Прокачка тормозов мазда мпв

Обновлено: 18.05.2024

Подскажите, как лучше сделать прокачку тормозов на автомобиле Mazda MPV, какие колеса нужно прокачивать вначале — задние или передние? Или же прокачивать по кругу?

Прокачка тормозов на автомобиле Mazda MPV происходить по контурам. На автомобиле находиться тормозной цилиндр на котором расположено два поршня, каждый из которых обслуживает свой контур. Контуры диагональны, то есть 1 контур — переднее левое и заднее правое колесо, а 2 контур — переднее правое и заднее левое. Также контуры могут делиться по осям, но только на старых моделях автомобилей.

Вопрос о том, как прокачать тормоза на Мазде, является актуальным для многих владельцев данных транспортных средств, поскольку эта процедура позволяет устранить существующие неполадки в тормозной системе машины. В свою очередь, прокачивание тормозов в автомобиле может потребоваться по разным причинам, каждая из которых будет сопровождаться своими соответствующими признаками.

При каких условиях может потребоваться прокачка тормозной системы авто?

Прокачивать тормоза автомобиля необходимо при возникновении следующих неприятных ситуаций:

Надо сказать, что прокачку тормозов можно проводить как на автомобилях, оснащённых антиблокировочной системой ABS, так и на автомобилях без неё. Однако в первом случае потребуются совершенно другие инструменты, а также наличие определённых технических навыков. Кроме того, перед началом процедуры желательно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию тормозной системы вашей модели автомобиля (например, Мазда Фамилия ( 323) , Мазда Демио , Мазда 626 и др.), а также по эксплуатации транспортного средства в целом.

Как выполнить прокачивание тормозов?

Процедура прокачивания тормозов делается не в одиночку, а с помощником, от которого будет требоваться всё время находиться в салоне авто и нажимать на педаль тормоза.

Что касается самого способа прокачивания тормозной системы, то его можно найти в инструкции по обслуживанию вашей модели автомобиля (например, Мазда Трибьют , Мазда 6 GH или Мазда Мпв ), если же схема прокачки там не отображена, то выполнять её следует в виде буквы Z. В частности, это значит, что прокачивание тормозов осуществляется по такой схеме: заднее правое колесо – заднее левое колесо – переднее правое колесо – переднее левое колесо.

Чтобы прокачать тормоза, надо сначала подготовить какую-нибудь ёмкость для тормозной жидкости, а также резиновый шланг. Далее потребуется открыть доступ к штуцерам прокачки - для этого автомобиль можно поместить на подъёмник либо площадку, а затем демонтировать все колёса.

После того как автомобиль будет подготовлен к прокачиванию, можно начинать непосредственное выполнение процедуры:

Заливаем в бак ГТЦ тормозную жидкость.
Очищаем штуцеры от грязи в районе каждого колеса.
Наливаем небольшой объём тормозной жидкости в подготовленную ёмкость.
Подсоединяем к штуцеру подготовленный шланг: один его конец потребуется опустить в ёмкость с жидкостью.
Просим помощника четыре раза сильно нажать на педаль тормоза, зафиксировав её в конечном итоге в опущенном состоянии.
Слегка откручиваем штуцер. После выполнения этого действия вы увидите, что тормозная жидкость начнёт заполнять подготовленную ёмкость. Если в ней присутствовал воздух, то на поверхности вы увидите соответствующие пузырьки.
Закручиваем штуцер и выполняем все вышеописанные действия с остальными колёсами согласно способу прокачки для вашего автомобиля, например, для Мазда 3 .
После завершения процедуры прокачивания проверяем уровень тормозной жидкости.

Если после выполнения прокачки, проблемы с тормозами никуда не исчезли, надо будет произвести тщательную диагностику тормозных колодок и тормозного диска. Зачастую, провалы педали тормоза бывают вызваны механическим износом колодок и диска.

Таким образом, процедура прокачки тормозной системы автомобиля не представляет особой сложности. Тем не менее, самостоятельно выполнять её можно только в том случае, если вы уверены в своих силах и обладаете соответствующими навыками и знаниями. В свою очередь, прокачка, выполненная проверенными мастерами автосервиса, позволит вам спокойно продолжать эксплуатировать транспортное средство, не боясь внезапного отказа тормозной системы.

Если педаль тормоза не нажимается совсем, либо нажимается на малый ход, то требуется производить работы по прокачке тормозной системы. Прокачку тормозов проводят 2 человека. Также существуют специальные стенды для проверки тормозов, которые с точностью покажут правильно или нет работает тормозная система в целом.

Основные отличия прокачки тормозов с антиблокировочной системой от прокачки тормозов без ABS.

3 основных отличия АБС от обычного тормоза:

1 контур задних колес (трубопроводная система) в отличие от системы тормозов без АБС, находится под повышенным давлением
2 с АБС требуется постоянно контролировать уровень тормозной жидкости, при предельно низком уровне тормозной жидкости насос привода начинает работать всухую и качает один воздух, тем самым выходит из строя
3 время работы насоса должно быть не более 2х минут. Если же насоса работал более двух минут, то необходимо включить зажигание на 10 минут и насос остынет

Прокачка тормозов с АБС:

1 установить ключ зажигания в положение "0"
2 далее, отсоединяем 2 электроразъема на крышке бачка тормозной системы

Тормоз переднего левого колеса с АБС:

1 надеваем шланг на штуцер для удаления воздуха
2 открываем на один оборот штуцер на суппорте тормоза
3 выжимаем педаль тормоза до упора и держим в этом положении
4 закрываем штуцер прокачки, после чего отпускаем педаль тормоза
5 повторять такие действия "педаль тормоза - штуцер" до прекращения появления воздушных пузырьков

Прокачка тормоза переднего правого колеса с АБС проводится в аналогичном порядке.

Прокачка тормоза правого заднего колеса с АБС:

1 надеваем шланг на штуцер для удаления воздуха
2 также, на один оборот открываем штуцер на суппорте тормоза
3 нажимаем на тормозную педаль до упора, затем поворачиваем ключ замка зажигания в положение "2" и держим в этом положении
4 при работающем насосе тормозной системы дать тормозной жидкости вытекать до прекращения появления воздушных пузырьков
5 закрыть штуцер прокачки и отпустить педаль тормоза

Прокачка тормоза левого заднего колеса с АБС:

1 также, надеваем шланг для удаления воздуха на штуцер
2 открываем на один оборот штуцер на суппорте тормоза
3 ВНИМАНИЕ: педаль тормоза не нажимаем .
4 дать тормозной жидкости вытечь при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырьков
5 педаль тормоза нажать на половину хода и удерживать в этом положении
6 закрыть плотно штуцер прокачки
7 отпустить педаль тормоза и подождать пока гидравлический насос тормозной системы не остановится
8 повернуть ключ замка зажигания в положение "0"
9 подсоединить разъемы на крышке бачка
10 проверить герметичность тормозной системы

При своевременном добавлении тормозной жидкости в систему с АБС, прокачивать не требуется.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Добрый вечер всем!
Первая часть ТО здесь
Переходим к передним суппортам. По традиции сначала общий список используемых комплектующих
1. Направляющие суппортов — Mazda S49K33694 и Mazda S47P33998
2. Ремкомплект суппортов — Mazda LAY33326Z
3. Смазка для тормозных цилиндров — ATE 03.9902-0501.2
4. Смазка для направляющих — TRW PFG110
5. Тормозная жидкость DOT 4 — Liqui Moly 8834
6. Медное кольцо уплотнительное передних суппортов — Mazda 995621000
7. Паста антискрип — Liqui Moly 7585

Итак, домкратим машину, снимаем колесо, нажимаем педаль тормоза и упираем в нее палку или любое подручное средство, чтобы удерживать ее в нажатом состоянии. Т.к. при этом будут гореть стоп сигналы — я предпочел сразу отключить АКБ. Да и спокойнее и правильнее работать на обесточенной машине.
Далее откручиваем штурцер прокачки ключом на 8, сливаем тормозную жидкость, откручиваем шланг ключом на 12, потом ключом на 17 откручиваем направляющие, снимаем колодки (если сделать наоборот — сначала направляющие, потом шланг — придется все возвращать на место, т.к. шланг на весу не открутите).
Убираем шланг в пакетик, дабы не запачкать.

Берем суппорт (штуцер прокачки ведь сняли, верно?), кладем брусок возле поршней и подаем воздух с компрессора. В первый раз я не выкручивал штуцер и через секунду после включения компрессора был БАААБАХ в исполнении вылетевшего поршня. Оставившего глубокий отпечаток в доске. При этом второй поршень сидел и не двигался. Пришлось снова вставить первый на место, и повторить. Когда же у вас выкручен штуцер — подаете воздух, пальцем перекрываете отверстие штуцера и плавно дозируете давление, наблюдая как выдвигаются поршни…
Наблюдаем следующую картину —
Суппорт —

По сравнению с некоторыми ужасами, виденными тут на Драйве, спрашивается "Зачем вообще сюда было лазить?". Ну так, мы же обслуживаемся тогда, когда нужно, а не когда все сломано…
Поверхностно вычищаем камеры и поршни (я использовал очиститель и льняную тряпку), снимаем уплотнители. Удобно их снимать пластмассовой лопаточкой из китайского набора по разбору салона —

Вычистили? Замечательно, под уплотнителями будет еще столько же. Повторяем процедуру —

На данном этапе, возможно, кто-то захочет покрасить, кому-то нужно будет полировка — каждый выбирает свою комплектацию. Я делал базовую, да и состояние агрегатов нормальное, так что идем дальше.
Берем наш золотой фирменный ремкомплект —

Фирменный ремкомплект. Заботливо приложенную смазку мы сегодня не используем, т.к. у нас есть ATE и TRW.

Кстати, уплотнительные кольца уже смазаны, поэтому запечатаны отдельным пакетиком. Вставляем их в камеры.

Смазываем смазкой ATE 03.9902-0501.2 внутреннюю сторону камеры, поршень и пыльник (изнутри, слегка), и одеваем пыльник на поршень с тыльной стороны —

Одеваем пыльник с тыльной стороны поршня. Для выпрямления используем пластиковую лопаточку с закругленным концом.

Далее придется немного помучаться — сначала заправляем пыльник в суппорт (в этот момент пыльник старается соскочить с поршня. Я потратил от 3 до 10 попыток). Потом вдавливаем поршень до упора, и пыльник садится на место. Поскольку все в смазке — то он легко вдавливается руками, но если есть специнструмент — лучше конечно им.

Ставим обратно? Нет. Сначала нужно убедиться, что все правильно работает. Берем опять компрессор, ограничители и проверяем плавность и одновременный ход поршней —

Испытательный стенд по работе поршней. Подаем воздух компрессором, пальцем закрываем отверстие штуцера прокачки, регулируем давление, наблюдаем за ходом поршней

Если поршни ходят не равномерно, значит что-то пошло не так, нужно снимать и переделывать.

После всех тестов, если результат вас удовлетворяет — удаляем остатки смазки с внешних поверхностей пыльников и суппорта, закручиваем штуцер прокачки (вы же не забыли его тоже помыть, верно?:), одеваем ему колпачок и начинаем финальную сборку.
Для начала сравним старое и новое (к вопросу о замене направляющих и резинок) —

Виден износ направляющих, и сильно распухший сальник поршня. Сальники же направляющих, наоборот высохшие как бумага. Удивляет, что оригинальные новые направляющие из другого металла без золотистого напыления.
Меняем нижний пыльник в суппорте (хорошо проталкивается в обе стороны тонким удлинителем трещотки из набора, благо что у него квадратное, не острое окончание), для лучшего прохождения смазываем кончик смазкой. Я использовал ATE. Верхнее посадочное тщательно вычищаем от той гадости, которая там накопилась (или которую запихали добрые СТОшники) за время эксплуатации. Одеваем короткую резиночку из комплекта.

Вычищаем от нагара (или заменяем на новые) направляющие скобочки для колодок, смазываем их смазкой антискрип, устанавливаем в суппорт, ставим колодки.

Смазываем направляющие суппорта смазкой TRW PFG110

И одеваем суппорт и фиксируем.

ВАЖНО!
Не забудьте одеть новые медные уплотнительные шайбы при подключении тормозного шланга. Они одноразовые!

Подключаем АКБ (если отключали), отпускаем педаль тормоза, проверяем на протечку и проверяем зажим всех болтов. Если ничего не забыто, прокачиваем систему.

Дополнительно провел тест на N с включенным двигателем, на адекватность тормозов после прокачки, перед одеванием колеса и снятием с домкрата.
Ввиду недостатка времени, система была прокачена только передним контуром, полная промывка системы уже завтра.

Огромное спасибо за предоставленную информацию по тормозным системам опытнейшему комраду Docent86 .
Отдельное спасибо за подсказки уважаемому gelezjaka
Спасибо всем, что уделили время данной заметке.
Комментарии, советы и критика приветствуются.

Читайте также: