Прокачка тормозов на митсубиси асх

Обновлено: 18.05.2024

Народ помогите! перебирал тормозной суппорт, и прозевал тормозную жидкость. Вопрос в следующем:
Как заменить т.жидкость и на какую?
Как ПРАВИЛЬНО прокачать тормоза??

Штатная - DOT3 или DOT4. На производителе лучше не экономить и взять нормальную (там все равно разницы - копейки). В теории можно еще DOT 5.1 залить (не путать с DOT5! - она на силиконовой основе), но я не уверен, что Аутлендеру оно нужно, как бы не спортивный боллид, скорей диски с колодками накроются, чем характеристик ДОТ4 не хватит. Впрочем, кто-то отписывался что при замене поменял на DOT 5.1 и почувствовал разницу.

Прокачка тормозов производится без особых нюансов. Сначала заливается расширительный бачок и прокачивается педалью жижа в главный цилиндр. Потом по очереди выгоняется воздух из магистралей в следующем порядке:
1. Заднее правое колесо
2. переднее левое
3. заднее левое
4. переднее правое
По мере необходимости в процессе подливается жижа в бачок. Делать это лучше вдвоем - один качает педаль - второй возится на месте. Ну или подъехать на сервис - это весьма недорогая услуга.

Интересно, а кто-нибудь нашу тормозуху Росдот4 (Дзержинск) использовал? Спрашиваю потому, что в свою прежнюю Короллу заливал именно эту жидкость, правда для страховки менял каждый год. Так вот никаких нареканий к ней не было и нет до сих пор. А если её использовать на Ауте? По идее требованиям DOT 4 она вроде соответствует.

Ну дело не столько в экономии, хотя и она тут присутствует (0,5л мобила ~500р, 1л Росдота ~140р), а больше в принципиальном подходе. Чем наша жидкость настолько хуже мобила? Не факт, конечно, что я в Ауте буду её использовать, но негативных примеров по прежним авто у меня нет. Поэтому и задался этим вопросом.

Какие-то цены у Вас странные.

500мл банку DOT4 от Мотюла я брал за 8 долларов. DOT 5.1. ихнего же производства аналогичной емкости стоил 10-11 долларов.

Ну начинается. Я же не уровень цен обсуждаю, а принципиальный подход - может ли подходить наша жидкость для Аута. Если она соответствует (по этикетке, как и все остальные) требованиям стандарта, то почему она не может быть в списке допущенных для применения?

Может! Только для профилактики желательно менять раз в год. На всех машинах так делал и никаких проблем с тормозной системой не было.

Качество. Качество. И еще раз качество. Не тянет наша промышленность производство качественных жидкостей, масел и т.д. Да, некоторые образцы хвалят, но когда читаешь тесты то просто ужасаешься, из полутора десятков "отечественных жидкостей" 1-2 нормальных, а остальные суррогаты, которые даже до требований ДОТ3 не дотягивают, а некоторые из них при этом еще и агрессивны, что светит в будущем недешевым ремонтом тормозной.

А Вам не кажется, что с учетом замены каждый год, переход на тормозную жидкость отечественного производства становится совсем уж бессмысленным - суммарные расходы получаются выше чем при использовании качественных импортных жидкостей.

1 литр РосДОТ-4 производства Тосол-Синтез (может есть и другие качественные производители, но я знаю из отечественных только этого) - примерно 5 долларов.
1 литр качественной импортной DOT 4 где-то 10-15 долларов.

За услуги по смене тормозной на нормальной СТО просят 10-15 долларов

Недавно менял, залил РосДот 4.5, написано на банке для систем с абс. В Хонде тоже она залита была, нареканий не было.(Гонял очень часто по городу)
Если честно лучше уж РосДот, чем кастрол разлитый непонятно где. ИМХО

В последнее время я видел три или четыре комплексных теста тормозных жидкостей отечественных производителей. Буквально 1-2 образца из полутора десятков реально соответствовали требованиям остальные либо бессовестно врали и заявляя о соответствию стандарту DOT 4 в реальности с трудом дотягивали до DOT 3, либо вдобавок к этому вообще содержали агрессивные вещества, которые за несколько лет использования повредят тормозную.
А вот импортные жижи никаких вопросов, кроме их цены, никогда не вызывали.

Не спорю, нарваться на подделку при покупке импортной тормозной можно. Но есть нехитрые правила, которые сводят этот риск к минимуму. Есть производители, продукцию которых у нас не подделывают (спрос низковат), есть официальные дистрибьюторы, у которых подделок не бывает и т.д.

А вот чего можно добиться заливая себе в машину гарантированно некачественный суррогат? Сэкономить за несколько лет пару десятков долларов (или не сэкономить ни копейки, если менять каждый год) и в итоге получить ремонт тормозной или остаться на ходу без тормозов? Или у нас вместо отечественных жидкостей перестали продавать подделки?

По тестам лично я нашел только одного нормального производителя - российский "Тосол Синтез". Есть еще Velvana в Украине, которые вроде как тоже делают тормозную, вписывающуюся в стандарты. Хотя зная продажность нашей авто-прессы, безоговорочно верить тестам я бы не стал.
В любом случае на рынке присутствуют десятки марок торгующих конкретным фуфлом.

Автовладельцы вынуждены постоянно следить за исправностью транспортного средства. Наиболее важная система в автомобиле — тормозная. Во многих современных машинах есть система ABS, которая тоже оказывает влияние на способность транспорта тормозить. Именно поэтому прокачка тормозов с ABS – чуть ли не самая важная процедура для безопасности на дороге. Ее нужно проводить, чтобы механизмы, отвечающие за замедление, работали без перебоев.

Главная функция системы заключается в предотвращении блокировки колес во время резкого торможения.

Система ABS прочно вошла в жизнь водителей, так как сейчас она представлена во всех современных автомобилях. Автоконцерны начали включать ее в список базового оборудования, без которого невозможна эксплуатация транспортного средства. Она доказала свою эффективность на дороге, ведь даже опытные водители могут теряться, когда автомобиль уходит из-под контроля, колеса блокируются, что приводит к заносу.

Чтобы предотвращать подобные ситуации, была разработана и внедрена система ABS.
Главная функция заключается в предотвращении блокировки колес во время резкого торможения. Условно механизм можно разделить на составляющие:

1) электронный блок управления — отвечает за работу тормозных клапанов, ориентируясь на сигналы датчиков;
2) клапаны управления — встроены в магистрали главной системы тормозов;
3) датчики — сканируют данные о скорости движения, ускорении и замедлении, располагаются на ступицах колес авто.

Перед тем как проводить прокачку, нужно прочитать инструкцию.

Принцип прокачки тормозов. Процедура и порядок ее проведения зависит от особенностей системы. Поэтому перед тем, как проводить прокачку, нужно прочитать инструкцию. Существует 3 варианта проведения:

1) самостоятельный — допускается в случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов установлены в одном корпусе. В таком случае прокачка аналогична той, которая проводится в тормозной системе без ABS. Перед процедурой следует вытащить предохранитель;
2) диагностический сканер — прибор может считывать данные с блока управления. К такому виду прокачки обращаются, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор расположены в разных местах;
3) в сервисе — вариант, который используется, когда ABS работает вместе с ESP или SBC.

Удобнее всего проводить прокачку на яме

Самостоятельная прокачка. Проводить процедуру следует в определенной последовательности — переднее левое колесо, переднее правое, заднее левое и заднее правое. Первым делом следует сделать отметку на расширительном бачке, чтобы зафиксировать уровень тормозной жидкости. После этого с бачка можно снять крышку. На следующем этапе прокручивается штуцер прокачки. Нужно помнить, что ржавчина очень часто прихватывает резьбу, поэтому перед процедурой ее можно обработать WD-40.

Удобнее всего проводить прокачку на яме. На штуцер переднего левого тормозного цилиндра нужно надеть прозрачный шланг, второй конец которого опускается в емкость. На КПП должна быть включена нейтральная передача. На следующем этапе запускается двигатель и натягивается стояночный тормоз. Для процедуры потребуется помощник, который будет нажимать на педаль тормоза, пока не образуется сопротивление. Как только оно возникнет, следует зафиксировать педаль в выжатом положении и отвернуть штуцер ключом. Как только педаль тормоза достигнет крайнего положения, штуцер следует завернуть, а педаль отпустить. Прокачка тормозов проводится до тех пор, пока не снизится уровень жидкости в расширительном бачке. В процессе нужно постоянно доливать тормозную жидкость, чтобы в систему не попал воздух.

Воздух, который накапливается в гидроприводе сцепления, следует освободить. Во время процедуры вместе с воздухом будет выходить и тормозная жидкость. Поэтому нужно долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. По примеру одного колеса следует проводить прокачку и на всех остальных. В конце процедуры следует проверить свободный ход педали тормоза — он должен быть в пределах 30% от полного хода.

Итог. Прокачка тормозной системы — важная процедура, которая позволяет сохранять исправность механизма. Проводить ее можно несколькими способами — это зависит от типа конструкции.

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после прокачки гидропривода тормозной системы и если была произведена замена тормозной жидкости.

Применяйте рабочие жидкости только тех марок, которые рекомендованы изготовителем автомобиля и соответствуют требованиям стандарта DOT3 или DOT4.

Не используйте повторно жидкость, слитую из тормозной системы.

1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке, дайте двигателю остыть и откройте капот. Бачок тормозной жидкости установлен на главном тормозном цилиндре с левой стороны моторного отсека у щита передка.

2. Визуально проверьте уровень тормозной жидкости Митсубиси ASX в бачке. Он должен находиться между метками MAX (максимальный) и MIN (минимальный), нанесенными на расширительный бачок.

Предупреждение:

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.

3. Если уровень тормозной жидкости ниже метки MIN, отверните против часовой стрелки и снимите крышку с горловины бачка.

Полезный совет:

Прежде чем открывать крышку бачка, протрите ее, а по окончании обслуживания плотно закройте.

4. Долейте тормозную жидкость до метки MAX.

Примечания:

Можно использовать воронку, чтобы не пролить жидкость.

Если при процессе доливки тормозная жидкость Митсубиси ASX попадет на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова, то это может привести к их повреждению. Поэтому, во время доливки, всегда подкладывайте тряпки или салфетки. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тряпкой.

5. Заверните обратно крышку горловины бачка, поворачивая ее за часовой стрелкой до упора. Пролитую жидкость устраните чистой ветошью.

Примечания:

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок. Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов).

Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

Обратите внимание на цвет жидкости. Свежая тормозная жидкость Mitsubishi ASX имеет прозрачный желтоватый оттенок. По мере использования тормозная жидкость темнеет, так как в ней скапливаются примеси. При потемнении жидкости до коричневого или черного цвета одной доливкой не обойтись. Необходимо слить старую тормозную жидкость и заменить ее новой. Это очевидный признак того, что пришло время промыть гидравлическую тормозную систему и налить необходимое количество новой жидкости.

Тормозная жидкость, используемая в гидравлической системе тормозов - ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место большим количеством воды. Если жидкость по неосторожности попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля.

Тормозная жидкость не должна входить в контакт с минеральными маслами. Даже небольшое количество минерального масла выводит из строя тормозную жидкость и тормозную систему.

Тормозная жидкость гигроскопична. При большом содержании влаги в тормозной жидкости уменьшается эффективность тормозной системы.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Читайте также: