кстати, привычным способом в приниципе (по крайней мере на 44 кузове) не прокачаешь сцепление. Надо через тормозную систему: надевается трубочка на штуцер тормозного цилиндра рабочего на левом переднем колесе, второй конец трубочки на штуцер рабочего цилиндра сцепления, штуцера приоткрываются и педалью тормоза качаешь и выдавливаешь весь воздух вверх, в бачок.

ты сам ремкоплект устанавливал? сложно? Кстати, в каталоге ремкоплект состоит из пружины и поршня, как я понял. стоит около 1000 р, а сам циллиндр 3000

Сам. Несложно. Мой ремкомплект стоил около 700 рублей.
там был пластмассовый поршень с уже надетыми манжетами и вставленной пружинкой, старый вынимаешь, все моешь, ставишь новый, ставишь новый стопор и вперед. единственно что - подлезать неудобно. Я описывал здесь как менял, поищи поиском.
И еще момент у меня в ремкомплекте была какая-то прокладка большого диаметра, я так и не понял куда ее ставить и соотвественно не поставил. Возможно она должна стоять между цилиндром и кузовом, не знаю.
Удачи.

может у вас всё таки бачок хитрый отделение бачка для сцепления получилось пустым. а у меня то система другая, два разных бачка, но раз идёт газировка, значит где-то сосёт, заказал пока ремкомлект рабочего цилиндра.

Скорее всего в бачке перегородка (у меня так) и есть две емкости: отдельно на сцепление и отдельно на тормоз, чтобы при поломке сцепления не пострадал тормоз. Так на сцепление идет та часть которая обращена к перегородке моторного отсека и ее практически не видно, это сегмент бачка примерно 1/6 его диаметра, т.е. не видно пустая она или нет. а в самом бачке вроде как и есть жидкость.
но если лить в бачок тормозуху, она через перемычку начнет переливаться в ту часть котоая для сцепления. Я открыл полностью штуцер на рабочем цилиндре и проливал пока из него не потекла ровная струя жидкости, потом прокачивал и не забывал доливать.
Удачи.

Спейс вагон 99 года. Я думаю у всех такая конструкция.
Я и сам так первый раз купился, не доливал потому что смотрел на урвоень а он ниже перегородки и не падал. Там из бачка сзади выходит шланг на цилиндр сцепления, вот там где выходит шланг и можно будет увидеть пустой бачок.
А если и через крышку смотреть под углом можно и перегородку увидеть.

ОК. полезу сегодня бачок изучать. кстати, жидкость в бачке при первой паломке была между макс и мин. может правда воздуха засосала?

не в сцеплении проблема с гидроприводом сцепления твоя метода прокачки не прокатывает.
Надо было просто открыть штуцер на рабочем цилиндре и дать ТЖ самой пролиться.
В данном случае могу посоветовать сделать следующее:
1)[em]самое простое[/em], не откручивая штуцер просто рукой много-мгого раз покачать педаль сцепления, опуская и поднимая её рукой
2) [em]если не поможет[/em]: открутить трубку от ГЦС, заткнуть выход из цилиндра пальцем и несколько раз покачать педалью, пока из-под пальца не станет брызгать ТЖ. Потом наживляй трубку обратно, открывай прокачной штуцер на рабочем, и проливай ТЖ.
Только не проси меня объяснять физику процесса:-)

при всём богатстве выбора. (с) увы, нет тут однозначного совета. не знаю, как в мицу, а в VW мы сначала смотрим, не течёт ли рабочий. Если сухой, проверяем на плавность хода штока, вдавливания и выползания. Если и тут не докопаться, и других внешних признаков, указывающих на неисправность конкретного цилиндра нет - начинаем с рабочего. Он и дешевле, и меняется проще:-)
Так а у тебя я совсем не уверен, что надо что-то менять. Удивляет то, что меняется характер выжима. Ну понятно, когда становится хуже, и педаль проваливается. А вот почему через некотрое время всё становится нормально.

Чисто интуитивно кажется, что дело в главном Моя теория такова, до моей прокачки заклинило впускной клапан в ГЦ. Жидкость ходила под давлением выпускного клапана от ГЦ к РЦ. Нажал на педаль, давление создалось. Отпустил педаль, а компенсировать ушедшую жидкость нечем (магистраль ведь "растянулась" за счет хода РЦ) из бачка ничего не засосало. Я бы никому тут мозги не засорял свое проблемой, но ускоглазые так запихнули ГЦ, что его разглядеть можно только их съуженным взглядом. а долезть еще тяжелее. И З.Ч тоже не дешевые. Но, видимо придется экзикуцию ГЦ делать, методом исключения))

Так получается, что рабочий то в порядке. а главный в него жидкость не качает и из бачка ее не забирает

не заметил поддтеков никаких такое впечатление, что у главного какой то клапан застрял и жидкость не перепускает

tamtam

Atom

бачёк с тормозухой должен быть полным.
несколлько раз качнёш открути штуцер и задвинь шток в рабочий целиндр руками (штоб воздух вышел) закручиваеш и как обычно прокачиваеш ничё хитрово

tamtam

Благодарю!
Хитрость все же есть - какая-никакая)))

ARNI

Только вчера этим занимались. )) Бачок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прям под горло, а то так никакой качалки не хватит, вчера пока поняли в чем трабл все заеплись ))

tamtam

А какие предпосылки были для прокачки - что смущало.

Atom

Я специально этот пункт выделил жирным шрифтом

видел раз как на бычке прокачивал чел тормоза, на бачёк одевал крышку с соском под шланГ и дул в бачкёк компресором, отварачивал штуцер и отлично получалось. и не капли воздуха в системе не оставалось
НО этот способ ВАРВАРСКИЙ и для эво он не подойдёт т.к надо много тормозухи И всё вокруг обосрёш

P-komp

tamtam

Я специально этот пункт выделил жирным шрифтом

Вообще есть специальные насосы для замены тормозухи, прокачки сцеп. стоят они около 10000 - спец инструмент для сервиса, зато никаких мыканий)

ARNI

Металлическая трубка по которой бежит жидкость пришла в негодность и засифонила, а педаль осталось на полу.

P-komp

Металлическая трубка по которой бежит жидкость пришла в негодность и засифонила, а педаль осталось на полу.

а так если не менять. не влияет на вкл сцепы я думаю.

tamtam

Менять кого? Жидкость?
Как я понимаю - жидкость меняется по причине утраты своих свойств и образования в воду - частично.
Вода в системе больше подвержена воздействию температур, и оказывает негативное влияние на метал - как следствие трубка засифонила.
Я так понимаю - если что поправляйте!

P-komp

))) незнаю. думаешь что так быстро ржавеет трубка? . незнаю..кто что думает? да и воды в таком количестве там быть не может))) тормоза бы испарились давно))) .

tamtam

ну да, отчасти не прав.
от окружающей среды трубка скорее всего крюкнулась.

А по сути - температурные режимы перестает держать, вскипает - закоксовывается. мы ни раз меняли трубки тормозные по причине покуизма владельцев на свои машины и тормозуху с рождения не меняли - все черное, трубки ржавые - это приходило в паре всегда)))

P-komp

ну да, отчасти не прав.
от окружающей среды трубка скорее всего крюкнулась.

в среднем на каком пробеге и сколько лет машинам? вот думаю 4 года критично?

tamtam

в среднем это мерины 210, 124))) как правило те кому было по 10-15 лет машинам.
НО бывали исключения.
На эвах я вообще не могу сказать от чего засифонило, надо у АРНИ поинтересоваться его мнением, или знанием причины сифонки!

tamtam

не критично, но если не разу не менял - поменять надо. с условиями эксплуатации эво - чем чаще жижи меняешь, тем спокойней)))

P-komp

у него может засифонило. гнутая была механически.

ARNI

MaksZet

+1 Тоже была механически повреждена эта трубка, скорей всего когда сцепление меняли. Только вот треснуть она решила прям на трассе,ну это длинная история кто не хочет слушать а точнее читать может пропустить этот абзац

Дело было так, поехали мы с другом в Новосибирск ему за машиной, на трассе после очередного обгона и переключения передачи педаль сцепы ушла пол и не вернулась. Остановились открыли капот, под воздушным фильтром всё в тормозной жидкости, увидели что сочиться все на соединение где переход с резинового шланга на металлическую трубку. Эвакуатор вызвать было нельзя из за недостатка связи на трассе ну и денег свободных не особо, решили выбираться своими силами, благо остановились на спуске, сели в машину на заглохшем двигателе воткнули первую, (слышал что в стартере 16 л.с. и он спокойно заводит машину на скорости) действительно легко завели прям на скорости, поехали переключились без сцепы до четвертой, доехали до Сиба, по городу ехали на третей все три светофора которые были по дороге проехали на красный, хорошо что был выходной, утро народу почти не кого, так мы доехали до официалов. Там нам сказали такой трубки у нас нет только под заказ, можно попытаться что нибудь придумать но все мастера заняты, предложил им что я сам могу снять и поставить эту трубку, только завольцуйте мне эту трубку по новому, они говорят хорошо, мы разбираем все под капотом прям на улице, перед практически крыльцом этого автосалона, (прям такая анти реклама Митсубиси ) отдаем эту трубку ждем пол часа, возвращают, говорят что их медицина бессильна. До*б*лся я до менеджера по зап частям, кстати нормальный пацан тоже, он обзвонил все магазины, все разборы, сказал что такой трубки не где нет, я начал к этому времени узнавать у всех одноклубников из Сиба дозвонился я до Studentа (Которому я очень признателен, и хотел бы извиниться )я знал что у него есть эвики в разбор, дозвонился обяснил что за трубка, на что он ответил вроде была такая но не уверен, как будет в гараже скажет точно, будет он там часа через 2-3. И вот начались долгие часы ожидание и раздумий в разобранном и нагревшимся от жары эвике :) через полтора часа у друга сдали нервы, стал орать и психовать, надо что то делать, может мы ждем эту трубку, а её там и нет и т.д. Я обошел за час все близлежащие автомагазины, в одном из тракторных нашел резиновый шланг высокого давления с похожими фитингами. как оказалось только похожими, собрали весь контур стали прокачивать из соединений всё капает думаю да ладно лишь бы до дому доехать будем подливать, но сцепление не как не прокачивалось воздух идти не переставал, подумал подсасывает как то с соединений. Решил все херня разобрал обратно, позвонил опять Studentу спросил скоро ли он освободиться, он был занят семейными делами подъехать еще не мог. Стал опять ждать, искал в интернете, и наткнулся на тюн. кит, с армированным шлангом. Пришла в голову мысль как на запасной вариант если у "студента" этой трубки не будет, съездить в мото-магазин и купить метражом армированного шланга подходящие фитинги и сделать весь контур от рабочего цилиндра до главного одним куском арм. шланга стоило мне озвучить мой план как мой знакомый стал ныть поехали сразу купим, ну думаю пока по быстрому съездим как раз student как освободиться, перезвонит, и съездим заберем эту зло*бучую трубку, а арм. шланг будет про запас. Скидали в багажник и под капот то что сняли, поймали первую такси поехали искать мотомагазин, забыв при этом телефон в машине, ездили 2-2.5 часа пока нашли, пока купили, пока приехали, первым делом за телефон пропущенные, перезваниваю он говорит я приехал в гараж вас ждал, звонил вас нет. (Я бы на его месте, меня н*х*й послал). Ну думаю надо попробовать с этим шлангом, если не получиться опять просить studenta ехать к нему в гараж за трубкой. В итоге собираем весь контур на арм шланге, заливаем прокачиваем не где не чего не бежит, а прокачать не можем, вот вот воздух вроде кончается и опять появляется, думаю да как так, воздух не где сосать не должен в бочке торм жидкости еще много на отметке максимум, откуда воздух!? Присмотрелся к бочку а там внутри перегородка которая делит на отдел для тормозов и для сцепление и высотой перегородка где отметка max, и получается смотришь на бочек жидкость вроде есть а в малюсеньком отделе для сцепление который расположен с задней части бочка пусто. Залили под самое горло держали этот уровень, все прокачали, все собрали обратно, и счастью не было предела поехали домой, машину так и не купили, время было уже ближе к восьми вечера, а приехали мы к салону утром пол десятого, итог 10 часов ковырянии, раздумий и ожиданий. Так что обратите внимание на свои трубки когда будите снимать короб воздушного фильтра дабы не попасть в похожую ситуацию
Ну и хотел бы я извиниться перед Studentом, за то что ты отвлекся от всех своих дел приехал в гараж, ждал нас а мы уроды не приехали, ну вот так у нас получилось.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения

При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали

Читайте также: